Защита от вскрытия капота ваз 2110 - Volog-damaz.ru

Защита от вскрытия капота ваз 2110

Большое значение во внешнем виде автомобиля играет капот ВАЗ 2110. Отрегулировать его несложно. Но помимо ремонтных работ важно сохранить привлекательный внешний вид

Защита от вскрытия капота ваз 2110

Защита капота от повреждений ВАЗ 2110

Любой автолюбитель нашей страны по достоинству оценивает такой автомобиль, как ВАЗ 2110. В далеком 1983 году было принято решение спроектировать седан на базе хэтчбэка ВАЗ 2108. Только инженера-конструкторы внесли немало изменений. Автомобиль стал не только мощней, интересней, но и более дорогой. Поэтому было решено в 1984 году создать полностью новую модель седан. Отличается внешним видом капот ВАЗ 2110. Отличительных особенностей немало и сначала надо разобраться, что представляет собой этот элемент на автомобиле.

  1. Общее понятие
  2. Устройство и установка
  3. Регулировка замка и капота
  4. Покраска
  5. Способы защиты

Общее понятие

Это кузовная деталь, задача которой – защищать двигатель и остальные элементы моторного отсека машины от любых негативных воздействий внешних факторов.

Простым языком – это крышка на двигательном отсеке автомобиля. Часто водители определяют так: «Относится к выступающей части кузова, находится вместе с мотором».

В автословаре указано, что это крышка, которая прикрывает отсек любого транспортного средства.

Как бы ни звучало толкование капота, предназначение его в следующем:

  • Защищать двигатель;
  • Повышать аэродинамические свойства автомобиля;
  • Поглощать шум двигателя.

Устройство и установка

Капот ВАЗ 2110 состоит из следующих составляющих:

  • Петли;
  • Газонаполненного упора;
  • Пальцев упора;
  • Крючка;
  • Фиксатора замка;
  • Гаек крепления капота;
  • Замка;
  • Гаек крепления замка.

Нередко приходится водителям во время дороги самим снимать и устанавливать многие элементы. Сделать это несложно. Капот ВАЗ 2110 навешивается по заднему краю впереди кузова на специальные петли. На передней части должен быть установлен замок, а на самом капоте имеется крюк и фиксатор. Крюк служит защитой от непроизвольного открывания капота во время движения машины. Даже если капот открыт, он всегда удерживается благодаря газонаполненным упорам.

Если нужно снять крышку на двигательном отсеке (то есть это капот ВАЗ 2112 или 2110), надо снять капот и удерживать его в таком положении. Далее надо вывернуть пальцы упоров из гайки крепления и вывернуть гайки крепления самой крышки к петлям. Потом снимаются упоры с кузова и в конце – сам капот.

Перед тем, как начать установку, надо окончательно затянуть гайки крепления, отрегулировать положение крышки в проеме. Они должны быть установлены так, чтобы зазоры были с левым и правым крыльями одинаковыми. Регулируется все за счет увеличения отверстий в петлях.

Регулировка замка и капота

Большую роль в крышке играет замок. Он должен надежно закрывать капот. Если крышка отпирается с усилием, то нужно сделать следующее:

  • Открыть крышку и ослабить гайки крепления корпуса;
  • Передвинуть замок капота под шпильки крепления в требуемое положение (пока отверстия немного увеличены);
  • Завернуть гайки обратно;
  • Проверить действие замка.

Когда работа с замком завершена, нужно отрегулировать сам капот. Сначала осмотреть его в закрытом виде. Когда он закрыт, то оба крыла должны находиться на одинаковом расстоянии от него, примерно около 3 мм. На переднем крае он должен быть в одной плоскости с обоими крыльями. Важно, чтобы регулировка по высоте была проведена правильно.

Выполняется регулировка следующим образом:

  • Вверху ослабить болты между шарниром и капотом;
  • Чтобы провести боковую регулировку надо ослабить болты между кузовом и шарниром;
  • Сдвинуть крышку в нужном направлении и затянуть болты;
  • По переднему краю завинтить упорные амортизаторы как слева, так и справа до края металла;
  • Ослабить крепежные болты замка и сдвинуть его в нужное место вверх или вниз;
  • Проверить установку по высоте при закрытой крышке. Важно, чтобы верхний край капота находился на одном уровне с крыльями;
  • Затянуть крепежные болты замка капота;
  • Запорная скоба должна войти в отверстие замка. Если нет, то надо подвинуть вбок запорную пластинку, но только после ослабления крепежных болтов;
  • Надо ввинчивать упорный амортизатор до тех пор, пока капот в закрытом положении не будет раскачиваться.

Обычно регулировка проводится несколько раз. С первой попытки не всегда получается все выполнить правильно.

Важно следить за состояние троса на капоте. Если он вышел из строя, надо его заменить. Работа выполняется так:

  1. Открыть капот.
  2. Вывесить из замка ниппель, находящийся на конце троса.
  3. Вывесить оболочку троса.
  4. Вынуть оболочку троса из кронштейна, обычно он уложен в желобок прокладки.

Далее останется только демонтировать приемный карман, который находится под приборной доской слева.

Карман демонтируется так:

  1. Отвинчивается деблокирующая ручка (она находится в ногах водителя).
  2. Втягивается трос капота в салон.
  3. Протянуть подготовленный новый трос сквозь резиновую насадку.
  4. Привинтить деблокирующую ручку.
  5. Вложить оболочку троса в выемку прокладки капота и в кронштейны, которые находятся на фронтальной части машины.
  6. Протянуть трос через контропору замка и навесить оболочку.
  7. Навесить на замок ниппель на кончике троса.

Только после проведения всех этих работ, можно считать, что регулировка проведена успешно.

Покраска

Ничто не вечно на Земле и со временем на капоте появляются царапины, образуется ржавчина. Поэтому многие автомобилисты специально заказывают его пластиковый. Но тем, у кого он из металла, остается одно – заняться покраской.

Не сделать работу без:

  • Досок;
  • Хлопчатобумажных перчаток;
  • Краски;
  • Воздушного компрессора;
  • Краскопульта;
  • Кислого грунта;
  • Обезжиривателя.

Покраска проводится следующим образом:

  1. Автомобиль надо тщательно вымыть со специальным шампунем. Удалить пыль, грязь из всех труднодоступных мест и желательно использовать для этой работы разные щетки. Хорошо вымыть пол и продуть компрессором все стены. Важно, чтобы нигде не осталось пыли. Перед покраской пол облить водой.
  2. Демонтировать капот. Сначала надо выкрутить болты, которые держат газовые упоры. Подпереть капот деревянной палкой. Когда газовые упоры будут демонтированы, снять петли.
  3. Внимательно осмотреть места, где крепятся упоры и петли. Обычно там всегда начинается коррозия. Если попадутся места, где сгнил металл, то такие кусочки нужно вырезать. Сделать заплатку и приварить.
  4. Установить капот. Для этого надо воспользоваться специальными козлами. Сделать можно самим. Нужно взять несколько досок и сколотить крест-накрест. Вся старая краска с поверхности капота осторожно удаляется. Делать эту работу нужно с помощью наждачной бумаги или крупнозернистой наждачки.
  5. Обезжирить поверхность специальным раствором и нанести кислый грунт тонким слоем. После просыхания наносится шпатлевка. Дать капоту снова просохнуть.
  6. Поверхность снова обезжиривается. Затем наносится краска краскопультом. Краска наносится несколькими тонкими слоями. Важно помнить, что каждый новый слой краски наносится после полного высыхания прежнего.
  7. Высохшая краска отшлифовывается. Поверхность обезжиривается. Наносится слой лака.

Если процесс покраски хоть немного был нарушен, всю работу следует сделать заново.

Способы защиты

Для автолюбителей всегда важно, чтобы «любимое детище» всегда оставалось в хорошем первозданном виде. Тот же капот, и не играет большой роли, пластиковый он или металлический, всегда можно уберечь и продлить ему срок службы.

В прошлые времена для этих целей использовали обычную малярную ленту. Но это несколько глупо, и сам автомобиль становится непривлекательным. Сегодня есть немного другой способ – защита с помощью антигравийной пленки.

Большинство современных водителей пользуются специальным дефлектором для капота. Часто его называют «ветровиком» или «мухобойкой». Это маленькая пластмассовая планка. Ее прикрепляют на переднюю кромку капота. С ее помощью образуется хорошая защита от попаданий камней. Есть еще немаловажный факт. Дефлектор не просто защищает от камней, он направляет летящие камушки выше крыши машины. Таким образом будет защищено и лобовое стекло.

Отмечено, что благодаря этому нехитрому устройству попадет меньше грязи и на лобовое стекло. Чтобы в этом убедиться, надо обратить внимание на остановках на перекрестках. Пока автомобиль стоит, снега на стекло попадает намного больше, чем когда он движется. Дефлектор не только изменяет аэродинамику машины, он способен менять воздушный поток. Во время движения грязь пролетает мимо автомобиля.

Это и есть небольшой недостаток этого приспособления. Любые изменения всегда приводят к увеличению расхода топлива.

Есть еще минус. Надо крепить приспособление очень хорошо. Скотч, даже самый плотный – не способен выдержать, саморезами пользоваться нежелательно. Нагрузка увеличится, появится вибрация, и места крепления быстро износятся.

Есть еще один способ защиты. Использование антигравийной и декоративной пленки. Она клеится примерно так же, как и тонировка на стекла. В данном случае работа намного легче. С ее помощью капот будет надежно защищен, а внешний вид не испорчен.

Лучше выбирать прозрачную пленку, пусть она будет с некрупным рисунком или с текстурой. Такое решение позволит сразу защитить автомобиль и немного изменить внешний вид транспортного средства. Пленку можно применять как на металлический капот, так и на пластиковый. Многие наслышаны о «винилографии». То есть это рисунок, который печатают на виниле. Только преимущества в специальной пленки в том, что рисунок можно постоянно менять, хотя это удовольствие не из дешевых.

Еще один способ защиты капота – это защитная полироль. Всегда после мойки нужно использовать полироль. Пусть она смывается быстро, но пока она есть на автомобиле, то он защищен. Хотя полироль не убережет от камушков, но микротрещины будет им заполнены, и значит, не будет коррозии. Только все равно необходимо время от времени подкрашивать сколы.

Дополнительные замки капота — популярная противоугонная механика

Общие достоинства и проблемы

Прежде чем рассматривать реализации решений среди капотных блокираторов, следует сказать несколько слов общего плана, касающихся всех замков капота сразу.

Замки капота важны и нужны. Именно вместе с сигнализацией. Пока кричит запертая под капотом сирена, злоумышленник никак не может чувствовать себя уверенно. Замки капота любимы и популярны еще и потому, что в них сокрыта некая нетривиальность, хитринка что ли. Их важность недостаточно очевидна для непосвященного человека «с ходу», но уж после разъяснения сути, заказчик чувствует себя настоящим «хитрецом».

Читайте также  Как поставить фаркоп на ваз 2110 видео

Существует, однако, целый круг проблем, в той или иной мере относящийся ко всем блокираторам капота, и свидетельствующий явно не в их пользу.

Классификация

Напомним, что среди разнообразия замков трансмиссии уже наметилась кое-какая тенденция, обобщающая развитие от прошлого к будущему. Так, например, среди моделей замков Bear-Lock соотношение индивидуальных штыревых замков к бесштыревым примерно 900:150, а Defend-Lock ориентирован только на бесштыревые замки. Очевидно, что родоначальники отрасли — универсальные дуговые замки — уже практически покинули этот мир, а продолжатели — универсальные штыревые — тоже постепенно отмирают.

Ничего подобного пока не происходит среди дополнительных замков капота. Все решения, которые были созданы в данном направлении, и по сей день «живее всех живых». А индивидуализация, приспосабливание к модели автомобиля, у блокираторов капота проявляется главным образом в комплектовании специфическими дополнительными кронштейнами для облегчения установки и защитными элементами против вскрытия.

Общим у всех противоугонных блокираторов является обилие аналогичных решений, когда один производитель копирует решение другого. Причем, как правило, копирование осуществляется не бездумно, а все-таки с учетом определенных недостатков более «древних» разработок.

Практически только данный тип блокираторов (капота) целесообразно классифицировать на механические и электромеханические, другие типы замков либо просто немыслимы без электричества (как блокираторы дверей), либо электрический привод в них не применяется вообще (замки рулевого вала), либо электропривод является экзотической редкостью (замки КП). Итак, на рынке соседствуют и уживаются два вида дополнительных замков капота электромеханический и просто механический (в устной речи я бы сказал «чисто механический», но на бумагу это не очень хорошо ложится). Одно время были представлены на рынке и электрические замки, удерживающие капот в запертом состоянии силой электромагнитного взаимодействия. Данное решение не получило распространения ввиду большой энергоемкости.

Механическое и электромеханическое решения представляют собой различные концепции, каждая из которых, в зависимости от конкретной реализации и конкретного применения, имеет собственные преимущества и недостатки. При этом есть преимущества и недостатки концептуально общие. В целом.

Электрика — для удобства пользования, механика — для лучшей надежности. В электрическом варианте нажал на кнопочку брелока сигнализации — капот заперся автоматически, ничего делать не надо. В механическом варианте нужно всякий раз возиться с замками-ключами. Закрыть один раз и навсегда (до сервисных работ) небезопасно. Замок должен работать, иначе теоретически может заклинить в самый неподходящий момент (при пожаре).

Казалось бы, электрический вариант лучше, но есть тонкий момент: что делать, если «кончилось» электричество? Тут из положения выходят двумя путями:

Для себя я выбрал бы третий путь: вывести не страховочный тросик, а страховочные провода. Они незаметнее, и провести их можно куда угодно. Однако для широких масс этот путь, к сожалению, непригоден. Владелец должен понимать, что внешнее напряжение должно быть 12В (меньше можно, но результат не гарантирован, а вот больше нежелательно), время воздействия не должно превышать 1 с, и т. д., и т. п.

Кроме того, все дополнительные замки капота независимо от вида можно разделить по другому признаку: наличие или отсутствие собственного запорного механизма. Отсутствие запорного механизма автоматически означает присутствие механизма блокировки штатного замка капота — других вариантов нет.

Блокираторы штатного троса капота, в свою очередь, подразделяются по принципу блокировки штатного замка: в противоход или в разрыв штатного троса капота.

Стандартной является блокировка «в противоход», при этом решении механизм, открывающий штатный замок капота не претерпевает никаких прямых изменений и вторжений. Косвенные изменения, однако, нередко имеют место. Они обусловлены привычкой владельца всякий раз проверять работу блокиратора. В результате штатный трос незначительно растягивается или изменяет местоположение, и капот не открывается, что автоматически означает рекламацию. Лучше одновременно с креплением троса дополнительного замка закрепить и штатный трос (актуально на тех моделях автомобилей, где штатный трос имеет ненужные «степени свободы»), дабы предотвратить подобную ситуацию.

Блокировка в разрыв штатного троса была придумана разработчиками блокираторов «не от хорошей жизни». До первой ее реализации блокираторы штатного троса существенно проигрывали запорным блокираторам по сфере применения, теперь сравнялись или даже опережают. Существовали (и существуют) целые группы автомобилей, на которых работу блокиратора штатного троса «в противоход» никак нельзя признать удовлетворительной. Это автомобили с задним расположением защелки капота либо с двумя штатными замками капота.

Что касается частностей, оптимального выбора блокиратора капота для определенной модели автомобиля, то здесь есть нюансы, и нет единого правила. Все зависит от форм подкапотного пространства и конфигурации штатного замка. Для каких-то автомобилей есть выбор модификаций капотного блокиратора — для некоторых альтернативы нет.

Еще несколько общих особенностей, связанных с установкой

Эффективность работы блокиратора капота подчас сильно зависит от профессионализма и добросовестности установщика (можно поставить зависимость от условий работы и еще от многого другого, но мне кажется, каждый понимает, о чем речь). Это общее правило для всех универсальных конструкций, ничего уж тут не поделать.

Для механических моделей желательно:

Обеспечить скрытность установки личинки. Дело даже не в том, чтобы спрятать саму личинку, а в том, чтобы не дать злоумышленнику добраться до бронировки и достать трос.

Использовать стопорное кольцо со стороны моторного отсека.

Грамотно проложить и закрепить трос в подкапотном пространстве (иногда специального крепежа бывает недостаточно, но в любом случае оставаться лишнего не должно), не дать возможности добраться снаружи до троса и поддеть.

Для электромеханических моделей требуется грамотно проложить и закрепить трос, что означает не только не дать поддеть его снаружи, но и обеспечить работоспособность в различных температурных режимах (укладывать плавно, без чрезмерных перегибов).

Особый момент — сокрытие страховочного тросика. Это уже из области искусства. Владельцы, как правило, забывают, а иногда даже не подозревают о факте его существования.

Если есть специально разработанные для определенных автомобилей дополнительные элементы, то их нужно применять и причем по назначению.

Кроме того, установка замка капота, как ни странно, наиболее рискованное мероприятие для внешнего вида автомобиля. Забытый под капотом инструмент так и норовит оставить на крышке капота неизгладимые следы. То же самое может произойти во время технологически непродуманной процедуры крепежа запорного элемента замка к крышке капота.

Переходим к рассмотрению наиболее популярных и распространенных изделий данного профиля, рассмотреть все имеющиеся не представляется возможным. Рассматривать будем группами.

Hood-Lock Saturn, Titan, Sentry, Falcon и т. д.

Судя по перечню названий, можно догадаться, что поставляют этот тайваньский продукт различные уважаемые компании. Различия в реализации между марками незначительны, фактически это одно и то же изделие. Но будем немножко снисходительны — это блокиратор-пионер, то есть был он в своем роде первым и до сих пор не списан в утиль. Причина видится одна: нет равных в себестоимости (закупочной цене).

Блокиратор состоит из троса, соединяющего личинку замка и запорный ригель, салазок для ригеля и двух вариантов запорных пластин. Под определенный автомобиль пластину нужно выбрать, согнуть и прикрепить саморезами к крышке капота, используя имеющиеся отверстия. Личинка замка устанавливается в салоне автомобиля, запорный механизм под капотом — это классическая схема механического капотного блокиратора. Для запирания нужно утопить личинку нажатием (тоже классическое действие). Личинка замка подпружинена, при повороте ключом сама возвращается в исходное положение. Существуют разные модификации, различающиеся длиной троса от личинки до запорного ригеля — 3.5, 5, 6, и даже 7 футов.

Трос имеет способность растягиваться до 2 мм за год работы, что неизбежно приведет к рекламации (как правило, негарантийной), если не предусмотреть зазор между ригелем в отпертом положении и пластиной поприличнее (но более 4-5 мм все равно нельзя — не будет работать, можно будет открыть капот, просто перекосив его).

Несмотря на то, что замок механический, он имеет важную электрическую часть. Отходящий от троса провод позволяет с помощью мощного резистора номиналом 10 Ом осуществлять электрическую блокировку карбюраторного двигателя практически «одним движением», а для блокировки двигателей другого типа требуется установка дополнительного реле. На проводе появляется «масса» в закрытом положении блокиратора. Массу можно подать через сопротивление к импульсному контакту катушки зажигания, что не даст завестись двигателю. Как показала практика, для отечественных контактно-транзисторных систем зажигания (карбюраторные ГАЗ, УАЗ) сопротивления 10 Ом многовато, а два резистора параллельно (5 Ом) будут в самый раз.

Mul-T-Lock Hood-Lock, Sentry HL Navigator, Dragon и др.

В данном случае единой для всех названий является только общая конструкция — механический блокиратор штатного троса, работающий по принципу «в противоход» (автор не располагает точной информацией, существуют ли подо всеми перечисленными выше именами блокираторы, работающие по принципу «в разрыв», они распространены не так сильно).

Механика безо всякого электричества. Личинки замка повышенной секретности, со сложными двойными пинами. Полная универсальность — оболочки и тросы нужного размера отрезаются установщиком. Однако производитель капотных блокираторов марки Dragon поставляет индивидуальные кронштейны для крепежа личинки и защитные элементы для троса, различающиеся по маркам автомобилей. Таким образом, процесс индивидуализации начинает свое шествие и среди замков на капот.

Читайте также  Как правильно поставить помпу на ваз 2109

Реализации блокираторов этого типа от разных производителей различаются:

  • материалом личинки и ее корпуса;
  • устройством (в том числе материалами) бронировки троса;
  • материалами корпуса и элементов механизма;
  • элементами защиты от взлома;
  • замки Sentry HL Navigator комплектуются срывными болтами для крепления корпуса личинки, а Dragon — срывным крепежом, включающим помимо болтов защитную закаленную пластину.

Megalock, Mul-T-Lock Hood Lock Classic и др.

Механические блокираторы капота. Принцип действия — дополнительный запорный механизм. Внутрисалонная часть не отличается от предыдущего варианта блокираторов (это касается Mul-T-Lock, Megalock такой модификации не существует), а подкапотная представляет собой не блокиратор штатного троса, а дополнительный запорный механизм. Запорным элементом, монтируемым на крышке капота является крюк. Крюк входит в паз корпуса запорного механизма и запирается ригелем, выдвигаемым при нажатии на личинку замка.

Дополнительные отличия замка Megalock:

UniLock

Электромеханический блокиратор (замок) капота UniLock. Основной блок, преобразующий электрический импульс в поступательное движение, выполнен по принципу дверного актюатора (электропривода, активатора). Из основного блока выходят тросик запорного механизма и страховочный тросик. В основном блоке также находится контактная группа для подкапотной электрической блокировки.

Запорный механизм представляет собой корпус с пазом или отверстием, перекрываемым в запертом положении запорным ригелем. Механизм крепится к верхней панели облицовки радиатора (металлическая деталь над радиатором, соединяющая передние крылья), при этом, как правило, прячется в ее полость. Запорный элемент крепится к крышке капота. Паз в корпусе механизма предназначен для работы с запорным элементом в виде крючка, отверстие — для работы с запорным элементом в виде сферы. Решение со сферой обеспечивает меньшую ширину корпуса механизма, что позволяет размещать механизм в узких полостях.

Замки имеют индивидуальную направленность, характеризуемую:

Антикражная система капота (не воруй аккум) или бесплатный лайфхак владельцам 2106

gomer

Новичок
  • 08.07.2015
  • #1
  • Есть небольшая проблемка в месте моего проживания! Это скотские люди (хулиганьё, нарки, алкаши и т.д.) буквально 2 месяца назад я встретился с проблемой что у меня ночью вскрыли авто (кто помнит здесь была тема), по прошествии пары недель после вскрытия авто, у меня ночью вскрыли капот и выдернули аккумулятор. Я конечно разозлился, и стал искать какой нибудь по тасканый аккум. Нашел, воткнул его, и дабы не украли его, я каждый вечер его снимал и клал в багажник. Меня эта система напрягала, но ни чего поделать было нельзя. Недавно, по тасканый аккум начал мне канифолить мозг, и вот вчера я еду и покупаю новенький лютейший и «самый хороший» аккумулятор от Саратовского изготовителя. Стоимостью в 2 тысячи 200 рублей (консультант в магазине сказал несмотря на местное производство и низкую цену не самый плохой экземпляр). НО оставалась проблема того что его тоже придётся каждый раз снимать и класть в багажник. Не зря говорят что человеческая лень, двигатель прогресса, и вот из-за того что я такой ленивый и не хочу снимать каждый вечер аккумулятор я стал изобретать «велосипед». какую нибудь антикражную систему под кодовым названием «ХЕР ВАМ А НЕ АККУМУЛЯТОР». Думал, размышлял и придумал. Так что выкладываю вам на обозрение. может кто себе на вооружение возьмёт, может кому нибудь я помогу. А может кто нибудь мне укажет на мои косяки которые я не заметил и наивно полагаю что аккумулятор будет на месте.
    И так приступим!
    Как известно система несанкционированного открывания капота 2106 до поносной боли проста. Срывается решётка воздухозабора и тянется рукой трос, ОП и капот открыт.


    То есть надо либо изолировать воздухозаборник, либо придумать какой то дополнительный замок. По поводу изоляции я воздухана я не уверен что это поможет т.к. курил на эту тему разные форумы и читал что и копейки и семёрки всё равно вскрывают (не смотря что решетка воздухана металлическая), просто отгибают угол капота и так же поддевают рукой трос.
    Значит останавливаемся на доп замке. а что может быть проще обычного замка?!
    И так. нам нужна цепь (куплена в кастораме около 100 руб/метр) и навесной замок (тоже около 100 рублей)
    И получаем не хитрую приблуду защиты капота.


    цепь пропущена через скобку печки и через перемычку воздухозаборника. И закрепляем всё это добро на обычный навесной замок.

    Закрываем дыру в капоте пластиком воздухозаборника, и. ни чего не заметно и. эстетично.

    В случае если снова вскроют капот. воришек ждёт такой вот сюрприз

    Я конечно же понимаю что данная приблуда не панацея, и 100% не спасёт от кражи подкапотного пространства, всё же от рядовых мелких воришек и нарков я думаю убережет (а более серьёзные похитители такой фигнёй как аккумуляторы не занимаются). вряд ли они таскают с собой ножовку по металлу или болторезы, обычно просто фомка и ни чего больше. Да и связываться с такой конструкцией тоже я думаю ни кто не будет. потратить 10-30 минут на один аккумулятор, когда за это время можно стащить 4-5 аккумуляторов с соседних..менее защищённых авто.
    PS Про сигналки с обратной связью тоже можете ни чего не говорить. курил на форумах, что они очень быстро скидывают клемму с аккума и она работает всего лишь 5-10 секунд, за которые не успеешь даже проснуться! Да и денег на сигналку нет!

    В общем жду вашу критику, ну или аплодисменты о том какой я умный))))

    Капот.

    (как защитить от вскрытия)

    Охрана. Капотное замыкание.

    Стандартные, входящие в заводскую комплектацию, средства защиты автомобиля от угона малоэффективны. Все происходит в течение нескольких минут: секунды требуются на вскрытие машины, одна-две минуты — на взлом замка рулевой колонки, после чего остается замкнуть провода стартера, и — машины нет!

    Один из эффективных способов предотвращения угона — защита моторного отсека.

    По способу управления замки капота (Hood Lock) можно разбить на две больших группы: механические и электромеханические.

    Электромеханические замки (ЭМЗ) управляются электрическим сигналом. В большинстве случаев они подключаются к дополнительному каналу управления штатной сигнализацией. Открывание и закрывание замка производится с брелока специальной кнопкой.

    Иногда замок связывается непосредственно с постановкой и снятием автомобиля на сигнализацию (поставил на охрану — закрыто, снял — открыто).

    Конструктивно ЭМЗ представляют собой крепящийся в моторном отсеке электропривод (различных видов), запорные механизмы на капоте и кузове и проводку. Предусмотрена возможность аварийного открывания замка при отсутствии напряжения в бортовой сети: механический привод (стальной тросик) спрятан в укромном месте салона.

    ЭМЗ, в силу относительно простой конструкции, не слишком дороги и не сложны в установке. Правда, эти плюсы более важны для установщика, чем для владельца машины: монтируется подобное устройство за полчаса, да и клиента легче убедить — за дешевизной у нас, как правило, гонятся.

    О степени защиты стоит сказать отдельно.

    Во-первых, будучи, так или иначе, связан с сигнализацией, ЭМЗ не является автономным рубежом обороны (отрубили сигнализацию — нет замка).

    Во-вторых, тросик аварийного отключения необходимо тщательно скрыть от посторонних глаз, но в то же время позаботиться о беспрепятственном доступе к нему в случае необходимости (сядет аккумулятор, и т.п.). К тому же в отечественных автомобилях укромные места можно пересчитать по пальцам одной руки, и все эти закоулки, само собой, хорошо известны злоумышленникам.

    Еще один негативный фактор: как правило, подобные замки производятся в странах третьего мира, а зачастую — и в гараже у «дяди Васи», из подручных материалов. Выводы делайте сами.

    Механические замки (МЗ) появились у нас и стали популярными года на два раньше, чем электромеханические. Они напоминают связку, на одном конце которой находится собственно запирающий замок с личинкой, а на другом — механизм блокирования капота.

    Сам замок устанавливается в салоне автомобиля, все остальное пробрасывается в подкапотное пространство и там крепится.

    При квалифицированном монтаже МЗ представляют собой серьезную преграду для угонщика. По мнению профессионалов-установщиков, лучшие результаты достигаются при комбинировании электроники и механики, поскольку каждая система выполняет свои охранные функции автономно.

    Основные конструктивные моменты разберем на примере наиболее распространенного механического замка капота Mul-T-Lock.

    Личинка замка, устанавливаемого в салоне автомобиля, играет весьма важную роль в обеспечении надежной защиты. Степень надежности адекватна уровню секретности (имеется в виду защита от подбора ключа). Комбинаций может быть и сто тысяч (стандартный английский замок), и несколько миллионов. Все зависит от числа пинов — маленьких подпружиненных цилиндров внутри замка, разрезанных на две неравные части.

    Вставленный в замочную скважину ключ своими зубчиками («бородой») нажимает на пины и выстраивает их разрезами в одну линию. Это дает возможность повернуть личинку и открыть замок. В стандартной личинке английского замка — пять пинов, в более сложных — до десяти. Интересный момент: в личинке замка Mul-T-Lock десять пинов, но они разбиты по парам — один внутри другого, что делает личинку более компактной.

    Следующий аспект — качество материалов и изготовления замка. Личинке нужна надежная защита от механических воздействий: высверливания, проворота (когда в замочную скважину загоняют твердосплавный сердечник и потом с силой проворачивают его, ломая пины). В этих случаях помогают твердосплавные вставки и специальный стальной пин.

    Заметим также, что все детали личинки должны быть устойчивы к воздействию кислот и других агрессивных сред.

    Читайте также  Амортизатор передний ваз 1111

    От салонного замка в подкапотное пространство идет трос с мощной защитой. Через специальный блокирующий механизм трос крепится к штатному замку капота или к дополнительным запирающим устройствам. Правда, такие устройства требуют лишних отверстий в кузове, которые в дальнейшем могут стать очагами коррозии, поэтому предпочтительнее использовать штатный замок капота, тем более что в некоторых автомобилях физически сложно установить дополнительные запирающие устройства (нет места).

    К сожалению, в наши дни рассчитывать на одну лишь электронную систему сигнализации не приходится. При использовании же в дополнение к ней хорошего замка капота защита от угона значительно повышается.

    Автор: Сергей Новотный
    Источник: http://www.5koleso.ru

    Еще несколько статей из раздела «Вы и автомобиль»

    Защита от вскрытия капота ваз 2110

    Единственно возможный путь открытия дверей- это взлом сигнализации с помощью код-граббера.

    Уфф Вот я как то смеялся над одним таким же умельцем, бегавшим по всей стоянке и искавшим батарейку для пульта. Ну села она у него, а ехать надо срочно. Ладно нашёл, благо время не вечер был, а если такая фишка в 2 часа ночи? Во проблема то сразу нарисуется.

    В этом методе есть конечно свои плюсы, но поверьте, минусов наверное больше. Даже не наверное, тут навскидку можно пяток накидать. Да и странно как то, неужели на ВАЗы ещё кто то покушается?

    но я себе не могу представить вора который полезет за панелькой через багажник

    А он вообще ничего открывать не будет. Есть универсальное средство системы «КИРПИЧ». Оно ещё никогда не давало сбоев в подобных делах. И плевать хотел, этот воришка, на ваши примочки, и ваши бессоные ночи по поводу вашего усовершенствования дверей автомобиля, причём не важно какой марки.

    базу от магнитолы — это «САМОУБИЙСТВО».
    Хм, вопрос — ПОЧЕМУ ЖЕ? Кстати если и лезут то только за передней панелью, за самой базой уже давно не лезут, ибо риск большой, а выручка минимальная.

    Кстати мы уже как то медленно увели тему от темы.

    «Кирпич» вору не поможет, т.к. двери он все равно не сможет открыть даже если выбъет все стекла, а лезти через разбитое тонированное окно и допустим вытаскивать базу от магнитолы — это «САМОУБИЙСТВО».

    Есть способ кражи панелек и всякой ценной фигни из авто — вор под шапку себе кладёт свинцовую пластину и с разбегу головой пробивает боковое стекло, тем самым оказавшись в салоне, берёт то за чем лез и скрывается. Говорят происходит всё очень быстро, никто на сработавшую сигналку не успевает среагировать.
    Правда для меня загадка, КАК ОН ВЫЛАЗИТ (возможно сообщники вытаскивают его за ноги)

    Ну ну хотелось бы посмотреть на это
    Есть способ кражи панелек и всякой ценной фигни из авто — вор под шапку себе кладёт свинцовую пластину и с разбегу головой пробивает боковое стекло, тем самым оказавшись в салоне, берёт то за чем лез и скрывается. Говорят происходит всё очень быстро, никто на сработавшую сигналку не успевает среагировать

    что-то верится с трудом.

    У знакомого четверку рабочую угнать не смогли (снял провода с трамблера и оставил в первый и последний раз на ночь на улице).
    Грит оставил на ночь- думал никому до не дела не будет-мол брать нечего.
    Были не стандартные замки на дверях и капоте (чего-то мудрил он там).
    От стервоза отогнули капот на прочь, вырвали с мясом с петель, разбили форточку задней двери и сперли все, включая инструмент, помпу и старый аккумулятор. Все внутри было вывернуто, разве что не наср$ли внутри. Ессно никто ничего не видел.

    Так что от обкуренных нарков ничем не защитишься. Только гараж или стоянка :( Или видеорегистратор, чтобы было кого бить потом.

    Добавлено через 5 минут
    К сожалению, многие замки,в т.ч. на механических противоугонках подвержены бампингу. И вообще многие надежные с виду вещи обходятся профи элементарно. У таксистов дажеуслуга есть такая.

    Так что от обкуренных нарков ничем не защитишься. Только гараж или стоянка Или видеорегистратор, чтобы было кого бить потом.
    это тоже не всегда помогает. у нас на работе был случай. Стоянку сделали во внутреннем дворе, поскольку территория довольно большая (промзона), утром сотрудница оставила машину, возвратившись к ней вечером она обнаружила, что стекла разбиты, бока поцарапаны, а внутри спят три бомжа. Как потом выяснилось один из них там же и скончался. При этом после вызова милиции и выдворения их вонь в машине стояла невообразимая и ничем ее не могли оттуда выбить. При просмотре камеры было видно, что разбить стекла они долго не могли. С одной стороны смешно смотреть за их потугами, с другой — все это настолько жутко и мерзко, что страшно становиться.

    В той ситуации не помогли ни камера (только чтобы потом посмотреть что было), ни внутренняя стоянка. В общем наверное универсального средства в обычных условиях нет.

    Опять же- не помню из какого фильма фраза- «Ворота за 3000 долларов,а замок за двадцатку»
    если подобный привод управляется просто приложением напряжения- то решение изначально уязвимое.(см. пост выше). Когда-то приходила в голову мысль поставить на приводы замков контроллер, каждый замок имеет адерес, интерфейс- низкоскоростной, ВЧ- навязка по питанию
    (если не ошибаюсь -«Black Bug» предлагает такие реле зажигания — с виду обычная, а вот фиг она сработает,пока шифроимпульс по сети не получит.) Конечно тогда придётся и контроллер сигнализации самому лепить.Ну или хотябы отдельный контроллер замков, зато тогда можно открывать двери по отдельности (Такая фишка в Мангусте есть,например) что весьма удобно- одно нажатие- открывается дверь водителя,в течении секунды ещё одно- откроются остальные.

    P.S. рассмотрел поподробнее «Конверсинвест»- обычнейшие привода к которым приделали твердосплавный шпингалет на тросике.

    P.P.S. А если на двери приварить снаружи винтовой замок то их никто точно вскрыть не сможет. от смеха.

    Автор просто подаст 12 вольт на приныканые на случай разрядки аккумулятора контакты- где нибудь в доступном снаружи месте,и откроет штатно,брелком.

    В стойку- не знаю влезет ли, выглядит вот так:
    http://www.abto-acc.ru/images/cataloge/959_tovar.jpg
    явно не любит резких изгибов троса в районе ригеля. Да и ход ригеля- стойка то не такая и широкая.

    О перетирании проводов- ну где какие щели,особенность сборки видимо. Мне вполне удавалось впихнуть волговские «перископы» пропустив в них кроме кабеля приводов ещё кабеля стеклоподъёмников и акустичиские,да ещё и питание кой-чего опционального. всё влезло.

    Ещё можно в дверях заместо личинок поставить самодельные разъёмв для далласовсих ключей- замок под них можно сейчас купить где угодно,или собрать самому-материалов в сети предостаточно. Достоинства- высокая степень защиты и невозможность перехвата,
    недостаток- могут выжечь электрошокером,правда дверь от этого не откроется.

    Автор просто подаст 12 вольт на приныканые на случай разрядки аккумулятора контакты- где нибудь в доступном снаружи месте,и откроет штатно,брелком.

    В стойку- не знаю влезет ли, выглядит вот так:
    http://www.abto-acc.ru/images/cataloge/959_tovar.jpg
    явно не любит резких изгибов троса в районе ригеля. Да и ход ригеля- стойка то не такая и широкая.

    О перетирании проводов- ну где какие щели,особенность сборки видимо. Мне вполне удавалось впихнуть волговские «перископы» пропустив в них кроме кабеля приводов ещё кабеля стеклоподъёмников и акустичиские,да ещё и питание кой-чего опционального. всё влезло.

    Ещё можно в дверях заместо личинок поставить самодельные разъёмв для далласовсих ключей- замок под них можно сейчас купить где угодно,или собрать самому-материалов в сети предостаточно. Достоинства- высокая степень защиты и невозможность перехвата,
    недостаток- могут выжечь электрошокером,правда дверь от этого не откроется.
    Ну да, в жигуляторскую стойку — точно не влезет. А если взять ОКУ или восьмёрку? Там места вроде бы предостаточно?
    Кстати, то, что я видел в магазине, выглядело слегка не так — там трос был короче, на вид мягче и без оплётки. (интересно, как ригель там запирается в таком случае? :))

    Велосипед наверное действительно лишним будет, дергать багажник у 12-шки дело не сильно благодарное (спойлер в руках — дверь задка на месте, у меня как-то по зиме так было). Блокировать замки дверей скорее всего бесполезно. Решения смотри выше — не провоцируй (не раскладывай причиндалы, сигареты и т.д.)! Сигналку лучше с обратной связью (оставлять в зоне действия) и возможно отлючить сирену (пусть думают — сигналки нет). Реагировать быстро.

    Добавлено через 43 минуты
    Велосипед наверное действительно лишним будет, дергать багажник у 12-шки дело не сильно благодарное (спойлер в руках — дверь задка на месте, у меня как-то по зиме так было). Блокировать замки дверей дело полезное, но невсегда. Решения смотри выше (главное не провоцируй — не раскладывай причиндалы, сигареты и т.д) Как вариант сигналку лучше с обратной связью (машину оставлять в зоне действия), возможно отлючить сирену (пусть думают — сигналки нет). Реагировать быстро.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: