Ваз 21214 замена цепи грм видео - Volog-damaz.ru

Ваз 21214 замена цепи грм видео

Как заменить цепь и звездочки привода распредвала ВАЗ-21214 Основной причиной замены цепи является чрезмерная вытяжка. При сильно вытянутой цепи

Ваз 21214 замена цепи грм видео

Замена цепи и звездочек привода распределительного вала ВАЗ-21214

Основной причиной замены цепи является чрезмерная вытяжка. При сильно вытянутой цепи привода распределительного вала, цепь при работе двигателя начинает «греметь»

Это шум в передней части двигателя, усиливающийся при средних оборотах и переменных нагрузках (хорошо слышно шум при сбросе газа с 2500 до 1000 мин -1 ).

Конечно, в этом случае нужно поменять не только цепь, но и звездочки, башмак и успокоитель цепи.

Снимаем крышку головки блока цилиндров (смотрим статью – «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).

Проворачиваем коленчатый вал до момента совпадения метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников распределительного вала.

Отсоединяем звездочку распределительного вала с цепью от распределительного вала (смотрим статью – «Снятие распределительного вала и рычагов привода клапанов»)

Снимаем цепь со звездочки. Для наглядности операции по снятию цепи показываем на демонтированном двигателе.

Отворачиваем три болта крепления поддона картера к крышке привода распределительного вала.

Головкой «на 10» отворачиваем три гайки и шесть болтов крепления крышки привода распределительного вала к блоку цилиндров.

Под одной гайкой (с левой стороны) закреплен «массовый» провод.

Снимаем крышку привода распределительного вала

Извлекаем уплотнительную прокладку.

Головкой «на 17» отворачиваем ось башмака гидравлического натяжителя цепи и снимаем ось.

Вынимаем башмак натяжителя.

Снимаем цепь со звездочек коленчатого вала и валика привода масляного насоса.

Вынимаем цепь привода распределительного вала.

Съемником спрессовываем звездочку с носка коленчатого вала.

Звездочка фиксируется на коленчатом валу сегментной шпонкой.

Для снятия шпонки аккуратно, стараясь не повредить шпонку и вал, зубилом выбиваем ее из паза коленчатого вала

. и снимаем шпонку.

Зубилом расконтриваем болт крепления звездочки валика привода масляного насоса.

Накидным ключом «на 17» отворачиваем болт крепления звездочки.

Звездочку от проворачивания удерживаем отверткой, опирающейся через отверстие в звездочке на головку болта крепления упорного фланца валика.

Снимаем звездочку валика привода масляного насоса

Расположение деталей привода распределительного вала и масляного насоса

Устанавливаем детали механизма привода в обратной последовательности.

Установив шпонку в паз коленчатого вала, надеваем звездочку и напрессовываем ее на коленчатый вал, затягивая ключом гайку крепления шкива.

Отвернув гайку, допрессовываем звездочку инструментальной головкой подходящего размера (отрезком трубы).

Перед установкой цепи совмещаем метку (риска над шпоночным пазом) на звездочке коленчатого вала с меткой (выступом) на блоке цилиндров

И совмещаем метку на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников вала

Установив цепь и гидравлический натяжитель, проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота и проверяем совпадения установочных меток.

Снятые детали устанавливаем в обратной последовательности.

Замена цепи ГРМ Нива 21214 инжектор

Здесь мы поговорим о самостоятельной замене цепного привода ГРМ на Нива 21214. ГРМ влияет на работу всего автомобиля, поэтому значение данного узла недооценивать не стоит. Замена цепного привода – это достаточно непростой процесс, который, однако, под силу любому автолюбителю, при условии, если он будет соблюдать инструкции и проявит чуточку усердия.

Цепь имеет значительные преимущества перед ременной передачей. К ним, в первую очередь, относится ее надежность. Если ремень может порваться, то с цепью это случается крайне редко. Обычно она просто растягивается. Служит она намного дольше ремня, а значит, и менять ее нужно реже. Но все же и цепь не вечна, и через некоторое время ее тоже приходится менять на новую. При самостоятельной замене цепи очень важно правильно выставлять метки и соблюдать технику безопасности.

Когда менять цепь ГРМ?

Производитель не дает четких рекомендаций относительно сроков замены цепи ГРМ на Ниве. Специалисты уверяют, что необходимость замены может возникнуть не раньше, чем через 100 000 км. Но очень важно периодически проводить диагностические процедуры цепной передачи. Вполне может получиться так, что цепь ослабнет. Это будет заметно по характерному звуку, который будет издавать работающий двигатель. Сначала цепь нужно попробовать подтянуть. Если обычным способом сделать это не получится, появляется необходимость замены. В этом случае можно обратиться в сервисный центр, где данный ремонт будет проведен профессионалами, а можно и попробовать сменить цепь самостоятельно. Последний вариант предпочтительнее в плане экономии и получения необходимого опыта.

Если метка на шестерне распредвала не совпадают с меткой на корпусе подшипников, пора принимать меры. Менять цепной привод нужно и в том случае, если на нем появились сколы или трещины. Все это говорит о том, что ваша цепь отслужила положенный ей срок, и ее уже пора заменить.

Итак, вы решили, что будете производить замену самостоятельно. Что вам нужно делать дальше? Прежде всего, отправляйтесь в магазин и купите там новую цепь. Можно проверить качество покупаемой цепи. Берем цепь, кладем ее на ладони плашмя. Если ее провисание превысит 1 см, вам лучше поискать расходник в другом месте. Кроме, собственно, цепи, вы должны будете купить еще и комплект сальников, натяжитель, успокоители, набор прокладок. Затем приготавливаем инструменты, которые пригодятся в работе, и начинаем ремонт.

Замена цепной передачи

  1. Устанавливаем авто на ровную площадку. Открываем капот. Отключаем аккумуляторную батарею. Снимаем воздушный фильтр.
  2. Трос воздушной заслонки следует отключить и отодвинуть. Также необходимо отключить все электрические приводы и патрубок.
  3. Снимаем вентилятор, ремень генератора и валик помпы. Ремень следует подвергнуть тщательному обследованию. При обнаружении на нем глубоких трещин и прочих повреждений его необходимо заменить на новый. Снимаем защиту поддона и тщательно очищаем его крышку.
  4. Снимаем пробку клапанов. Отворачиваем винт звездочки распредвала.
  5. Берем гаечный ключ и откручиваем гайку храповика.
  6. Теперь начинаем прокручивать коленвал до полного совпадения меток на нем и на кожухе двигателя. Следите за тем, чтобы метки также совпали на корпусе подшипников и звездочках распредвала.

7. Затем снимаем кожух, закрывающего мотор. Для этого придется вывернуть несколько болтов. Снимаем успокоитель. Отворачиваем винт крепления насоса, подающего масло. Вынимать винт необходимости нет. Его следует лишь ослабить и оставить на месте.

8. Приступаем к снятию механизма натяжных элементов. Извлекаем магистраль ММ, снимаем датчик давления, после чего можно снимать и сам натяжитель.
9. Выворачиваем винт, на шестерне распредвала. Снимаем шестеренку. После этого снимаем цепь ГРМ. На этом процесс разбора можно считать завершенным. Теперь собираем механизм.
10. Берем купленные сальники и начинаем их устанавливать на места старых. Первым делом меняем сальник коленвала. После снятия старого компонента очищаем установочное место и устанавливаем новый сальник. Сначала новый сальник рекомендуется смазать моторной жидкостью, например.
11. Теперь берем в руки цепь и также начинаем ее смазывать. После этого надеваем привод на шестерню коленвала, масляного насоса и затем – распредвала. Следует соблюдать именно эту последовательность. Во время натяжки цепи нужно следить за тем, чтобы совпадение меток не было нарушено.

12. Устанавливаем натяжитель и тщательно заворачиваем гайки его крепления. Закручиваем винты на звездочках и еще раз проверяем совмещение меток. Для этого снова проворачиваем коленвал вправо.
13. Ставим на место ремень генератора. Если старый ремень находится в нормальном состоянии, то вполне можно его и не менять.
14. Смазываем прокладку, которую будем устанавливать на ГБЦ, и устанавливаем ее. Не забудьте очистить посадочное место от следов старой прокладки. Ставим на свое место головку и тщательно закручиваем все крепежные элементы. Все остальные детали ставим от обратного.

Теперь проверяем работу механизма. Для этого запускаем двигатель и слушаем, как работаем мотор. На слух вполне можно определить, сделано все нормально или что-то пошло не так. Если звук будет привычным, шуршащим, значит все сделано правильно. При наличии характерного скрежета процедура требует повторения.

Видео по замене

Меняем цепь грм на инжекторной Ниве 21214

Огромные плюсы автомобилей ВАЗ даже последних моделей – это вполне простой ремонт. Практически все узлы автолюбитель может заменить или починить самостоятельно следуя инструкции при небольшом усердии. В то же время стоимость ремонта будет на порядок ниже, чем в сервисе хотя и без гарантии мастера.

Цепь грм — чем важна и какие проблемы несет ее износ

Ремень или цепь газораспределительного механизма (ГРМ) связывает распределительные валы и коленвал. Ременная передача имеет конкретное количество зубьев для синхронизации работы валов. Цепь — более надежный вариант, так как можно отрегулировать длину в экстренном случае. К тому же изнашивается она гораздо медленней.

Данный элемент влияет на все узлы автомобиля и его общую работоспособность. Неверная работа газораспределительного механизма может привести к сбоям в работе двигателя и даже финальному разрушению силовой установки. Обычно первичная замена детали провоцируется ее растяжением. Из-за этой деформации она начинает сильно греметь при работе двигателя (хорошо слышно на средних оборотах и переменных нагрузках)

Читайте также  Проверка клапана адсорбера ваз 2114

Порядок замены цепи грм нива 21214 инжектор

Логично, что потребуется новая запчасть. Секрет выбора — в проверке качества. Нужно положить ее на ладонь плашмя и посмотреть на провисание. Если оно составляет больше 1 см, то нужно искать другую деталь. Дополнительно докупается натяжитель, набор прокладок и сальников, успокоители. Далее после открывается капот, отключается аккумулятор и меняется деталь по следующему порядку:

  1. Снять воздушный фильтр, отключить электрические приводы, патрубок и трос воздушной заслонки (и отодвинуть). Снять защиту поддона.
  2. Снять вентилятор, валик помпы и ремень генератора.
  3. Снять пробку клапанов и отвернуть винт звездочки распределительного вала.
  4. Открутить гайку храповика.
  5. Прокрутить коленвал до совпадения метки с маркером на кожухе ДВС (обязательно должны совпасть метки на звездочках распредвала и подшипниках).
  6. Снять моторный кожух и успокоитель.
  7. Ослабить винт крепления насоса.
  8. Извлечь магистраль ММ, датчик давления и натяжитель.
  9. Снять шестеренку распредвала и затем цепь ГРМ.
  10. Заменить сальники на новые.
  11. Смазать цепь ГРМ.
  12. Надеть в указанном порядке: шестерня коленвала, масляного насоса, распредвала (обязательно следить за совпадением меток).
  13. Закрепить натяжитель, тщательно затянув гайки.
  14. Зафиксировать звездочки.
  15. Проконтролировать совпадение меток, провернув вал вправо.
  16. Надеть ремень генератора и в дальнейшем собрать все элементы в обратном порядке.

Остается проверить правильность сборки. Требуется запустить двигатель и послушать. Если будет присутствовать скрежет, то процедуру придется повторить. Сам звук должен быть стандартным (шуршащим).

Время замены цепи ГРМ нива 21214 инжектор

Конкретных рекомендаций от ВАЗ о замене цепи не существует. Профессионалы рекомендуют это делать примерно после 100 000 км. Однако проверять состояние нужно регулярно. Вполне вероятно, что проблемы могут возникнуть гораздо раньше. Самые распространенные причины замены цепи ГРМ:

  • провисание, которое не решается подтяжкой;
  • несовпадение метки шестерни распредвала и метки на корпусе подшипников;
  • сколы или трещины по длине цепи.

Эти проблемы — главная причина поменять деталь. Разлетевшаяся при движении деталь не только отправит автомобиль на стоянку до замены. Вполне вероятно, что на ходу будут повреждены и другие элементы силовой установки. А это логично увеличит стоимость и время ремонта.

Полезное видео

Замена цепи на ниве 21214 видео

Категория: Ремонтные работы своими руками

Характеристики автомобиля: Габариты авто следующие, длина — 3043, ширина — 1100, высота — 1188 мм. Колесная база составляет 2411 мм. Дорожный просвет 133 мм. Автомобиль оснащается гибридным силовым агрегатом. 2—цилиндровый двигатель оборудован системой обеспечивающей выходную мощность мотора. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана. Диаметр одного цилиндра составляет 79 мм, ход поршня – 79 мм. Коленвал двигателя и разгоняется до 3000 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент удерживается вплоть до 5000 оборотов в минуту.

Выложил админ: по просьбе Философа

Cмотрите ВИДЕО про замена цепи грм на ваз 21214 нива.

Критика автовладельца по имени Ашот :Большой объем багажного отделения

Оригинальное название: Skipta timasetning ke?ju a VAZ 21214 Nor?ur

Дата выхода: 13. 04. 2019 года

Смех в теме: Смеется тот, кто умеет смеяться. Тот кто смеется последним — обычно тормоз.

Точнее предвестники были. Странный дребезжащий звук после пуска двигателя стал меня беспокоить примерно с конца зимы, но я грешил на щиток стартера. Потом звук пару раз появлялся во время движения по городу уже в конце весны, но быстро исчезал. Что вообще может случится с двигателем у которого пробег 68 тыс., гидронатяжитель цепи ГРМ и гидрокомпенсаторы клапанов? Я было по привычке, после 213-ой Нивы через 10 тыс. пробега собрался подтянуть цепь и проверить зазоры в клапанах, но к своему великому удивлению не увидел в корпусе двигателя натяжителя цепи на штатном месте. Только трубки какие-то непонятные. Оказалось, что эти операции на двигателе 21214 не требуются. Т.е. вообще не зачем каждые 10 тыс. пробега снимать крышку головки блока цилиyдров и крутить гайки выставляя требуемые зазоры в клапанах по микрометру, а за одним подтягивая цепь с визуальным контролем. Здесь все за нас делает хитрая гидравлическая система придуманная умными инженерами.

Двигатель моей Ласточки со снятой ГБЦ, штатным стартером и новым реле. Видно что цилиндры для пробега в 68 тыс. км выглядят как новые. Несколько отличается цвет 1 и 3 поршней, но это скорее всего уже последствия поломки и не корректно работающей системы ГРМ.

Вот и ездил я так, забыв про трудоемкую операцию. Потом у меня начались проблем со стартером и я заменил его на КЗАТЭковский. И вот, примерно дней за 10 до отъезда в большой вояж «Вкруг Онеги 2018» случилось страшное.

Причем случилось это страшное не где-нибудь на трассе, а прямо в городе, в центре. Отъезжаю я от парковки у Рынка, ключ на старт и вместе с привычным звуком стартера слышится какое-то грым-грым. Машина вроде даже заводится но практически сразу глохнет. Я пару раз погонял стартером, но звук был какой-то странный, как будто без нагрузки. Естественно я, зная качество запчастей, стал грешить на стартер, его венец. бендикс или даже сорванный венец маховика. Прокляв все, попросил толкнуть меня таксистов, но против обыкновения Нива не завелась. Ну, думаю, это особенность 214-ой с ее инжектором. Наверное ее вообще нельзя с толкача заводить. Тем не менее поймал джип и протащил пару сотен метров с нулевым результатом. Меня еще насторожило, что сопротивления качению практически не было при таком способе завода. Подумал еще что со сцеплением какой-то косяк. В итоге притащил машину домой буксиром, по пути попробовал еще завезтись и безрезультатно, скинул стартер. Стартер работает, правда почему-то на венце за 3 месяца работы было много черной грязи, налипшей на масло.
Продолжая грешить на стартер, я с трудом за 900 руб. все-таки нашел втяжное реле к штатному старому стартеру «Искорка», заменил его и поставил родную «Искорку» на место. Результат меня несколько удивил. Стартер свободно крутил коленвал не встречая сопротивления. И тут до меня доходит, что привод на распредвал отсутствует. Кажется я попал. До отъезда оставалось около 10 дней.

На фото хорошо видны забитости на поршнях в тех местах, где они колотили по клапанам

Весь масштаб проблемы заключался не только в сложности, длительности и дороговизне ремонта, но и отсутствии грамотных знакомых специалистов по ремонту двигателей. За более чем 20 лет водительского стажа я ни разу не сталкивался с такой крупной поломкой и вообще ничего не ремонтировал в двигателе, только обслуживал. Меня всегда удивляло, что у кого-то обрывало ремень ГРМ и заворачивало клапана – на Ниве надо ездить, там не пластиковый ремень, а двойная цепь. И вот на тебе.
Тем не менее, через Музей «Ретро-гараж» я нашел сервис, а главное человека, понимающего в моторах Нивы. До вскрытия была надежда, что я отделаюсь сравнительно недорогим ремонтом и испугом, но действительность оказалась печальна.

Вид на двигаетль с левой стороны. Еще мне тут не понравились отложения в каналах системы охлаждения от штатного антифриза CoolStream Standart (зеленый). Он был залит с завода и я продолжаю его юзать несмотря на трудности с приобретением. В Перми можно купить только в сервисном центре МАЗ.

С одной стороны мне повезло, что цепь оборвало не на скорости 130 км/час, а при попытке завода двигателя. Но последующие попытки завода с помощью буксира сделали свое черное дело. Выпускные клапана были загнуты. Более того, деформированы их направляющие. В процессе извлечения направляющих был сломан специальный инструмент и стало понятно, что никто не даст гарантию наличия трещин в ГБЦ, которые потом могут свести на нет все усилия по ремонту. В ситуации временного цейтнота было принято решение о замене ГБЦ. затраты больше, но времени тратится меньше. ГБЦ стоимостью в 8 с хвостиком тысяч была уже с клапанным механизмом и у меня осталось энное количество запасных слегка б/у деталей. При сборке двигателя был выкинут нафиг гидронатяжитель цепи, как основная причина поломки и заменен на механический. Но не на такой, как стоит на 2121 и 21213, а хитрый, не требующих постоянных операций по подтягиваю цепи, а натягивающий ее автоматом с помощью пружины и самофиксирующийся. Мне предлагали еще отказаться от гидрокомпенсаторов клапанов, но я уже привык к необслуживаемому двигателю и решил их оставить на свой страх и риск.

Снятая головка блока цилиндров после нескольких попыток вытащить направляющие клапанов. Виден торчащий злосчастный натяжитель цепи ГРМ


На фото виден расколотый направляющий выпускного клапана первого цилиндра и вытащенный с трудом направляющий выпускного клапана третьего цилиндра

Читайте также  Задняя часть глушителя ваз 2110 цена

На фото в 4-ом цилиндре заметен расколотый и намертво застрявший направляющий выпускного клапана. В 3-м цилиндре на месте вытащенного направляющего похоже трещина.


Один из выпускных клапанов с согнутой шейкой – жалкое зрелище.

Теперь давайте попытаемся реконструировать то, как развивалась поломка двигателя и ее причины.

Скорее всего причина в некорректно работающем гидронатяжителе цепи. Цепь перестала натягиваться, но почему-то характерного звука не было или я просто не обращал внимание, зная что все там само натягитвается. Из-за плохо натянутой цепи при пуске на холодную и на больших оборотах стали разрушаться от вибрации эбонитовые башками натяжителя и успокоителя. Далее сломался скорее всего успокоитель, но двигатель продолжал работать, только издавая дребезжание при пуске. Цепь постепенно истирает не штатно вставшие остатки успокоителя и выламывает их из крепления, возрастают нагрузки и на башмак натяжителя и он вскоре обламывается. Далее цепь начинает есть звездочку маслонасоса и изнашиватся сама. У двигателя 21214 звездочка насоса меньшего чем у 21213 диаметра. Это сделано для повышения оборотов малонасоса (он остался штатным) и повышения давления в системе смазки двигателя. Ведь теперь надо гнать масло на гидронатяжитель и гидрокомпенсаторы. Спустя какое-то время износ системы становится критическим и при пуске двигателя цепь просто обрывается.

Детали привода ГРМ. Порванная цепь, звездочки, большой обломок от башмака натяжителя цепи и два обломка от башмака успокоителя. На фото хорошо видны повреждения на шестерне привода маслонасоса. остальные шестерни без видимых повреждений, но я их заменил на всякий случай.

Еще один момент. К моему большому удивлению цепь у 21214 оказалась одинарной. С одной стороны снизилась ее прочность, но с другой стороны снизилась масса, а значит и момент инерции. Теперь становится понятно, что сочетание гидронатязителя цепи и одинарной цепи с меньшей звездочкой маслонасоса делает систему привода ГРМ на 21214 менее надежной чем на 21213, где подобная поломка практически не возможна.

Разрыв цепи ГРМ и обломки башмаков

Разрыв цепи ГРМ и обломки башмаков

На фото хорошо виден износ фрагмента башмака успокоителя цепи и повреждения звездочки привода маслонасоса

Выработка на звездочке привода маслонасоса

Сервис на Нагорном где мне ремонтировали мою ласточку. Что касается Опелей и Шкод – милости просим, а вот Ниву не возьмут, мою по знакомству делали.

Некоторое резюме.
1. Сделали мне машинку просто прекрасно. Ремонт обошелся в 10 тыс. и запчасти с расходниками в 15 тыс. Получил я ее на руки за 2 дня до отъезда с некоторым страхом. А вдруг что в дороге пойдет не так? Три дня прислушивался, потом успокоился. Двигатель работает заметно ровнее чем было, посторонние шумы отсутствуют, машина пожирает с жадностью километры. Тяговитость заметно возросла, чувствую, что 145 кмчас далеко не предел. 130 кмчас можно держать крейсерской скоростью, но тут вылазит другая проблема – летом в жару плавятся сальники коробки, раздатки и редукторов. В результате течь масла. Следует придерживаться следующих соображений при движении в 30 градусную жару. Крейсерская скорость движения примерно равна температуре масла в трансмиссии. 120 км/час это 120 градусов в коробке и раздатке. Соответсвенно сальники плавятся и текут. Оптимальная крейсерская скорость до 105-108 км/час, но при повышении забортной температуры >30 градусов ее надо снижать до 90 км/час. Я на радостях от удачного ремонта двигателя наплевал на это ограничение и у меня потек сальник раздатки в месте выхода вала заднего привода. Коробка брызгала маслом через сапун.
2. На Ниве 21214 несмотря на гидрокомпенсаторы и гидронатяжитель цепи, надо хотя бы раз на 20-30 тыс. км пробега снимать крышку ГБЦ и проверять состояние механизмов. В первую очередь привода ГРМ.
3. При покупке Нивы 21214 после пробега в 20 тыс. я бы рекомендовал заменить гидронатяжитель цепи на механический автомат. Цена вопроса рублей 400-600. Можно конечно убрать гидрокомпенсаторы клапанов, вернувшись к конструкции 21213, так надежнее, но тогда попадаете на обслуживание зазоров с дискретностью в 10 тыс. км.
4. В случае возникновения посторонних шумов в районе двигателя не думать, что это щиток дребезжит, а изначально предполагать самое худшее и искать источник шума.
5. Если вдруг при пуске двигателя раздается незначительный скрежет и потом стартер крутит в холостую только коленвал (это понимаешь по характерному жужжанию без напруги, но беда в том, что сразу сообразить затруднительно, не каждый день цепь обрывает. Еще один индикатор – нет характерного «пух-пух» из выхлопной трубы) то ни в коем случае нельзя заводить буксиром и накатом, а также гонять дальше стартером двигатель. Есть шанс, что еще не все клапана загнуло и не сильно, а значит ремонт обойдется дешевле и не придется менять ГБЦ как пришлось мне.
6. Вообще обрыв цепи ГРМ – поломка для «Нивы» крайне редкая. Но мне вот не повезло.

Огромное спасибо мастеру Алексею и коллективу «Опель-центр» на Нагорном, а также Александру Черепанову – директору Музея «Ретро-гараж» за рекомендацию.

Проводим замену цепи натяжителя в автомобиле НИВА ВАЗ 21214. Проблема была в том, что при запуске двигателя некоторое время был слышен лязгающий звук металла об металл. Проблема оказалось в гидронатяжителе цепи, который сейчас ставится на двигатели Нивы, Нивы Шевроле, ещё оказался сломан успокоитель цепи. Машина относительно новая 2013 года выпуска, ролик снят в апреле 2014, пробег 21 тыс. км. В видео будет произведена замена на надёжный обычный механический натяжитель от фирмы Pilot (он при этом автоматический). Фирма даёт гарантию на него в 25 лет!

Видео как поменять натяжитель цепи в Ниве ВАЗ 21214:

После установки нового механического натяжителя автомобиль проехал 5 тыс. км., полёт нормальный, металлический звук при запуске пропал.

Быстрая замена цепи ГРМ на Шевроле Нива

Недавно ко мне приехал мой старый друг, на своей старенькой Шевроле Ниве с характерным звуком вытянутой цепи.

Предусмотрительно купив помимо комплекта ГРМ даже прокладку передней крышки, сальник коленвала и кило маринованного мяса. От такого предложения я не смог отказаться. Итак, Нива Шевроле замена цепи ГРМ и переднего сальника коленвала.

  1. Подготовительные операции
  2. Специальный инструмент
  3. Выставляем верхнею мертвую точку
  4. Установка новой цепи ГРМ
  5. Видео замены цепи Нива Шевроле

Подготовительные операции

Для начала дадим двигателю остыть до приемлемой температуры. Снимаем патрубок, открутив болт на 10 и ослабив хомуты.

Воздушные патрубки

Далее откручиваем восемь гаечек на 10 и отводим в сторону тросик газа и все патрубки которые нам будут мешать, снимаем клапанную крышку.

Крепление клапанной крышки. Двигатель без клапанной крышки.

Снимаем ремень кондиционера, открутив болт на 13 натяжного ролика.

Натяжной ролик кондиционера.

За тем ослобляем три гаечки на 13 и один болт натяжного ролика ремня генератора и снимаем его.

Натяжной ролик сервисного ремня

Специальный инструмент

Теперь самое интересное. Что бы открутить гайку шкива нам понадобится головка на 38. Поскольку удлиненная головка под обычный вороток не подлезает (мешает радиатор, а снимать его не хочется) используем под монтировку, аккуратно отпиленную от ступичного ключа кокой-то большой машины.

Самодельный ключ.

Все встаёт идеально. Откручиваем гайку и снимаем шкив коленвала.

Шкив коленвала.

Откручиваем обводной ролик.

Обводной ролик.

Демонтируем усилительную пластину.

Пластина.

Откручиваем шесть гаек крепления передней крышки цепи ГРМ к блоку и три болта крепления к поддону и снимаем ее.

Передняя крышка цепи ГРМ.

Выставляем верхнею мертвую точку

Шпонка на коленвале должна встать на против метки на блоке.

Метка коленвала.

Метка на звездочки распредвала на против отлива корпуса распредвала.

Метка распредвала.

Далее откручиваем маслоподводящею трубку и две гайки на 10 натяжителя цепи.

Крепление трубки осуществляется полым болтом с двух сторон проложены медные шайбы. Не потеряйте их.

Далее откручиваем башмак натяжителя, успокоитель и снимаем цепь ГРМ.

Башмак натяжителя.

Сравниваем новую и старую цепь ГРМ. Бывает и хуже.

Старая цепь ГРМ.

Установка новой цепи ГРМ

Новый комплект ГРМ.

Новый комплект ГРМ.

Устанавливаем на место цепь, успокоитель и башмак натяжителя. Натягиваем цепь от руки и проверяем совпадение меток.

Что бы после установки передней крышки ГРМ нам было удобно проконтролировать метки, находим на шкиве коленвала заводскую метку и отмечаем ее белым маркером. Эта метка в ВМТ должна быть на против центра датчика коленвала.

Метка на шкиве.

Ставим переднею крышку, шкив коленвала и натяжитель. Проверяем еще раз метки. Устанавливаем все снятые детали в порядке обратном снятию. Заливаем жидкости, заводим мотор и наслаждаемся.

Видео замены цепи Нива Шевроле

Замена натяжителя цепи на ВАЗ 21213, ВАЗ 21214, ВАЗ 2131

Добро пожаловать!
Натяжитель цепи – как уже понятно из его названия, он нужен лишь для того чтобы натягивать цепь чтобы она не ослабла во время работы двигателя, так вот со временем данная деталь ломается по разным причинам это происходит, иногда просто от очень больших нагрузок не выдержав данный натяжитель ломается, к примеру держите вы продолжительное время обороты двигателя в красной зоне, тем самым натяжитель не выдерживает и ломается, но так же он может сломаться от того что он не очень прочный, к примеру на рынке на данный момент присутствует очень много данных натяжителей очень плохого качества которые действительно очень быстро выходят из строя и их после этого необходимо будет менять на новый, а о том как это сделать вы и узнаете из данной статьи.

Читайте также  Машина глохнет на ходу причины ваз 2114

Примечание!
Для того чтобы заменить натяжитель цепи, вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей в котором будут присутствовать самые основные ключи которые вы практически везде используете в автомобиле!

Краткое содержание:

Где находится натяжитель цепи?
Он располагается с боковой части двигателя, его можно будет беспрепятственно найти кстати если подойти к автомобилю с правой стороны подкапотного пространства (Отсчёт начинается от задней части автомобиля и до передней), там ещё рядом установлена аккумуляторная батарея и стоит стандартный инжекторный ресивер в виде изогнутых труб (Он белого цвета), так вот когда вы встанете с этой самой правой стороны, разыщите то место которое указано на фото, это и есть тот самый натяжитель.

Примечание!
На фото выше есть один нюанс, там стоит совершенно другой натяжитель который некогда не ставился на автомобили Нива, так вот на форму данного натяжителя особого внимания не обращайте, а просто приблизительно узнайте где он находиться и всё! (От родного натяжителя будет ещё исходить трубка, вы сразу поймёте просто внимательнее посмотрите и всё он находиться практически в средней части двигателя)

Когда нужно менять натяжитель цепи?
Он меняется только в том случае, если он пришёл в негодность, а как это понять спросите вы? В общём когда натяжитель приходит в негодность, двигатель у автомобиля начинает значительно громко работать, потому что цепь ослабляется и тем самым стоит такой грохот как будто вы завели автомобиль с дизельной системой впрыска, а не с бензиновой, поэтому если вы услышите как что то будет бренчать в двигателе, может так же появиться вибрация и кстати данный стук должен становиться меньше при увеличение оборотов, то есть если на холостом двигатель шумит и цепь бренчит, тогда просто дайте чуть газу и если этот стук будет уходить (Чем выше обороты, тем слабее должен быть стук) то это скорее всего действительно натяжитель, хотя много ещё каких деталей в этом могут быть виноваты но сперва нужно проверить его, так как он снимается очень быстро и проверяется соответственно тоже.

Как заменить натяжитель цепи на ВАЗ 21213-ВАЗ 2131?

Примечание!
Автомобили семейства нива являются очень старыми моделями, по моему самые первые автомобили ещё пошли аж в 1977 году если не изменяет память, а на дворе уже новые времена и машина до сих пор выпускается и дорабатывается, так вот натяжители цепи которые устанавливал АвтоВАЗ на свои автомобили в зависимости от года производства могут отличаться между собой, так к примеру где то до 2000 года а то и выше, данные автомобили семейства нива шли с самыми обычными пружинными натяжителями цепи, данные натяжители очень легко снимаются но один их недостаток (А может и преимущество) в том, что они сами не натягиваются то есть их время от времени приходиться натягивать самому, что очень не удобно но это для кого как, потому что на подтяжку натяжителя цепи нужно всего лишь 1-2 минуты!

Теперь разберём новый вид натяжителя который шёл на автомобиле которые выпускались значительно позже, так сказать во время России а не во времена СССР, так вот в новые времена на данные семейство автомобилей устанавливался так называемый гидро-натяжитель натяжитель цепи, весь его плюс заключается в том что его не нужно вам будет постоянно подтягивать, то есть на заводе его поставили, а вы как говориться про него забыли, но не так всё просто, если данный натяжитель вдруг заест либо же с ним ещё что либо случиться, то вам придётся менять его на новый, а о том как заменить данный вид натяжителя цепи вы сегодня и узнаете в данной статье. (Как выглядит гидро-натяжитель цепи, вы кстати можете посмотреть на фото ниже)

Да кстати, если у вас стоит обычный натяжитель ещё старого образца, а выглядит он так как показан на фото, тогда более подробно о том как его заменить данный агрегат читайте в статье, под названием: «Замена натяжителя цепи на ВАЗ 2107»!

Снятие:
1) В самом начале операции отверните при помощи гаечного ключа трубку, которая подсоединяется к самому гидро-натяжителю цепи и после того как данная трубка будет откручена отсоедините её и отведите в сторонку.

Примечание!
В том случае если у вас из данной трубки польётся масло, тогда сразу при помощи болта подходящего диаметра либо же при помощи ещё чего ни будь заткните отверстия этой самой трубки, чтобы от туда не вытекало масло!

2) Затем при помощи гаечного ключа либо же накидной головки с карданным шарниром (Если будет тяжело подлезть), отверните две гайки которые крепят гидро-натяжитель к двигателю автомобиля (Одна из гаек на фото не видна, но когда будете просматривать на автомобиле этот натяжитель, то сразу же поймёте где находиться вторая гайка, так как она находиться рядом) и после чего аккуратно извлеките его из отверстия в котором он находиться.

Примечание!
Когда данный натяжитель будет извлечён, сразу за ним (Скорее всего останется на самом двигателе) вы увидите уплотнительную прокладку, так вот снимите её и если она будет в каких либо местах надорвана, или же каким ни будь другим образом деформирована, тогда обязательно её замените на новую!

Установка:
Установка нового натяжителя происходит в обратном порядке снятию и да кстати после установки, закройте капот и сядьте за руль своего автомобиля, после чего попробуйте завести автомобиль и если тот самый грохот цепи пропадёт, то значит вы всё сделали правильно и гремела цепь именно из-за этого самого натяжителя.

Проверка на гидро-натяжителя на износ:

1) Если вы сняли свой старый натяжитель и думаете что он находиться в рабочем состоянии и менять его нет смысла, то сперва промойте данный натяжитель в ёмкости наполненной бензином (Промывайте натяжитель на своё усмотрение, просто если от него отойдёт вся грязь то возможно даже работа его улучшиться так как мелкие частички грязи не будут мешать ходу самого плунжера, но об этом чуть позже), а после промывки хорошенько высушите данный натяжитель или же просто продуйте при помощи сжатого воздуха.

2) После промывки и его сушки, давайте разберём из чего же он состоит а именно из самого плунжера он ещё указан под цифрой 1 и корпуса натяжителя который указан под цифрой 2.

3) Теперь после изучения данного материала перейдём к проверки, во-первых осмотрите сам плунжер натяжителя, на его поверхности ни в коем случае не должно быть разного рода дефектов, таких как к примеру задиры, глубокие царапины и т.д.

4) Затем осмотрите уже сам корпус, на его поверхности так же не должны быть задиры, вмятины и т.д.

Примечание!
Если все выше перечисленные дефекты вы обнаружили на своём натяжители цепи, то в таком случае вам нужно будет его поменять на новый!

5) И в завершение произведите ещё одну достаточно простую проверку, а именно возьмитесь рукой за сам плунжер натяжителя и после чего попробуйте его по перемещать, если данные плунжер в каком либо месте у вас будет заедать тогда замените натяжитель на новый.

Дополнительный видео-ролик:
Если вы хотите узнать для себя немного дополнительной информации об этом натяжителе, а именно где он находиться, чем он крепиться и т.д. Тогда просмотрите чуть ниже видео-ролики, там всё подробно показано и рассказано.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: