Ваз 2110 прогорела прокладка коллектора симптомы

Как заменить прокладку выпускного коллектора

Прокладка выпускного коллектора отвечает за герметичность стыка между выпускным коллектором, отводящим выхлопные газы, и головкой блока цилиндров. Деталь обеспечивает нормальную работу ВК, и, как следствие, безопасность автомобиля.

Функции выпускного коллектора

Он состоит из нескольких, переходящих в одну, труб, но имеет несхожие крепления и конфигурации у разных двигателей. Для производства ВК используют высокоуглеродистый чугун, нержавеющую сталь и титан, иногда покрывая керамикой/хромом.

Задача «паука» (так именуют выпускной коллектор в РФ) – передать на приемную трубу продукты сгорания, собранные со всех цилиндров. Газы из ВК поступают к катализатору либо напрямую в выхлопную трубу и далее на глушитель. Выпускной коллектор крепят к двигателю, а точнее к головке блока цилиндров (ГБЦ), уплотняя стык с помощью специального элемента.

Причины неисправностей

Прокладку помещают между выпускным коллектором и ГБЦ. Прокладка из штампованного асбеста устойчива к действию высоких температур, способна сжиматься (создавая необходимую непроницаемость) и обладает повышенной прочностью. Для усиления последнего качества прокладки выпускного коллектора дополнительно армируются сталью.

ВАЖНО! Главная задача прокладки – не допустить проникновение выхлопных газов под капот, где они могут спровоцировать воспламенение деталей/узлов моторного отсека.

Прокладка признана самым уязвимым местом выпускного коллектора, работающего с предельными нагрузками как по температуре, так и по давлению. Неудивительно, что прокладки приходится менять не только на машинах с солидным пробегом, но и практически на новых автомобилях.

Прокладки нуждаются в ротации по нескольким причинам:

плохое заводское качество;
перегрев двигателя из-за интенсивной эксплуатации;
ремонт двигателя (б/у прокладка теряет при демонтаже свои свойства).

Когда требуется замена

Долговечность прокладки выпускного коллектора не зависит от срока ее использования и пробега авто. Она способна выполнять положенные ей функции 2, 5 или 10 лет, и не относится к элементам, чья замена происходит по плану. Длительность ее службы определяется единственным фактором, а именно корректной работой двигателя – чем меньше перегрузок (особенно сильных температур) и лучше топливо, тем реже придется прибегать к замене прокладки.

Признаки прогоревшей прокладки

Проще всего владельцу машины с инжекторным двигателем, за работой которого следит ЭБУ (электронный блок управления). Он подает сигнал о неисправности прокладки на приборную панель, где загорается лампочка Check. Это значит, что лямбда-зонд, которым обычно оснащен коллектор, зафиксировал изменение объема кислорода в выхлопах, проинформировав ЭБУ. Двигатель начинает работать в аварийном режиме, пока дефект не ликвидируют.

«Симптомы» прогоревшей прокладки:

двигатель работает нестабильно;
издает при работе нехарактерный звук;
в салоне пахнет отработанными газами.

ВНИМАНИЕ! О том, что прокладка выпускного коллектора прогорела, оповещает узнаваемое стрекотание, создаваемое газами, которые прорываются сквозь уплотнитель. Автомобилисты часто говорят, что двигатель «сечет».

Выхлопы через системы вентиляции и отопления быстро проникают в салон, что чревато не только ухудшением микроклимата, но и негативными последствиями для здоровья. Вот почему замена прокладки выпускного коллектора становится вынужденной, но необходимой мерой.

Замена прокладки

Маркером вышедшей из строя прокладки считают копоть, которая образуется в месте, где вырываются выхлопы. В этом случае приступайте к замене негодного уплотнителя.

Что нужно для ремонта

Для замены прокладки выпускного коллектора приготовьте материалы и инструменты:

отвертки (шлицевую и крестовую);
острый нож или шпатель (снять б/у прокладку);
накидные ключи в комплекте;
жидкость против ржавчины (к примеру, WD-40);
емкость с широким горлом на 5 л (для слива антифриза);
сухую ветошь.

ВНИМАНИЕ! При замене прокладки коллектора на ВАЗ 2114 (как и на остальных моделях завода) необходимо заранее слить антифриз, иначе можно залить впускные окна двигателя.

Пошаговые действия

Процесс замены уплотнителя при его выходе из строя несложен, но имеет нюансы для разных двигателей. В общих чертах алгоритм демонтажа и последующего монтажа прокладки ВК выглядит так:

Откройте капот и снимите воздухозаборник с карбюратором, под которыми находится коллектор.
Снимите термоэкран, закрывающий ВК (в некоторых устаревших моделях экран отсутствует).
Открутите болты, которыми «паук» прикреплен к выхлопной трубе, и потом болты, соединяющие с блоком двигателя.
Приступайте к съему самого выпускного коллектора, на котором сидит прогоревшая прокладка, нередко «прикипающая» к ВК.
Тщательно зачистите шпателем зону стыка ГБЦ и коллектора, удалив со второго нагар и фрагменты изношенной прокладки.
После того, как этот участок заблестит, покройте его графитовой смазкой и установите новую прокладку.
Обработайте этой же смазкой (для профилактики коррозии) крепежные элементы.

В заключение верните на законные места все демонтированные детали.

Замена прокладки ВАЗ 2114

Сначала с машины, стоящей на эстакаде, снимают защиту двигателя, слив до этого антифриз, и далее действуют так:

Снимают воздушный фильтр, скинув до этого минус-клемму аккумулятора.
От дросселя отсоединяют топливные трубки с тросом акселератора.
Отключают датчики холостого хода/заслонки дросселя.
Отсоединяют шланги вентиляции картера и усилителя тормозов, отключая ресивер.
Снимают последний, отключая провода у блока управления впрыском.
Демонтируют топливную рампу, не выкручивая форсунки.
Открепляют от ВК приемную трубу.
Снимают по очереди впускной и выпускной коллекторы.
Убирают старую прокладку.
Очищают ножом стык коллектора и ГБЦ.
Ставят новую прокладку, производя обратный монтаж.
Заливают охлаждающую жидкость.

Прокладка выпускного коллектора прослужит долго, если вы используете качественное топливо и контролируете уровень антифриза во избежание перегрева двигателя. А также проверяете надежность стыка ГБЦ и ВК и сразу меняете прокладку, заметив ее неисправность. Кроме того нужно покупать прокладки от авторитетных производителей.

Ваз 2110 прогорела прокладка коллектора симптомы

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Список форумов AUTOLADA.RU
Семейство «Самара»

Тут ниже обсуждалось это. Я вот хочу спросить у тех, у кого это было:
по идее, этот звук(треск?) должен быть на всех режимах работы движка -ведь давление и на х.х. достаточное ? или нет (только под нагрузкой? этот звук очень громкий? если на холостых газовать-
не проявляется?Или он становится громче по мере увеличения свища?
В месте прогара видны следы копоти?
Может кто то путает это с детонацией? И замена прокладки была напрасной?

У меня двиг 2111 , на 3 или 4 передаче поддашь газу-на оборотах 2000-2500 слышен звук «хрррр», плавно жмешь-ничего нет.Двиг тянет хорошо. Может у меня тоже прогар-а свищ совсем мал (пока). Тачка почти новая, свечи родные-
выкрутил-зазоры почти 2 мм. подогнул электроды- этот звук пропал вроде, или стал менее заметен. могут эти явления быть взаимосвязаны?? Свечи -верхний электрод был слегка покрыт
белым нагаром. Смесь чтоли бедная? подсос где то- от этого и детонация . , Или проверить СО? Если смесь обедняется
из за неправильной регулировки или подсоса -прибор покажет
что смесь бедная??

. Противно так ездить, хочешь ускориться- а в ответ «хррр».,»хррр»и едешь как в штаны насрал.

Еще напрягает какая-то запоздалая реакция контроллера на педаль газа. Резко газанешь — а обороты прыгают не сразу, а с небольшой задержкой. А када едешь, придавишь тапку, она пошуршит с секунду а потом только начинает разгоняться. Как будто ускорительный насос в карбюраторном движке не работает.

А, вот, это симптомы кончины модуля зажигания.

При чем так было с новья. СЕ есссно не горит.

ТО1 проходил. Но про это первый раз слышу. Странно.
может по-этому у меня не работает режим продувки цилиндров?
Тогда расскажите, как это проверить? Как должна стоять педаль? Ну типа там расстояние от пола и т.п.

По поводу кончины МЗ. По-моему, фигня. Она так-то тянет. Только не на оборотах выше 2000. Тем более, что в контроллере 7.9.7 модуль зажигания внутри самого контроллера.

Про МЗ может и сморозил, но что его нет — это факт. Ну короче в ЭБУ этом есть цепи управления катушками. А что вместо него стоит — я так и не понял. В книжке МЗ, а у меня — хрен знает.
Я изучил работу машины, но книжка видать подустарела.
Если знаешь — расскажи. С удовольствием послушаю про «замок».
Какой такой замок.

На ТО1 к стенду я лично не подъезжал, я приехал, оставил машину и уехал. Потом через три часа вернулся. И всё. Знаю, что заменили масло, фильтр, протянули всё снизу, зазоры выставили, подтянули рейку (при мне еще). И вроде как сход/развал делали. А что они еще там делали — не знаю.
Тросик газа не провисает вроде. А педалька стоит и сейчас так, что надо полчаса ёрзать, чтоб ноге комфортно было. Т.е. высоковато. А на ключах еще висит брелок сигналки — мешает коленкам. Руль на самой высокой регулировке стоит. Короче с посадкой у меня траблы. Рост небольшой, 178.

Про «тапок в пол и она поперла» — у меня новая 2115, ей всего 3500 км, контроллер БОШ 7.9.7 и с катализатором. Такого эфекта не наблюдается. Разве что когда около 3000 оборотов — тогда да, если тапок в пол — прёт. До этого ездил на М2141 с Уфимским движком 72 л.с. А пересел на инжекторную 15-шку, которая 78 л.с и сама весит 900 кг против 1500 кг москвичевских — туповата она по сравнению с москвиком. Что тот тащил при тапке в пол, что эта — почти одинаково.
Или у меня дроссель не открывается на полную или одно из двух.
Еще напрягает какая-то запоздалая реакция контроллера на педаль газа. Резко газанешь — а обороты прыгают не сразу, а с небольшой задержкой. А када едешь, придавишь тапку, она пошуршит с секунду а потом только начинает разгоняться. Как будто ускорительный насос в карбюраторном движке не работает.

вот и у меня тоже самое.
пробег за пол-года чуть больше 600 км.

Про МЗ может и сморозил, но что его нет — это факт. Ну короче в ЭБУ этом есть цепи управления катушками. А что вместо него стоит — я так и не понял. В книжке МЗ, а у меня — хрен знает.
Я изучил работу машины, но книжка видать подустарела.
Если знаешь — расскажи. С удовольствием послушаю про «замок».
Какой такой замок.

Короче, часть функций из замка зажигания пересена в контроллер. В этом смысл нового замка зажигания.
А модуль зажигания никто не отменял, он крепится на двигателе, от него идут ВВ-провода к свечам. Где ты там его потерял — очень интересно. Ищи по проводам.

вот и у меня тоже самое.
пробег за пол-года чуть больше 600 км.

ну ты ездишь:) я 600 частенько в день наматываю:)

2 Шерлок. Есть такой анекдот, точно не помню но смысл таков:
Полковник в части делает доклад — рассказывает солдатам, что они мало жрут не из-за того что жрать нечего, а потому что нормы такие рассчитаны и научно доказаны, мол так и так, при всех занятиях по политической и физической подготовке солдат расходует не более 7-8 килокаллорий в день, на пополнение которых достаточно 3 раза в день съедать по тарелке каши с кормовой свеклой (брюквой) утром, днем и вечером. А в остальном жрать нужно меньше, чтобы лишние каллоррии в организме не задерживались, а не то ожирение, атеросклероз и т.п. . Ну по прошествии доклада спрашивает, есть ли вопросы. Встает молодой худосочный солдатик с впавшими щеками и говорит:
с — Товарищ полковник, а вот по телевизору и в газетах рассказывают что в войсках НАТО продовольствие рассчитывается по 35 килокалорий на одного человека в сутки, это правда?
П — Неправда!
с — Но ведь действительно рассказывают .
П — ВРАНЬЕ. Не может солдат за один день слопать 3 мешка брюквы!

Тока чур не обижаться, я сам в свое время руководству доказывал что у меня по городу в день получается легко намотать 150-200 км (при учете того что я жил в 30 км от офиса и весь день крутился по городу), а они просто пожимали плечами, т.к. жили в 5-10 км от офиса и большинство времени проводили в нем.

Что же касается прокладке — на СТО «мастерам» гораздо проще тебя нагрузить, что это у тебя форсунки щелкают из-за некачественного бензина, и даже если тебе все поменяют, через 2 недели этот звук снова появится, чем согласиться по гарантии поменять прокладку. Для того чтобы до нее добраться нужно пол двигла разобрать. Правда это все навесное, но все равно приятного мало, а вдруг чета там потом после сборки их корявыми ручонками не заработает, это ж разбираться придется .

анекдот на самом деле грусный:)
а вот по поводу замены прокладки вып коллектора. пинайте но хочу не согласится (инж плохо знаю), но разве не судьба залесть под машину и скруть 4 гайки пару крепежей.

Симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора. Полный список и план действий

Скачать PDF

В этой статье обсудим симптомы, когда прогорела прокладка выпускного коллектора. Для выпускного устройства прокладка является одной из основных частей, от которой будет зависеть вся правильность и четкость работы системы выхлопа.

При несвоевременной замене уплотнителя коллектора, условия безопасности эксплуатации автомобиля сильно снижаются.

Вообще коллектор – это устройство, предназначенное для отвода отработанных газов от двигателя автомобиля. Второй функцией коллектора является улучшение заполнения рабочих камер и усиленного продува рабочего пространства. Вся работа устройства выхлопа производится при повышенных температурах и высоком давлении газов.

Содержание

Слабое звено системы и признаки его выхода из строя
Материал прокладок
Замена уплотнителя коллектора
Еще симптомы

Слабое звено системы и признаки его выхода из строя

Симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора можно выделить следующие: в салон автомобиля начинают поступать отработанные газы или чувствуется их запах; двигатель машины начинает плохо запускаться; в моторном отсеке появляются странные звуки. При обнаружении этих недугов следует начинать осматривать систему выхлопа. Сам коллектор изготавливается из высокопрочной аустенитной стали.

В связи с этим, прогорание и замена коллектора производится довольно редко. Основной причиной поломки самого коллектора является попадание на его раскалённую поверхность капель воды, что приводит к зарождению в нем трещин.

Слабым звеном этого прочного и надежного элемента являются как раз прокладки. Изнашивание прокладки коллектора происходит в основном из-за: низкого качества материала или очень длительной эксплуатации при повышенных нагрузках.

Материал прокладок

Прокладки для коллектора сейчас производятся из армированного сталью прочного асбеста. Однако, и такой прочный материал подвержен разрушению. Сам процесс замены прокладки выпускного коллектора является совершенно не сложным.

Специалисты даже рекомендуют через некоторое время проводить замену прокладки, не дожидаясь ее разрушения.

Замена уплотнителя коллектора

Проделываем следующие процедуры:

1. Открываем капот автомобиля;
2. Демонтируем воздухозаборник. Затем снимаем карбюратор. Под этими элементами двигателя и находится выпускной коллектор;
3. Извлекаем термоэкран. Им прикрыт коллектор;
4. Отвинчиваем по две гайки на каждом цилиндре, которые крепят коллектор;
5. Откручиваем парочку болтов от выхлопной трубы;
6. Снимаем коллектор;
7. На головке блока цилиндров должна быть старая прокладка или остатки от нее;
8. Зачищаем все пространство под новую прокладку;
9. Чистим все до блеска;
10. На область после очистки наносим смазку на графитовой основе;
11. Теперь ставим новую прокладку;
12. Собираем все в обратной последовательности.

Еще симптомы

1. Давление на турбине начинает снижаться;
2. При езде на высоких оборотах и нагрузке появляется черный дым в выхлопе;
3. При езде на трассе чувствуется повышенный расход топлива;
4. Может на определённых оборотах начинать свистеть.

Как можно видеть симптомы могут значительно влиять на ездовые характеристики автомобиля. Поэтому не следует затягивать с заменой прогоревшей прокладки. В данной статье мы обсудили основные симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора. Ко всем симптомам, описанным в статье, хочется приписать слово «может», так как они могут и не проявляться, а могут выявляться и немного по-другому.

Ваз 2110: замена выпускного коллектора своими силами

Замена прокладки выпускного коллектора ваз 2110

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Прогарела прокладка. кто нибудь знает ссылочку,где описано как ее заменить самостоятельно ( ну или кто так расскажет. подробно). а то понятия не имею. что да как надо снимать. и в какой последовательности
(надо ли ресивер снимать отдельно. и там менять прокладку. надо ли снимать рампу. надо ли отсоеденять. приемную трубу от выпускного коллектора. и там менять прокладку)

те что да и в какой последовательности. лучше в мешьчайших подробностях. И какие казусы могут случиться. и какой инструмент и прокладки нужны. ( и какие лучше пркладки покупать)

, я менял на 99-ой. Просто откручивал все, что мешалось и потом прикручивал обратно. На самом деле, сейчас продаются хорошие книжки по ремонту с фотографиями, в которых подробно, шаг за шагом, описывается как чего менять.

Сашка Халтурин2

, это твоя фотография в аватаре?

Замена прокладки выпускного коллектора: устройство, схема и особенности

Выпускной коллектор (ВК) автомобильного двигателя является элементом системы отвода выхлопных газов. Его роль заключается в том, чтобы собрать продукты сгорания из всех цилиндров и, объединив их, передать на приемную трубу. Оттуда они поступят на катализатор, а после него – на глушитель.

Выпускной коллектор крепится к головке блока цилиндров силового агрегата (ГБЦ). Герметичность этого соединения обеспечивается при помощи специальной прокладки. По причине постоянных температурных нагрузок она иногда выходит из строя. И хотя подобная неисправность не несет серьезной угрозы для двигателя, устранить ее лучше сразу после обнаружения.

В этой статье мы рассмотрим, как проводится замена прокладки выпускного коллектора на примере автомобилей отечественного производства ВАЗ. Но сначала давайте разберемся с тем, что представляет собой сам ВК и как определить, что его уплотнитель пора менять.

Как снять выпускной коллектор

Многие владельцы автомобилей ВАЗ ремонтируют и обслуживают свои транспортные средства самостоятельно. Одной из часто встречающихся проблем при эксплуатации автомобиля в тяжелых режимах является прогар прокладки между выпускным коллектором и головой блока цилиндров, засор катализатора, отложение продуктов горения на стенках системы выпуска. Все эти проблемы отрицательно сказываются на отводе отработанных газов из камеры сгорания. Отвод газов из камеры сгорания является важным моментом, обратное их попадание в камеру снижает качество топливно-воздушной смеси, а значит, будет наблюдаться снижение мощности автомобиля. Кроме того, при прогаре прокладки горящие газы будут вырываться в подкапотное пространство, что может вызвать пожар в моторном отсеке. Звук при такой работе будет довольно громким и раздражающим окружающих.

Устранение всех вышеперечисленных неисправностей будет связано с разбором системы удаления отработанных газов. Как снять выпускной коллектор и возможно ли это сделать в гаражных условиях без обращения в сервис, интересует многих владельцев ВАЗ Priora, не сталкивавшихся с подобными работами.

Замена выпускного коллектора своими руками потребует выполнения работ по снятию дополнительных элементов, после чего уже можно будет добраться до крепежных элементов системы выпуска. Если ремонтные работы не связаны с прогаром прокладки, то ее все равно необходимо заменить на новую.

Инструменты

Для работ потребуется следующий инструмент:

ключ рожковый или накидной на 8, 10, 13.
головка глубокая на 13.
кардан и удлинитель для головки.
трещотка.
шлицевая отвертка.
жидкость WD.

Работу по снятию выпускного коллектора следует проводить на остывшем двигателе во избежание получения ожогов. Автомобиль необходимо поставить над ямой, чтобы был свободный доступ к моторному отсеку снизу. Для безопасности работ снимают клемму аккумулятора.

Отсоединяем воздушный патрубок

Выпускной коллектор удобнее снимать сверху. Для этого необходимо снять узлы и детали, препятствующие свободному доступу к нему:

Сверху двигатель защищает экран. Для его снятия необходимо сначала отжать фиксатор колодки проводов, который крепит их к клапану продувки адсорбера. С помощью отвертки поддевается клапан вместе со шлангами и отводится в сторону. Откручивается масляная крышка. Защитный кожух снимается движением вверх из фиксаторов.
Отсоединяем воздушный патрубок. Он легко снимается после ослабления хомутов и отсоединения шланга вентиляции картерных газов.
Отсоединяем трубу дополнительного глушителя от катколлектора. Эту работу необходимо проводить под автомобилем. Отверткой отгибаются края пластин для доступа к гайкам крепления трубы. Используя головку на 13 с удлинителем, откручиваются три гайки. Снимается термоэкран коллектора. Нижняя гайка хомута, соединяющего основную и дополнительную трубы глушителя, ослабляется, а верхняя полностью откручивается. Хомут полностью снимается и дополнительный и основной глушители разъединяются. Не забываем извлечь резиновый уплотнитель. Фланец трубы дополнительного глушителя и уплотнительная прокладка сдергивается со шпилек катколлектора.
Отсоединяем модуль зажигания. С помощью ключа откручиваются гайки крепления модуля. Перед снятием модуля необходимо отсоединить высоковольтные провода и колодки проводов.
Отсоединяем колодки проводов от датчика концентрации кислорода и управляющего датчика. Отжимаем усики держателей проводов для датчиков и отсоединяем провода с теплозащитного щита рулевого механизма.
Снимаем дроссельный узел. Для этого понадобятся пробки для заглушки шлангов, из которых может вытечь охлаждающая жидкость. Отжимаем фиксаторы датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода. Ослабляем крепления хомутов на шлангах, идущих к дроссельному узлу, и снимаем их. Отсоединяем трос привода дроссельной заслонки и отворачиваем два болта крепления узла к шпилькам впускного коллектора.
Снимаем впускной коллектор. Для этого отсоединяем жгуты проводов катушки зажигания, форсунок. Откручиваем передний и задний кронштейны. Ослабляем хомуты патрубков системы вентиляции картера и отсоединяем шланги. Откручиваем крепление кронштейна направляющей указателя масла и снимаем его. Откручиваем гайки и болты крепления входного коллектора и снимаем его.
Снимаем теплоизоляционный щиток рулевого механизма, предварительно открутив три гайки. Только на официальном сайте 1хставка промокод каждому игроку.
Снимаем выпускной коллектор. Сначала отсоединяем кронштейн подводящей трубы водяного насоса, открутив две гайки крепления. Выворачиваем болты крепления катколлектора к кронштейну его крепления. Откручиваем восемь гаек крепления коллектора к головке блока цилиндров. Коллектор снимается сдергиваем со шпилек.

READ Замена Радиатора Охлаждения Chery Фора

Затем следует отсоединить дополнительный глушитель от катколлектора

Теперь датчики концентрации кислорода

Ваз 2110 прогорела прокладка коллектора симптомы

__________________
:girl_were :girl_were :girl_were
Инжектор это суппер,
Инжектор это класс.
Мозгов ещёб немного
И клёвый был бы GAZ

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

__________________
:girl_were :girl_were :girl_were
Инжектор это суппер,
Инжектор это класс.
Мозгов ещёб немного
И клёвый был бы GAZ

Подсос на слух очень приличный и двигатель незапускается !:fie:

__________________
:girl_were :girl_were :girl_were
Инжектор это суппер,
Инжектор это класс.
Мозгов ещёб немного
И клёвый был бы GAZ

. способ выдавливания заглушки на задней части ресивера.
берём машину (Волгу) с двигателем 406i. окунаем её целиком в воду на 15-20 минут. ждём-с . достаём машину из воды с помощью трактора или находящегося по близости чего нить большого движущего. . закатываем автомобиль сразуже в передвижную морозильную камеру . в зависимости от температуры в рефрежираторе ожидаем что бы автомобиль основательно промёрз :fie: . выкатываем авто из морозильника. просушиваем . можно под чем нибудь силно греющим. пробуем заводить и получаем долгожданный подсос воздуха из заглушки ресиваера :wub: . а как это вышло? . вода попавшая в ресивер просто выдавила при замерзании заглушку

с вышенаписанным поступить ТАК

Прокладка выпускного коллектора – меняем прогоревший уплотнитель самостоятельно

Прокладка выпускного коллектора является важным уплотнительным элементом, от исправности которого зависит нормальное функционирование коллектора. Если вовремя не осуществлять замену прокладки, безопасность эксплуатации авто катастрофически снижается.

Немного информации о выпускном коллекторе

Данное устройство, входящее в выпускную систему транспортного средства, необходимо для удаления в общую трубу отработавших газов, которые отходят от цилиндров. Также коллектор предназначается для улучшения процесса наполнения камер сгорания и качественного их продува. Выпускной коллектор функционирует при высоких давлениях и температурах. Крепят его по жесткому типу на ГБЦ (головка блока цилиндров) и подсоединяют к выпускной трубе либо к специальному каталитическому нейтрализатору.

Интересующая нас прокладка находится между ГБЦ и коллектором. Ее главной задачей является предотвращение попадания в подкапотное пространство отработавших газов, которые вполне могут стать причиной воспламенения узлов и деталей моторного отсека.

Конструкция выпускного коллектора (он изготавливается из нержавеющей стали или из чугуна с высокими показателями жаропрочности) отличается превосходной прочностью. Ремонт данного узла современного автомобиля требуется крайне редко. Специалисты говорят, что коллектор может выйти из строя только в том случае, когда на его поверхности образуются трещины, вызванные попаданием на горячий металл влаги.

А вот прокладки коллектора, к сожалению, являются самым слабым звеном этого надежного механизма, привыкшего работать в весьма сложных условиях. Именно прокладки часто подводят автомобилиста. Их приходится периодически менять и на машинах с большим пробегом, и на совсем еще «молодых» двигателях. Во второй ситуации преждевременный износ прокладок может обуславливаться следующими причинами:

низким качеством уплотнителя;
интенсивной эксплуатацией автомобиля в сложных дорожных условиях (некачественные автотрассы, большой пробег за короткое время и так далее).

Когда требуется замена прокладки коллектора?

В наши дни уплотнительные прокладки изготавливают из прессованного высокопрочного асбеста, который, к тому же, дополнительно армируется сталью. Но даже столь надежный материал с течением времени не выдерживает нагрузок, с коими ему приходится сталкиваться. И в один «прекрасный» момент водитель понимает, что прокладка на коллекторе его транспортного средства прогорела, а значит, ее требуется незамедлительно менять на новую.

Как опытный водитель определяет поломку прокладки? Да очень просто. Симптомы выхода ее из строя такие: в салоне ощутимо слышен «аромат» выхлопных газов; двигатель автомобиля плохо заводится; из-под капота авто доносится неприятный характерный звук. Как только автомобилист сталкивается с вышеозначенными симптомами, ему следует сразу же заняться проверкой выпускной системы на герметичность.

И если виной всему является прокладка (установить протечку несложно – в том месте, где прорываются газы, появляется копоть), ее необходимо незамедлительно менять. О том, как это сделать, смотрите ниже.

Замена прокладки выпускного коллектора

Процесс замены уплотняющего элемента при его выходе из строя (прокладка прогорела) сравнительно прост. Схема демонтажа старого и установки нового уплотнителя следующая:

открываем капот машины;
снимаем воздухозаборник и карбюратор, под которыми расположен выпускной коллектор;
демонтируем термоэкран, закрывающий коллектор (в старых карбюраторных авто его может и не быть);
откручиваем болты, коими коллектор крепится к распределительной выхлопной трубе, а затем и болты, соединяющие его с блоком мотора.

Теперь можно снимать выпускной механизм. Под ним и находится нужная нам прокладка, а точнее – ее остатки, которые нередко намертво прикипают к коллектору. Не спешите ставить новый уплотнительный элемент. Сначала нужно очень тщательно зачистить участок прилегания ГБЦ и коллектора, удалив с него остатки старой прокладки и нагар.

После чистки этот участок должен буквально блестеть. Затем на очищенную поверхность наносят графитовый смазочный состав и устанавливают новую прокладку. Графитовой смазкой, кстати, можно обработать и все крепежные элементы. Вам остается только смонтировать все снятые механизмы на место – замена уплотнителя прошла успешно!