Установка шатунных вкладышей ваз 2106 - Volog-damaz.ru

Установка шатунных вкладышей ваз 2106

Замена вкладышей ваз 2106 не снимая двигателя Иногда, автолюбители и начинающие механики задаются вопросом, как заменить вкладыши коленвала не снимая двигатель. Причин для такого интереса

Установка шатунных вкладышей ваз 2106

Замена вкладышей ваз 2106 не снимая двигателя

Иногда, автолюбители и начинающие механики задаются вопросом, как заменить вкладыши коленвала не снимая двигатель. Причин для такого интереса несколько. Во многих случаях просто нет возможности извлечь мотор из машины. Этот агрегат достаточно тяжел, поэтому тут потребуется таль или помощь нескольких крепких мужчин. Если этих условий для снятия мотора нет, то придется изгаляться, и производить работу прямо на машине. Но, учтите, что ремонт без снятия мотора, несколько смахивает на извращение, то есть повозиться придется основательно. Поэтому, все же постарайтесь поймать помощников для снятия мотора.

Как заменить вкладыши коленвала не снимая двигатель? Перед ответом на этот вопрос, давайте разберемся, что такое вкладыши, и для чего их следует менять. Все знают, что для обеспечения длительной работы всех крутящихся деталей используются подшипники. Они могут быть самыми разными, в двигателе на коленчатом валу устанавливаются подшипники скольжения – вкладыши. Они представляют собой стальной лист определенной формы, который устанавливается в постель двигателя (коренные) или в нижние головки шатунов. Они имеют крепеж в виде усика, который позволяет избегать смещения подшипника во время работы.

Также тут имеется специальная канавка или отверстие для подачи смазки. Внутренняя поверхность имеет антифрикционное покрытие, которое значительно снижает уровень износа детали. Обратите внимание, что для различных моделей двигателей применяются разные покрытия, при подборе вкладышей для замены, обращайте внимание на этот фактор.

Меняют вкладыши по нескольким причинам, исходной является износ, а вот последствия могут быть разными:

    Люфт. При этом коленвал будет стучать. Рекомендуется в самые кратчайшие сроки произвести ремонт. В этом случае замена может производится даже без снятия и разбора двигателя;

Проворачивание. В результате большого износа усик подшипника выскакивает из него, и его проворачивает вокруг шейки коленвала. Иногда, такое происходит при недостаточной смазке. Тут могут образовываться задиры на шейке, единственный вариант, снятие коленвала и его шлифовка.

Как видите, причины для такого ремонта могут быть разными. При проворачивании вкладышей дальнейшее использование автомобиля невозможно, двигатель просто заклинивает.

Замена

Все официальные мануалы рекомендуют производить замену вкладышей коленвала с полным разбором двигателя, но на самом деле, это не обязательно. Все можно делать прямо на автомобиле. И если с шатунными подшипниками все более или менее понятно. Достаточно просто раскрутить головку, вытащить старую деталь, после чего установить новый вкладыш. То вот с остальными возникают вопросы, ведь на первый взгляд к ним не подобраться, не сняв коленвала. Но, тут приходит на помощь опыт флотских мотористов. На больших судовых дизелях длина коленвала может достигать 10-15 метров, соответственно, для замены подшипников его не снимают. Имеется неплохая методика, которая позволяет это делать непосредственно на двигателе. Задача автомеханика приспособить ее к своим целям.

После снятия вкладыша, обязательно осмотрите его состояние. Если виден простой износ без задиров, то можно спокойно ставить новые запчасти. В случае с наличием видимых повреждений, желательно снять коленвал, и отшлифовать его.

Установка на место вкладышей у большей части моделей двигателей производится руками. Если это не удается, то можно воспользоваться том же приспособлением, который применяли для извлечения подшипников. Перед установкой смажьте вкладыши. Обратите внимание на правильность установки деталей, усик должен попасть в предназначенный для него паз.

При сборке необходимо помнить, что затяжка винтов должна производиться с определенным производителем усилием. Поэтому, воспользуйтесь динамометрическим ключом для окончательной затяжки крепежей. Это позволит избежать самопроизвольного откручивания деталей.

Заключение. Каждый автолюбитель хоть раз, но сталкивался с неисправностями мотора. Причем проявиться износ может и через 100000 километров, и через 500000. Тут многое зависит от конкретной модели, а также особенностей эксплуатации. Многие люди интересуются, как заменить вкладыши коленвала не снимая двигатель. Сделать это вполне возможно, но проще все же будет снять мотор, да и надежность ремонта непосредственно на машине будет хромать.

Порой на автомобиле требуется совсем небольшой ремонт, просто заменить вкладыши, но неужели для этого придется снимать мотор, искать таль или нескольких помощников для такой простой процедуры? Когда дело доходит до такой необходимости, поможет замена вкладышей не снимая двигатель. Этот простой вид ремонта не нуждается в большом количестве инструментов, но требует определенной сноровки, так что стоит сразу оценить свои навыки.

Внутри двигателя на коленвале вкладыши крепятся на усик, который и отвечает за фиксацию подшипника в постели двигателя, когда он запущен. А смазка на них подается через специальную канавку, недостаток смазки всегда привходит к появлению зацепок и заклиниванию. За счет таких вкладышей снижается время износа детали, потому они всегда должны работать на сто процентов, иначе — не избежать в скором времени капремонта. Однако во время поездки может обнаружиться:

  • Проворачивание вкладышей. Если крепежный усик выскочил со своего места (порой ввиду нехватки смазки), то он начинает проворачиваться. Из-за его проворота на шейке будут появляться задиры, ведущие к необходимости шлифования коленвала.
  • Люфт. Эту поломку легко услышать по стуку коленного вала. Как только вы услышите подозрительные постукивания, к ремонту следует преступать незамедлительно, при этом не нужно снимать с крепления мотор.

Почему так происходит и как этого избежать?

  • Смазка была слишком вязкая или ее было слишком мало. В смазку попал абразив и нарушил гладкость хода. Чистота смазки — один из ключевых параметров профилактики любой поломки, лучше меняйте ее регулярно каждые 60-80 тыс. км. пробега.
  • Мотор постоянно работал в режиме перегрузок. Не стоит постоянно «надрывать» двигатель на высоких оборотах и длительное время гнать автомобиль, не сбрасывая скорости.
  • При установке прошлых подшипников натяг был слишком малый. Проверяйте все сами, хорошо затягивайте болты, лучше пользоваться специальным оборудованием.

Как проводится замена вкладышей, не снимая двигатель?

Многие автовладельцы думают и пишут на форумах, что добраться до вкладышей, не снимая и не вынимая из капота мотора, нереально. Однако такие операции проводят ремонтники на судах, где размеры деталей огромны и сил для снятия двигателя требуется слишком много. А если методика существует, ее можно применять и для простых автомобилей.

  • Поставьте автомобиль на эстакаду, чтобы получить легкий доступ к двигателю. Если на нем установлена защита, то ее следует снять и слить смазку.
  • Заранее снимите коробку, переднюю крышку и ослабьте цепь распредвала. Если не лень, лучше снять ее целиком, чтобы не мешала.
  • Снимите стартер и поддон (если не мешает балка). Если она препятствует работе, придется приподнимать мотор и вытаскивать из-под него поддон.
  • Теперь вы получили доступ к коленвалу. Проще всего заменить шатунные вкладыши. Старые подшипники вытаскиваются после откручивания винтов головки, поставить на место новые легко, только не забудьте хорошо смазать их тем же моторным маслом, что залито у вас в двигателе.
  • Сложнее проходит замена коренных вкладышей, не снимая двигатель. Потребуется приопустить коленвал, ослабив его крепление. Сильно опускать не требуется, на десять, максимум — пятнадцать сантиметров.
  • Теперь вкладыши вытащить будет легче. Но потребуется алюминиевая заклепка, которую нужно вставить в смазочное отверстие, так она вытолкнет наружу подшипник. Главное, чтобы размер заклепки подходил и не царапал коленвал.
Читайте также  Разбор радиатора печки ваз 2110

Коленчатый вал снимаем для его замены или замены вкладышей.

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля к TO и ремонту»).

2. Снимаем поддон картера двигателя (см. «Поддон картера двигателя – снятие и установка»).

3. Снимаем с блока цилиндров держатель с сальником (см. «Задний сальник коленчатого вала – замена»).

4. Снимаем крышку привода распределительного вала с уплотнительной прокладкой и цепь со звездочки коленчатого вала (см. «Цепь привода газораспределительного механизма – замена»).

5. Помечаем взаимное положение шатунов относительно их крышек и крышек коренных подшипников относительно блока цилиндров.

6. Торцовым ключом на 14 мм отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна.

7. Снимаем крышку шатуна вместе с вкладышем.

8. Отсоединяем от коленчатого вала остальные шатуны и сдвигаем их вверх.

Вынимаем вкладыши из шатунов и их крышек.

9. Торцовым ключом на 17 мм ослабляем болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала.

10. Отвернув два болта, снимаем крышку заднего коренного подшипника. В проточках задней опоры коленчатого вала установлены два упорных полукольца. Переднее кольцо А – сталеалюминиевое, а заднее Б – металлокерамическое. Кольца можно вынуть, нажав на их торцы тонкой отверткой.

11. Отворачиваем болты остальных крышек коренных подшипников, удерживая коленчатый вал от падения. Снимаем поочередно крышки и вынимаем коленчатый вал из картера. Все вкладыши крышек (кроме третьей), установленные в постелях коренных подшипников, имеют проточку. На крышках коренных подшипников выполнены метки, соответствующие их порядковому номеру (отсчет от носка коленчатого вала), обращенные к левой стороне блока цилиндров. На пятой крышке выполнены две метки, разнесенные по краям.

Метка на крышке первого коренного подшипника

12. Для замены вынимаем вкладыши коренных подшипников коленчатого вала из блока цилиндров и крышек.

Коренные (А) и шатунные (В) вкладыши коленчатого вала

При наличии любых трещин на шейках или щеках коленчатый вал подлежит замене.

13. Микрометром измеряем диаметры коренных и шатунных шеек и сравниваем с данными, приведенными в табл. 8.1.1. Если износ или овальность больше 0,03 мм, то шейки необходимо прошлифовать в специализированной мастерской, где имеется в наличии необходимое оборудование (там же необходимо проверить осевое биение основных поверхностей коленчатого вала). После шлифовки повторно измеряем диаметры шеек коленчатого вала для определения ремонтного размера вкладышей.

Таблица 8.1.1. Диаметры шеек коленчатого вала

Как правильно установить шатунные вкладыши на ваз 2106

Лада 2106 rally › Бортжурнал › Низ 1,8 и лирическое отступление о вкладышах.

2019 год в плане автоспорта для меня начался со смерти мотора.

Ну и, в общем то, я дал зеленый свет этим двоим, при условии что они сами будут договариваться с жабой. Всем почитателям г-на Травникова не рекомендую читать дальше. Как минимум, валидольчиком запастись. В итоге был куплен сильно побитый жизнью блок 213 за 3к. Расточен в 84 и минус 1мм с плоскости. Поршня и шатуны так же б/у с бемеве. +3к. КВ остался тот же — блегченный 213. Кольца 2к.

Если вы холерик, то подобные упражнения вам категорически противопоказаны. Лучше сразу принять успокоительных. Прикручиваем бугеля, тянем моментом, делаем несколько оборотов, откручиваем, смотрим пятно контакта, ужасаемся, шлифуем, собираем, тянем моментом… И так много раз каждую шейку на бугеле и каждую шейку на блоке. Все было на столько плохо, что пришлось даже заменить один бугель. И вот постель выведена, можно расслабиться… но не на долго. Нужно сделать еще то же самое но в раза больше — с шатунными и коренными вкладышами. Не удивительно, что постройка низа затянулась на 4 месяца.

Но оно того стоило. После всех манипуляций низ в сборе крутится от руки при всех зазорах в номинальных размерах.

Для тех кто не понял зачем вся эта е%#я с плясками. Конечно же не для того чтобы покрутить мотор рукой)) Про постель, я думаю, объяснять не надо. А вот по вкладышам есть мне что сказать. Сейчас вообще мало кто утруждает себя замерами, а между тем вкладыши пошли уже не торт. У нас грешат качеством изготовления, а вот на иномарках они просто не в размерах. Даже очень уважаемые производители. Даже оригинал. Поэтому и не ходят моторы после капиталки. Но вернемся к нашим. Берем вкладыш из красной пачки. Толщина норм. Но вот с качеством проблемы. По краям вдоль фаски есть незаметный глазу буртик. Видимо остаточные явления от рубки. Именно эти узкие буртики обжимают шейку и легко деформируются при затяжке, создавая иллюзию хорошего контакта. Остальная же площадь вкладыша не касается шейки. Вот вам пруф:

Если посмотрите на вкладыши, которые не сильно много поездили, увидите ту же картину. Можно списать это на разные факторы. Грязное масло, кривой КВ, инопланетяне… Но если собрать все новое с новыми вкладышами насухо и сделать несколько оборотов, то картина будет та же. И это еще не все. Внешний диаметр тоже не соответствует тому что нужно. Уж не знаю, такова культура производства или поджатые вкладыши лучше чем зазор между ними. Но факт остается фактом. При сборке торцы вкладышей упираются друг в друга и деформируются. Вашему вниманию предлагается следующая картинка:

Эта деформация на столько большая что зажимает КВ. Именно из-за нее наши деды таскали машину на галстуке после капиталки. А наши современники (не все конечно), не желая разбираться, просто увеличивают зазоры. Даже на шлифованной постели КВ было то же самое. Создается иллюзия хорошего плотного прилегания. На самом деле КВ просто расклинен с боков. По мере выработки этих деформаций и буртиков, КВ начинает болтаться. У меня полностью зажатый КВ после притирки вкладышей начал перемещаться от руки со стуком! При этом я не трогал основную площадь вкладышей, только неровности.

В итоге я таки поборол этого самого, который кроется в деталях. Хотя казалось, бы, какие проблемы могут быть в такой примитивной железке. Ну и в общем считаю что время потерял не зря.

Как правильно установить шатунные вкладыши на ваз 2106

Лада 2106 rally › Бортжурнал › Низ 1,8 и лирическое отступление о вкладышах.

2019 год в плане автоспорта для меня начался со смерти мотора.

Ну и, в общем то, я дал зеленый свет этим двоим, при условии что они сами будут договариваться с жабой. Всем почитателям г-на Травникова не рекомендую читать дальше. Как минимум, валидольчиком запастись. В итоге был куплен сильно побитый жизнью блок 213 за 3к. Расточен в 84 и минус 1мм с плоскости. Поршня и шатуны так же б/у с бемеве. +3к. КВ остался тот же — блегченный 213. Кольца 2к.

Если вы холерик, то подобные упражнения вам категорически противопоказаны. Лучше сразу принять успокоительных. Прикручиваем бугеля, тянем моментом, делаем несколько оборотов, откручиваем, смотрим пятно контакта, ужасаемся, шлифуем, собираем, тянем моментом… И так много раз каждую шейку на бугеле и каждую шейку на блоке. Все было на столько плохо, что пришлось даже заменить один бугель. И вот постель выведена, можно расслабиться… но не на долго. Нужно сделать еще то же самое но в раза больше — с шатунными и коренными вкладышами. Не удивительно, что постройка низа затянулась на 4 месяца.

Читайте также  Проверка реле зарядки ваз 2107

Но оно того стоило. После всех манипуляций низ в сборе крутится от руки при всех зазорах в номинальных размерах.

Для тех кто не понял зачем вся эта е%#я с плясками. Конечно же не для того чтобы покрутить мотор рукой)) Про постель, я думаю, объяснять не надо. А вот по вкладышам есть мне что сказать. Сейчас вообще мало кто утруждает себя замерами, а между тем вкладыши пошли уже не торт. У нас грешат качеством изготовления, а вот на иномарках они просто не в размерах. Даже очень уважаемые производители. Даже оригинал. Поэтому и не ходят моторы после капиталки. Но вернемся к нашим. Берем вкладыш из красной пачки. Толщина норм. Но вот с качеством проблемы. По краям вдоль фаски есть незаметный глазу буртик. Видимо остаточные явления от рубки. Именно эти узкие буртики обжимают шейку и легко деформируются при затяжке, создавая иллюзию хорошего контакта. Остальная же площадь вкладыша не касается шейки. Вот вам пруф:

Если посмотрите на вкладыши, которые не сильно много поездили, увидите ту же картину. Можно списать это на разные факторы. Грязное масло, кривой КВ, инопланетяне… Но если собрать все новое с новыми вкладышами насухо и сделать несколько оборотов, то картина будет та же. И это еще не все. Внешний диаметр тоже не соответствует тому что нужно. Уж не знаю, такова культура производства или поджатые вкладыши лучше чем зазор между ними. Но факт остается фактом. При сборке торцы вкладышей упираются друг в друга и деформируются. Вашему вниманию предлагается следующая картинка:

Эта деформация на столько большая что зажимает КВ. Именно из-за нее наши деды таскали машину на галстуке после капиталки. А наши современники (не все конечно), не желая разбираться, просто увеличивают зазоры. Даже на шлифованной постели КВ было то же самое. Создается иллюзия хорошего плотного прилегания. На самом деле КВ просто расклинен с боков. По мере выработки этих деформаций и буртиков, КВ начинает болтаться. У меня полностью зажатый КВ после притирки вкладышей начал перемещаться от руки со стуком! При этом я не трогал основную площадь вкладышей, только неровности.

В итоге я таки поборол этого самого, который кроется в деталях. Хотя казалось, бы, какие проблемы могут быть в такой примитивной железке. Ну и в общем считаю что время потерял не зря.

Как правильно установить шатунные вкладыши на ваз 2106

Лада 2106 rally › Бортжурнал › Низ 1,8 и лирическое отступление о вкладышах.

2019 год в плане автоспорта для меня начался со смерти мотора.
Ну и, в общем то, я дал зеленый свет этим двоим, при условии что они сами будут договариваться с жабой. Всем почитателям г-на Травникова не рекомендую читать дальше. Как минимум, валидольчиком запастись. В итоге был куплен сильно побитый жизнью блок 213 за 3к. Расточен в 84 и минус 1мм с плоскости. Поршня и шатуны так же б/у с бемеве. +3к. КВ остался тот же — блегченный 213. Кольца 2к.

Если вы холерик, то подобные упражнения вам категорически противопоказаны. Лучше сразу принять успокоительных. Прикручиваем бугеля, тянем моментом, делаем несколько оборотов, откручиваем, смотрим пятно контакта, ужасаемся, шлифуем, собираем, тянем моментом… И так много раз каждую шейку на бугеле и каждую шейку на блоке. Все было на столько плохо, что пришлось даже заменить один бугель. И вот постель выведена, можно расслабиться… но не на долго. Нужно сделать еще то же самое но в раза больше — с шатунными и коренными вкладышами. Не удивительно, что постройка низа затянулась на 4 месяца.

Но оно того стоило. После всех манипуляций низ в сборе крутится от руки при всех зазорах в номинальных размерах.

Для тех кто не понял зачем вся эта е%#я с плясками. Конечно же не для того чтобы покрутить мотор рукой)) Про постель, я думаю, объяснять не надо. А вот по вкладышам есть мне что сказать. Сейчас вообще мало кто утруждает себя замерами, а между тем вкладыши пошли уже не торт. У нас грешат качеством изготовления, а вот на иномарках они просто не в размерах. Даже очень уважаемые производители. Даже оригинал. Поэтому и не ходят моторы после капиталки. Но вернемся к нашим. Берем вкладыш из красной пачки. Толщина норм. Но вот с качеством проблемы. По краям вдоль фаски есть незаметный глазу буртик. Видимо остаточные явления от рубки. Именно эти узкие буртики обжимают шейку и легко деформируются при затяжке, создавая иллюзию хорошего контакта. Остальная же площадь вкладыша не касается шейки. Вот вам пруф:

Если посмотрите на вкладыши, которые не сильно много поездили, увидите ту же картину. Можно списать это на разные факторы. Грязное масло, кривой КВ, инопланетяне… Но если собрать все новое с новыми вкладышами насухо и сделать несколько оборотов, то картина будет та же. И это еще не все. Внешний диаметр тоже не соответствует тому что нужно. Уж не знаю, такова культура производства или поджатые вкладыши лучше чем зазор между ними. Но факт остается фактом. При сборке торцы вкладышей упираются друг в друга и деформируются. Вашему вниманию предлагается следующая картинка:

Эта деформация на столько большая что зажимает КВ. Именно из-за нее наши деды таскали машину на галстуке после капиталки. А наши современники (не все конечно), не желая разбираться, просто увеличивают зазоры. Даже на шлифованной постели КВ было то же самое. Создается иллюзия хорошего плотного прилегания. На самом деле КВ просто расклинен с боков. По мере выработки этих деформаций и буртиков, КВ начинает болтаться. У меня полностью зажатый КВ после притирки вкладышей начал перемещаться от руки со стуком! При этом я не трогал основную площадь вкладышей, только неровности.

В итоге я таки поборол этого самого, который кроется в деталях. Хотя казалось, бы, какие проблемы могут быть в такой примитивной железке. Ну и в общем считаю что время потерял не зря.

Установка шатунных вкладышей ваз 2106

После разборки двигателя тщательно промываем детали в керосине, очищаем от нагара и смолистых отложений и проверяем их техническое состояние. Поршневые кольца и пальцы, юбки, кольцевые канавки и бобышки поршней не должны иметь трещин, сколов, задиров и прижогов. На зеркале цилиндров, коренных и шатунных шейках коленчатого вала не допускаются трещины. Поврежденные детали подлежат обязательной замене. Задиры на шейках коленчатого вала устраняем шлифовкой, а на зеркале цилиндров — хонингованием (на СТО). Износ деталей, не имеющих заметных дефектов, определяем при помощи измерительного инструмента.

Диаметр юбки поршня измеряем микрометром с ценой деления 0,01 мм в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 52,4 мм от днища поршня.

Читайте также  Куда подставлять домкрат на ваз 2110

Внутренний диаметр цилиндра измеряем нутромером с ценой деления 0,01 мм.

Измерения проводим в четырех поясах (на расстоянии 5, 15, 50 и 90 мм от плоскости разъема блока и головки блока цилиндров) и в двух направлениях — вдоль оси коленчатого вала и перпендикулярно оси.

Монтажный зазор между поршнем и зеркалом цилиндра (разность между измеренными диаметрами цилиндра и поршня) должен составлять 0,05-0,07 мм. Если максимальное значение зазора больше 0,15 мм (предельная величина износа), цилиндры следует расточить и отхонинговать под ремонтные размеры поршней.

Зазор по высоте между поршневой канавкой и поршневым кольцом проверяем, вставив кольцо в соответствующую канавку и вводя плоский щуп между торцом кольца и поверхностью канавки.

Предельная величина зазора для каждого из колец составляет 0,15 мм.

Зазор в замке поршневого кольца измеряем плоским щупом, установив кольцо в тот цилиндр, в котором оно работало, на расстоянии 20-30 мм от нижнего края цилиндра. Величина зазора для каждого из колец составляет 0,25-0,40 мм.

Коренные и шатунные шейки коленчатого вала измеряем микрометром. Если износ или овальность шеек больше 0,03 мм, следует прошлифовать шейки до ближайшего ремонтного размера.

После шлифовки шеек коленчатого вала необходимо промыть масляные каналы в шатунных шейках вала, а для этого.

. удалить заглушки масляных каналов.

Шлифовку шеек коленчатого вала, удаление и установку новых заглушек рекомендуем провести на СТО.

Промываем и очищаем от нагара масляные каналы блока цилиндров двигателя, удаляем остатки старых прокладок и герметика и продуваем блок сжатым воздухом.

Собираем двигатель в обратной последовательности. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников номинального или ремонтного размера в постели блока цилиндров: в первую, вторую, четвертую и пятую — вкладыши с проточками на внутренних поверхностях.

. а в третью постель — вкладыш без проточки.

Смазываем рабочие поверхности вкладышей моторным маслом и укладываем коленчатый вал в постели блока цилиндров.

Вставляем в проточки пятой постели упорные полукольца, смазанные моторным маслом: с передней стороны — сталеалюминиевое, с задней — металлокерамическое (желтого цвета).

Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на этих поверхностях выполнены канавки для подвода смазки) должны быть обращены к поверхностям коленчатого вала. Крышки коренных подшипников не взаимозаменяемы, так как обрабатываются заодно с постелями блока цилиндров двигателя. Маркировка крышек, соответствующая номерам коренных подшипников, нанесена на наружные поверхности крышек, как показано на рис. 4.

Рис. 4. Метки на крышках коренных подшипников коленчатого вала.

Устанавливаем нижние вкладыши (все — без проточек) в крышки коренных подшипников и смазываем их моторным маслом. Устанавливаем крышки коренных подшипников на свои места в соответствии с метками. При этом замки верхнего и нижнего вкладышей должны находиться с одной (правой) стороны блока цилиндров (глядя по ходу автомобиля). Затягиваем гайки крепления крышек коренных подшипников предписанным моментом (см. «Приложения» ).

Поршни подбираются к цилиндрам по классам.

Класс диаметра цилиндра, обозначаемый буквой, выбит на нижней привалочной плоскости блока цилиндров.

Класс диаметра юбки поршня (буква) и категория диаметра отверстия под поршневой палец (цифра) выбить) на днище поршня.

При этом буквенные обозначения на поршне и цилиндре должны совпадать.

Все поршни, устанавливаемые на двигатель, должны быть одной весовой группы (разница по массе поршней не должна превышать 5 г).

Поршневой палец, правильно подобранный по диаметру к поршню (по категории> и смазанный моторным маслом, должен входить в бобышки поршня под усилием большого пальца руки и не выпадать из бобышек в вертикальном положении.

При сборке шатуна с поршнем нагреваем верхнюю головку шатуна при температуре 240 °С в течение 15 мин. Нагретый шатун зажимаем в тиски, надеваем поршень на шатун, обеспечив совпадение отверстия в верхней головке шатуна и отверстий в бобышках поршня.

Надетый на оправку поршневой палец быстро вводим в отверстия верхней головки шатуна и бобышек поршня.

Операции по запрессовке поршневого пальца следует производить максимально быстро, так как после остывания шатуна изменить положение пальца в его головке уже не удастся.

Смазываем моторным маслом кольцевые канавки на поршне и устанавливаем поршневые кольца. При этом.

. проточка («скребок») нижнего компрессионного кольца должна быть обращена вниз.

. а фаски на наружной поверхности маслосъемного кольца должны быть обращены вверх.

Если на кольце вблизи замка нанесена метка «ВЕРХ» или «ТОР», устанавливаем кольцо на поршень меткой вверх.

Установленные на поршень кольца должны проворачиваться в своих канавках свободно, без заклинивания.

Располагаем поршневые кольца на поршне так, чтобы замки колец находились под углом 120° по окружности друг относительно друга.

Укладываем новые вкладыши шатунных подшипников номинального или ремонтного размеров в нижние головки и крышки шатунов и смазываем вкладыши моторным маслом. Смазываем также зеркала цилиндров, поршни и поршневые кольца. Обжимаем поршневые кольца на поршне оправкой для установки поршня с кольцами в цилиндр и вводим нижнюю головку шатуна и юбку поршня в цилиндр. Поршень в цилиндре располагаем так, .

. чтобы метка «П» вблизи бобышки была направлена вперед.

Упираясь в днище поршня рукояткой молотка, проталкиваем поршень в глубь цилиндра.

Устанавливаем крышку с вкладышем на болты соответствующего шатуна.

На боковых поверхностях шатуна и крышки нанесены метки, которые должны совпадать и располагаться с одной стороны.

Затягиваем гайки болтов крепления крышки шатуна равномерно предписанным моментом (см. «Приложения» ). Аналогично устанавливаем поршни с шатунами других цилиндров.

Дальнейшую сборку двигателя выполняем в последовательности, обратной сборке, заменяя уплот-нительные прокладки и сальники новыми.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: