Установка сабвуфера ваз 2114 - Volog-damaz.ru

Установка сабвуфера ваз 2114

От редакции: Уровень оренбургской автозвуковой установки и количество принимавших участие в работе поставили перед нами непростую задачу. С ...

Установка сабвуфера ваз 2114

Аудиосистема в ВАЗ-2114

От редакции: Уровень оренбургской автозвуковой установки и количество принимавших участие в работе поставили перед нами непростую задачу. С одной стороны, налицо коллектив самодельщиков, а с другой — исполнение явно тянет на профессиональную работу. Чтоб нам всем жить в эпоху перемен… Поэтому мы посчитали, что это их последняя работа в «любительской» категории и следующий обзор из Оренбурга с высокой вероятностью пойдёт в печать уже в другой, профессиональной рубрике.

ПОШУТИЛИ…

Василий МИШУКОВ, г. Оренбург

Всё началось с того, что, встретившись компанией, завели обычный разговор о том, о сём. Сергей недавно взял ВАЗ-2114 и, отъездив на нём около 2000 км, как раз прошел ТО. Эта машина у него не первая, и захотелось ему чего-нибудь особенного в своём автомобиле. Мы, конечно же, его поддержали и не моргнув глазом предложили, мол, давай в двери тебе сделаем подиумы под 20-сантиметровые динамики! Будут нормальные басы впереди, а для середины с верхом возьмём двухкомпонентную акустику. Поставим штуки четыре усилителей, да и два сабвуфера «стелс» в багажнике не помешают. Вариантов предлагали много, все разные, один другого необычнее, но всё вроде как в шутку. Сергей слушал наш трёп очень серьезно и в конце концов на полном «серьёзе» сообщил, что один из вариантов ему показался интересным. Пошутить-то пошутили, теперь надо было всё это реализовать.

Это мы (слева направо): Владимир, Алексей, Василий (это я), Сергей (он же хозяин машины) и Дмитрий

  • ТИП СИСТЕМЫ аудио
  • СОСТАВ 3-полосный фронт + сабвуфер
  • ИСТОЧНИК Pioneer DEH-P8600MP
  • УСИЛИТЕЛИ Oris CA-502, AD-600
  • АКУСТИКА Pioneer TS-E136, TS-E2096
  • САБВУФЕРЫ Oris ASW-1240

Бросить Сергея одного, тем более что он не очень сильно разбирается во всех тонкостях автозвука, было не по-товарищески, и мы предложили ему свою помощь. Многое пришлось делать мне самому, как самому незанятому студенту Оренбургского государственного университета. Володя и Алексей, которые работают на авторынке в тонировочном боксе, и Дмитрий, продавец-консультант магазина «12 Вольт», очень помогли не только словом, но и делом, за что им огромное спасибо. Благодаря их стараниям за пару дней удалось арендовать бокс на территории оренбургского авторынка. Сергея предупредили, что ему придется расстаться со своим автомобилем примерно на две недели (получилось все три). После этого с помощью Дмитрия приобрели все компоненты для создания системы. Володя и Алексей плотно подключились к работе и всю дорогу щеголяли в фирменных комбинезонах Pioneer, уж где они их оторвали на халяву, ума не приложу, долго пытался выпросить хотя бы один для себя — не дали.

CD-ресивер Pioneer Сергей купил сам, ещё до того, как наша «шуточная» система была собрана даже на словах. Самое главное в «Пионере» — это его технические возможности за уплаченные деньги. Богатые настройки эквалайзера, временные задержки, переключение линейных выходов в режим поканального усиления, да и просто отличное качество воспроизведения. Поэтому, «дорисовав» систему под Pioneer, мы выставили фильтры на сабвуфере до 40 Гц, впереди двадцать сантиметров баса играют от 50 Гц до 2 кГц, а серединки с пищалками работают от 1,6 кГц. Все кроссоверы на усилителях отключены.

Фронт решили собрать на акустике Pioneer серии TS. Коаксиальные TS-E2096 взяли за их восхитительный мидбасовый размер, а для остального диапазона подошёл компонентный двухполосный набор TS-E136 — твитеры на пробных прослушиваниях сыграли очень недурно. В коаксиальных «тарелках» пищалки и серединки оставили до поры до времени, хотя долго думали, отрезать их или не отрезать. Хотим замерить АЧХ системы, одно плохо, что для этого нужно ехать в Самару. Пассивный кроссовер решили подключить только для компонентной пищалки, её сосед по комплекту заведён напрямую на акустические клеммы.

Усилителями для фронтальной акустики стали два двухканальных Oris, их удалось послушать, и отзываются о них неплохо в разных Интернет-форумах. Для сабвуферов выбрали моноблок Oris Armada, за такие деньги да такая мощность — как раз то, что нужно для двух популярных сабов той же фирмы. Решив не мелочиться с «десятками», взяли «двенадцатый» размер сабов, хотя при этом ящики получились очень даже немаленькие, по размеру как никак 44 литра. Питание установки укрепили парой буферов по 0,5 Ф.

Работу по шумке и подиумам для акустики начали одновременно, пока одно сохнет, можно с успехом клеить другое. Салон машины разобрали полностью — обшивки всех дверей, сиденья, штатная теплоизоляция пола, а вся «пластмасса» из багажника была заменена классической фанерой.

Шумо- и виброизоляция салона проходила в перерывах между изготовлением подиумов, для работы мы применили материалы «Стандартпласт». Двери заклеены очень сильно, ушло по 1,5 листа «Вибропласта» на каждую. Все технологические отверстия были усилены стяжками и затем сверху заклеены бутербродом «Вибропласт» + «Сплен», проводка специально утяжелена «Битопластом». Багажнику, колёсным аркам и полу тоже сильно досталось, те же материалы, что и на дверях, легли практически без стыков по всей поверхности. Пол я клеил впервые и немного переборщил, потом пришлось потрудиться, чтобы поставить на место сиденья. Кромки дверных обшивок и вся мелкая «пластмасса» проклеены «Битопластом» против скрипа и побрякиванья.

Дверные подиумы, куда мы хотели поставить «двадцатые» мидбасы и серединки, делались по той же классической технологии «фанера + монтажная пена». Прикрутив к обшивке длинными саморезами кольца грилей, вчерне наметили, где поставить акустику, чтобы она сильно не мешала ни водителю, ни пассажиру. Карман решили сохранить «родной». Потом обшивку тщательно завернули в упаковочную пленку, дабы не испачкать её в монтажной пене, а кольца заменили фанерными. И здесь началось самое трудное — запенить всё это дело, ведь чтобы получилось жёстко, пену приходится тщательно уминать и обильно поливать мыльной водой.Когда подиумы высохли, лишнюю пену я срезал ножовкой, твёрдость получилась такая, что нож её уже не брал. Потом вышкуривание и один слой шпатлёвки. Это повторялось неоднократно на протяжении, наверное, дней трех.

Готовые подиумы обтянули винилом, идентичным «родному». Это дело поначалу казалось не самым сложным, но когда пришёл черёд тянуть винил, только с помощью Володи, Алексея, их промышленного фена и богатого лексикона удалось одолеть винил.

Красноречия (но не правильной дикции) добавила оса, которая, видимо, тоже решила подшутить над нами единственным известным ей способом. Мишенью для шутки оказался я: когда вечером допивал банку «Пепси», злобное насекомое укусило меня прямо в язык. А ведь я предлагал напиток Дмитрию, но он почему-то отказался. В общем, весь оставшийся вечер я не мог говорить, хотя очень хотел.

В металле дверей штатные отверстия пришлось расширить, магниты «двадцатых» динамиков иначе не влезали. Зато когда поставили обшивку на место, всё получилось впечатляюще. Очень хорошо смотрелся винил на подиумах, создавалось ощущение, что подиум и дверная обшивка это одно целое.

Монтаж пищалок прошёл с промежуточным прослушиванием. Сначала я установил на стойки пистоны для пищалок, сориентировал их и послушал, как будет лучше. Затем всё это дело снял и залил пеной. Пену умял с водой, а после высыхания осталось пройти наждачной бумагой и подровнять стекловолоконной шпатлёвкой в несколько слоёв.После того как салон был собран, мы приступили к изготовлению сабвуферных корпусов, заглублённых в крылья. Сначала решили изготовить макет из пенопласта и оклеить его одним слоем ткани, пропитанной эпоксидной смолой. Для этой затеи Сергей привез большие листы пенопласта, из которых мы послойно вырезали внешний контур правого и левого ящика. Каждый последующий слой клеился к предыдущему так, что в конце концов получились пенопластовые сабы в натуральную величину. Чтобы эпоксидка не впитывалась, пенопласт пришлось оклеить монтажным скотчем.

Поскольку опыта работы с эпоксидкой у меня было немного, я опять позвал на помощь Володю и Алексея. Клеили ткань следующим образом: сначала накладывали кусок ткани на корпус, затем в металлической банке разводили эпоксидную смолу и нагревали её феном для ускорения реакции. Потом кисточкой, смоченной в подогретой эпоксидке, все куски ткани один за другим пропитывались прямо на пенопластовом корпусе. Когда все пять стенок оказались облеплены мокрыми от эпоксидки лоскутами, всё сушилось феном до отвердения.

Ткань со смолой оказалась почему-то довольно мягкой, поэтому стенки сабов усилили листами «шумки», а изнутри внедрили деревянные вставки из фанеры. Окончательная обработка была сделана утрамбованной пеной, причём на каждый ящик ушло по два с половиной баллона. Передние стенки мы вырезали из ДСП. После сборки жёсткость корпусов оказалась такой высокой, что они с легкостью выдерживали мой вес. Поверхность отделали серым карпетом.

Усилители помещены между сабвуферами в специально изготовленную крышку ниши для запасного колеса. Крышка сделана из двух листов фанеры, между которыми уложены все компоненты и буферные конденсаторы. Верхняя фанерина, которая стала новым полом багажника, оборудована окошками, закрытыми листами оргстекла, а нижняя оклеена плёнкой, напоминающей алюминиевый лист с рубчиками.

Один из двухканальных «Орисов» перед креплением в крышку повернули внутри его собственного корпуса для того, чтобы силовые клеммы обоих усилителей оказались рядом, а надпись на корпусе не была перевёрнутой. Готовая крышка с установленными лампами подсветки крепится к сабвуферным ящикам на петлях, что даёт возможность без проблем пользоваться запаской.

Система придумывалась и делалась для Сергея, но нам всем очень хотелось бы узнать, как оценят профессионалы эту установку. В этом году мы не успели попасть ни на одни соревнования и очень надеемся, что в следующем году обязательно поучаствуем хотя бы в одном этапе. Жалко, конечно, что в Оренбурге пока ещё никто не проводил официальных соревнований, ведь побороться за призовое место мы настроены не на шутку…

Ваз 2114 сабвуфер в багажнике

Дмитрий СЕМЁНОВ (aka ЧеловеГ) Я ИДУ ИСКАТЬ Автозвук — хобби, с которым скучно не бывает никогда. Потому что, какие бы ни получил …

  1. Для чего нужен саб и какие виды этого динамика известны
  2. Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
  3. Как установить
  4. Буфер в «семерку»
  5. Материал
  6. Установка
  7. Своими руками
  8. Re: ВАЗ 2114, каков маршрут прокладывания акустических проводов?
  9. Подготовка каркаса
  10. Дизайн превыше всего

Для чего нужен саб и какие виды этого динамика известны

Каков бы ни был subwoofer, его роль предопределена – он лишь дополняет имеющуюся АС и нужен никак не для полного воспроизведения басов. Означает это, что без саба некоторые басы играть будут нормально. К примеру, это относится к НЧ 80-200 Гц.

Установка сабвуфера в ваз 2114

Примечание. Наилучший вариант установки акустической системы с сабом подразумевает следующий сценарий: наличие пяти колонок, расположенных по два спереди и сзади. Subwoofer в такой схеме один. И еще: преимуществом в таком подключении считается наличие пищалок или специальных ВЧ громкоговорителей с довольно небольшим диффузорным размером.

Существуют две основные разновидности сабов: в коробе и без него.

Читайте также  Не работает генератор ваз 2107 карбюратор

Начнем с корпусных моделей:

  • Они поставляются в коробе, размер (литраж) которого может быть различным;
  • В свою очередь, такие сабы могут быть либо активные, либо пассивные (см. Какой сабвуфер лучше: рассмотрим активный или пассивный). В первых изначально установлен встроенный усилитель мощности вместе с разделителем частот или кроссовером, как его еще называют. Subwoofer passiv не имеет ни усилителя, ни кроссовера, но стоит в разы меньше, чем первый;
  • Вторая разновидность сабов бывает без корпуса. Такие модели врезаются в заднюю полку или сиденье автомобиля.

Сабвуфер в крыло ваз 2114

Для хэтчбеков, каким является Ваз 2114, рекомендуется ставить активный subwoofer (см. Лучшие активные сабвуферы для авто и их обзор), так как полка над багажником препятствовать проникновению басов в кузов не будет. То же самое касается и универсалов, а вот для седанов больше подходит открытый динамик, врезаемый в заднее кресло.

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Как установить

На модели 2107 имеется 2 места, пригодных для монтажа головного акустического устройства размером 1DIN. Магнитолу можно установить в стандартное место на центральной консоли, также допустимо поставить оборудование вместо центральных дефлекторов. При первом варианте монтажа требуется подрезка посадочного гнезда до требуемого размера.

Второй вариант обеспечивает снижение нагрева корпуса проигрывателя горячим отопителем салона, обеспечивается комфортное управление функциями. Но при этом ухудшается вентиляция и возникает риск нагрева головного устройства прямыми солнечными лучами.

На ВАЗ-2106 единственным местом для монтажа является центральная консоль, которую требуется подрезать под стандартный размер 1DIN. Головное устройство крепится при помощи металлической шахты, которая размещена в панели приборов. Схема фиксации шахты одинаковая для ВАЗ-2106 и 2107 — при помощи отогнутых язычков.

Возможен монтаж оборудования стандарта 2DIN, которое располагается в перчаточном ящике.

Для фиксации устройства требуется изготовление корпуса, управление осуществляется выносным проводным пультом или по радиоканалу. Допускается монтаж головного оборудования в ногах переднего пассажира, но подобная схема используется редко из-за риска повреждения магнитолы.

Буфер в «семерку»

Ваз 2107 считается самым распространенным автомобилем семейства под оригинальным названием «Классика». В плане ходовых качеств и надежности автомобиль изготовили неплохо, только вот автозвуку не уделили практически никакого внимания.

Сабвуфер ваз 2107 в багажнике

Примечание. Как правило, штатно в «семерке» установлена дешевая китайская акустика или ее вообще там нет.

Автомобили этого семейства в конструктивном плане исполнены так, что в салоне образуется что-то вроде полки. Вот на нее и можно поставить низкочастотник. С другой стороны, можно поставить буфер и в багажник, но если использовать это отделение автомобиля по полной программе, будет много неудобств. Размещение буфера на задней акустической полке – это идеальный вариант, который минимально занимает полезного пространства салона и выдает отличное по качеству звучание.

Материал

В процессе изготовления сабвуфера(см.Как сделать сабвуфер: дельные советы) особое внимание уделяется материалу. Именно он – это основа. Материал отвечает некоторым канонам, которые надо знать, чтобы вся работа не пошла насмарку:

  • Наиболее подходящим материалом для изготовления корпуса басовика считается многослойная фанера. Она выделяется оптимальными акустическими характеристиками, достаточно проста и несложна в обработке;
  • Не менее популярен материал МДФ (древесностружечная плита);
  • По характеристикам этим двум материалам уступает ДСП, хотя тоже является материалом не менее популярным, ввиду своей низкой стоимости;
  • В некоторых случаях применяются различные виды оргстекла или пластика, но серьезно относиться к такому выбору не стоит.

Установка

Процесс установки саба в четырнадцатую модель Ваз начинается не с чего-нибудь, а с ШВИ (если, конечно, шумоизоляция уже не была проведена (см. Шумоизоляция Ваз 2114 своими руками по инструкции)).

Сабвуфер в багажник ваз 2114

К сожалению, уровень ШВИ отечественных машин, даже нового покроя, не отличается достаточным качеством. А без соответствующей подготовки ставить динамик равносильно пусканию денег на ветер.

Вибропласт или другие современные материалы станут идеальным вариантом для осуществления данной операции. Если прочитать соответствующие пошаговые инструкции по проведению ШВИ, мероприятие удастся провести своими силами.

Далее нужно сделать следующее:

  • Проложить акустические провода специально под subwoofer. Надо знать, что RCA тянется слева автомобильного салона, а кабели под питание – справа.

Примечание. Силовой кабель протягивается от аккумуляторной батареи через капот. Чтобы не делать лишних отверстий в перегородке, рекомендуется найти резиновую заглушку, снять ее и провести кабель сквозь готовое отверстие.

Сабвуфер в багажнике ваз 2114

Следующий сценарий проведения установки саба в четырнадцатую модель Ваз подойдет в том случае, если багажник машины будет использоваться в стандартных целях для перевозки грузов. Таким образом, уже не останется места для монтажа саба и усилителя.

Вот, что рекомендуется сделать:

  • Купить активный subwoofer Мистери или какой-нибудь другой с плоской формой. Подойдет для этих целей также и суперкомпактный подседельный динамик;
  • Подготовить комплект необходимой проводки, включая питающие и аудио кабели;
  • Провод, отвечающий за питание, соединяется с АКБ (обязательно надо использовать предохранитель);
  • Кабель заносится в салон через готовое отверстие, проделанное для шланга омывателя заднего стекла. Дальше, уже в салоне, потребуется снимать пластиковые пороги, чтобы «идти по следам» шланга;
  • Также поступать следует и с аудиопроводами;
  • Кнопку, отвечающую за регулировку баса, можно поставить под торпедо.

Своими руками

Установка сабвуфера ваз 2114

Рассмотрим теперь вариант, как установить сабвуфер в Ваз 2114 с самодельным ящиком. Покупать рекомендуется низкочастотник марки Кранш дс-10 или схожий с ним. Такой динамик с виду, как обычный, и ничем не выделяется.

Что касается короба, то его можно соорудить из фанеры или дерева. Место для усилителя подбирается тоже изначально.

Сабвуфер на ваз 2114

Теперь про расположение. В принципе, свободного места не так уж и много. Опять же, имеем в виду багажник хэтчбека, где и рекомендуется устанавливать будущий источник НЧ.

Внимание! Надо быть крайне осторожным с размерами. Переделывать все заново из-за собственной невнимательности – последнее дело.

Итак, будущий короб обязан отвечать размерам пространства, куда он будет поставлен. При этом он не должен занимать места больше, чем требуется. К примеру, он не должен быть выше задней полки.

Приступаем к делу:

  • Снимаем размеры и все остальные характеристики установочной площадки;
  • Покупаем материал и раскрываем его для заготовки короба.

Примечание. Надо относиться со всей внимательностью к подготовке ящика, понимая, что толщина материала имеет огромное значение, ведь она – это основа.

  • Изготавливаем заднюю стенку басовика, коробу придается форма трапеции;
  • Фиксация сторон и элементов будущего изделия осуществляется с помощью «жидких гвоздей».

Совет. Чтобы придать всей конструкции достаточную надежность, для перестраховки макет закрепляется добавочными брусками. Поможет также и вкручивание саморезов, хотя возможны проблемы с подготовкой отверстий. Но удобная дрель в ловких руках или шуруповерт не должны дать маху.

  • Самой тяжелой частью всей операции является изготовление 6-й заключительной стенки. Сложность заключается в том, что эта стенка может «проседать» вглубь исходного короба. Чтобы этого не произошло, используют ребра жесткости.

Результат сразу же порадует, если все 6 стенок удачно стянутся. Следует помнить, что надеяться на то, что последнюю стенку можно будет просто как-нибудь подогнать, неправильно.

На заключительном этапе операции в стенке не забываем прорезать просветы для разъемов, к которым соединится впоследствии динамик. На готовой конструкции это не делается, так как процедура чревата плохими последствиями.

Для плотного крепежа сабвуферного корпуса к перегородке, нужно использовать добавочную фанерную накладку.

Установка сабвуферов на ваз 2114

Вот каким образом надо устанавливать фанерную накладку:

  • В первую очередь, нужно применить герметик;
  • В процессе установки накладки следует обратить внимание на то, что ее толщина может стать слишком большой, в связи с применением нескольких слоев;

Теперь о самом важном – обеспечении герметичности:

  • Не следует забывать, что именно от герметичности зависит качественное звучание будущего subwooferа. Это объясняется физическим явлением;
  • Никакой короб, изготовленный своими руками, не будет никоим образом герметичен, пока не будут проведены обязательные мероприятия;
  • Края сабвуферного короба рекомендуется замазать специальной мастикой. Затем, после высыхания, нужно будет залить «контейнер» водой. При этом нигде не должна протекать вода (кроме сделанных отверстий).

Что касается обшивки:

  • Рекомендуется делать ее из карпета. Это довольно распространенный материал;
  • Если не удалось найти карпет, можно использовать другой материал – ковровое покрытие.

Узнать больше о том, как установить сабвуфер в машину Ваз 2114, и какие модели для этого лучше подходят, можно из других публикаций сайта. Полезную информацию способны предоставить также видео и фото – материалы, схемы, инструкции и таблицы с техническим описанием.

Сабвуфер в багажник ваз 2114

Как-то я задумался о замене своего сабвуфера пионер на что-то более качественное.
Как и под тот саб собирал короб саб, под новый тоже решил сам. Вы спросите, почему? Я отвечу, вот ряд причин:
1) качество — в магазинских коробах не проклеины щели, соответственно нужного давления не будет
2) внешний вид — нет возможности сделать все красиво, спрятать провода например
3) размеры — зачастую сложно найти короб, который будет подходить по размеру

Так что я собрался и покхал в магазин, удачно попал на стоковые распродажи и купил все с большой скидкой!
Купил,
1) сам динамик keenwood 400/1200 — 2600р (без скидки 3200р)
2) усилитель precision power. — 2300р (без скидки 3000р)
3) динамики вч твиттеры Kix. — 350р
4) накопитель-конденсатор kix — 1850р

Приехал домой, узнал какой нужен объес короба под этот динамик.
Придумал расположение, конструкцию и сделал чертеж.
Короб получился 69 литров. Чуть больше, чем требуется.

Потом купил лист фанеры 12мм, карпет 1.5х1 м, 5 м проводов тонких, метр красноа и метр белой диодной ленты.
Все остальное у меня было.

Размечаем — вырезаем — собираем
Я собрал все кроме передней стенки, чтобы проклеить вме и промазать клеем.

Потом я придумал расположение проводов. Их все спратал внутри, кроме линейного провода.

Одел переднюю стенку и обшил все юкарпетов. Установил и теперь радуюсь качественному звуку!

Кстатт, чтобы можно было вытащить саб, я в задней стенка сделал клемы ‘мама’ и закрепил их. На силовых проводах клемы ‘папа’. Надеюсь вы уловили суть))

Читайте также  Диаметр клапанов ваз классика

Как установить и подключить самостоятельно автомобильный сабвуфер.

Установка автомобильного сабфувера не представляет собой ничего сложного, разве что приходиться разбирать пол салона автомобиля, чтобы проложить провода.

Для установки нам потребуется сам сабвуфер ( в данном случае речь идет о активном сабвуфере Mystery, т.к. в моем автомобиле (Ваз 2114) очень мало места в багажнике и отдельно на усилитель и саб его просто нет, к тому же багажник постоянно используется для перевозки грузов.

Для установки сабвуфера нам потребуется:

комплект установочных кабелей;

провода подключения к колонкам, кнопка регулирования баса.

Установка сабвуфера

Питающий силовой кабель подключается прямо к аккумулятору через силовой предохранитель.

В салон питающий кабель заводиться через отверстие шлангом омываться заднего стекла, и ведется ковровым покрытием автомобиля (для этого требуется снимать пластиковые пороги).

Аудио провода протягиваются также по полу салону автомобиля и подводятся к аудиовыходам автомобиля.

Кнопка регулирования баса устанавливается под панелью приборов.

Для всех автолюбителей, автомехаников, слесарей и просто интересующихся, мы подготовили данную статью. Сайт по починке авто AvtoSlesar24.ru сделан для Вас и мы постараемся помочь в ремонте вашего автомобиля.

Сейчас мы опишем установку и замену колонок и сабвуфера в Ваз 2113/2114/2115. Если они у вас сломались или вам понадобилось их заменить, то наша видео-подсказка должна помочь. Какие тонкости могут возникнуть при их подключении?

Видео замены колонок и сабвуфера ВАЗ 2113/2114/2115

Как заменить и установить колонки и сабвуфер в Ваз 2113-2114-2115

Если вы задумали своими руками подключить колонки и сабвуфер в автомобиль ВАЗ 2113/2114/2115, то проделать нужно следующее:

  • Протягиваем все провода в салоне, — в двери и багажник автомобиля.
  • Устанавливаем колонки и сабвуфер.
  • Производим настройку сабвуфера и магнитолы.

Для полного понимания очередности ремонта и замены, посмотрите нашу видео-инструкцию, чтобы самостоятельно сделать установку колонок и сабвуфера в Ваз 2113-2114-2115.

Установка сабвуфера ваз 2114

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

  • Список форумов AUTOLADA.RU
  • Музыка в автомобиле

Собираюсь ставить аудиосистему в ВАЗ 2114.
Компоненты будут примерно такие:
головное устройство,
на фронт — 2-компонетная 16см акустика + усилитель
и сабвуфер 10 или 12 дюймов + усилитель
есественно, тотальная шумо-виброизоляция и грамотная (только пока толком не знаю как ) проводка.
Конкретно сами компоненты еще пока не выбрал.

Вопросов, собственно, несколько. Начну по порядку:
1. Для установки 16см динамиков в двери на подиумах обязательно ли вырезать(расширять) заводское отверстие
под динамик в железе самой двери. Если нет, то как этого избежать? (подиумы может побольше?)

2.Думаю поставить отдельный усилитель на фронт и отдельный на саб, но это несколько усложняет систему.
Можно ли упростить систему, поставив один единственный усилитель на фронт и саб,не потеряв при этом на качестве звука?

3. Если все же ставить два усилителя, то куда? Усилитель для саба, скорее всего, в багажник: на спинку заднего сиденья или в крыло.
А усилитель для фронта думаю установить под переднее сидение, только вот не знаю насколько это возможно.
Если кто то так ставил, то прошу объяснить как именно. И, вообще, какие еще варианты могут быть?

4.Как реализовать подключение этих двух усилителей?

5. Саб, скорее всего, будет играть в ФИ ящике. Слушаю самую различную музыку, но препочитаю либо клубную колбасу, либо «негров» с их
глубокими басами.Так вот, какой саб лучше выбрать под всё это 10 или 12 дюймов?

6. Ну и, наконец,вопрос по силовой проводке. Как её лучше сделать в моём случае?

Заранее всем спасибо!

1. Я считаю, что желательно — динамик должен играть на весь объем двери.
2. Бюджет на усилители какой? Опять же, имхо два 2-х канальника при прочих равных будут лучше одного 4-канальника.
3. .
4. .
5. 10-ка легче и быстрей, 12-ка глубже играет но и тяжелее. Под негров я бы взял 12-ку.
6 .

А вообще — читай магнитолу и блюзмобиль, там таких вопросов по 15 штук каждый день

Спасибо, что откликнулись

1. Я считаю, что желательно — динамик должен играть на весь объем двери.

А со штатным отверстием разве не будет играть на весь объем?
Просто жалко, да и не хочется резать металл на двери

Если честно, даже не представляю как можно поставить усилитель под кресло

а в чем сложность? места мало или в ВАЗе там для этого место неподходящее? просто я слышал, что такое практикуется некоторыми, но ни разу не видел как это в деле выглядит.

но теоретически чем короче акустические и межблочный провода тем лучше

именно эту цель я и преследую

А насчет размера саба – какой будет «поуниверсальней», то есть будет более подходящим для разных стилей музыки?

Если честно, даже не представляю как можно поставить усилитель под кресло

а в чем сложность? места мало или в ВАЗе там для этого место неподходящее? просто я слышал, что такое практикуется некоторыми, но ни разу не видел как это в деле выглядит.

Можно!
Выглядит так, сорри за фото —

Ставили в Мазду3, места там не на много больше.

Главное что бы задний пассажир не вытянул ногами провода и при этом были доступны органы управления.

Потеплеет, себе то же под сиденье ставить буду, других мест нет.

Ну на мой взгляд, если под сиденье положить усилок, его будут норовить постоянно пнуть задние пассажиры, усложнится доступ к органам управления усилителем, чтобы провода не весели соплями нужно будет прокладывать их под шумкой, много возни. И очень будет трудно сделать все аккуратно, чтобы ничего нигде не висело не болталось.

Насчет резанья металла, примерял вчера динамик, смотрел что как, сделано, металл в двери у меня резали точно.

А насчет, саба это конечно слушать надо, вообщем как и любую акустику.

А вот еще вопросик созрел

Как прокладывать провода (силовые, межблочные, акустические) чтобы избежать наводок? Насколько я знаю, межблочные и акустические надо держать подальше от силовых, а если они пересекаются, то желательно под прямым углом. Это правильно? А как взаимодействуют межблочные провода с акустическими, их можно проводить рядом?
И как влияет автомобильная проводка на все эти провода? Что еще нужно знать, чтоб избежать наводок?

Если знаете, где этот вопрос подробно освещен, то можете ответить ссылкой, но только не или , а конкретной ссылкой

А усилок под сиденье я намерен ставить во время/после установки шумоизоляции, перед тем как окончательно собирать салон и устанавливать сиденья, поэтому, я надеюсь, возни будет меньше. Если, конечно, меня никто не переубедит в таком варианте установки…

Заранее благодарен

1. Для установки 16см динамиков в двери на подиумах обязательно ли вырезать(расширять) заводское отверстие
под динамик в железе самой двери. Если нет, то как этого избежать? (подиумы может побольше?)
—————————————-
да желательно, поорудуйте болгаркой, можете и оставить, просто что б магнит не упирался в жесть двери, сделайте сами нормальные подиумы с доворотом и всё такое. Все технические отверстия заделайте железом или фанерой потолще на болты или саморезы, внутри всё шумануть, потом снаружи.

2.Думаю поставить отдельный усилитель на фронт и отдельный на саб, но это несколько усложняет систему.
Можно ли упростить систему, поставив один единственный усилитель на фронт и саб,не потеряв при этом на качестве звука?
———————————
вся разница в том что разные блоки питания у усей, это + конечно, но не факт что он всплывёт, так же переходного затухания не будет =) между фронтом и сабом,.Два 2-ух канальника конечно лучше, но это и дороже, для бюджета возьмите лучше один 4-канальник нормальный!

3. Если все же ставить два усилителя, то куда? Усилитель для саба, скорее всего, в багажник: на спинку заднего сиденья или в крыло.
А усилитель для фронта думаю установить под переднее сидение, только вот не знаю насколько это возможно.
Если кто то так ставил, то прошу объяснить как именно. И, вообще, какие еще варианты могут быть?
————————-
все поставить под сидушки, сделать боксы (перегородки) что бы не пинали провода и усь

4.Как реализовать подключение этих двух усилителей?
——————————
как и одного. смотрите что бы провода если и пересекались то под прямым углом. силу вести ОДНУ потом дистрибьютором поделить на две (я «за» дистрибьютор в виде болта, связывающего три наконечника =)))

5. Саб, скорее всего, будет играть в ФИ ящике. Слушаю самую различную музыку, но препочитаю либо клубную колбасу, либо «негров» с их
глубокими басами.Так вот, какой саб лучше выбрать под всё это 10 или 12 дюймов?
—————————
12″

6. Ну и, наконец,вопрос по силовой проводке. Как её лучше сделать в моём случае?
——————-
в вашем случае, я бы всё таки взял один качественный усь с запасом по мощности и установил его сзади (либо сделатьфальш пол, либо просто к спинке сидения), стороной где подходит сила к левому борту соответственно. Силу пустил бы по левому борту, межблоки по правому,
ну и на дины по тунелю потом развести по сторонам (кросы гденить к стенке возле ног)

Размещение акустической системы под передними сиденьями ВАЗ 2113, 2114, 2115

Интерес к самодельным компонентам вызван тем, что при создании качественной автомобильной установки обойтись только готовыми изделиями практически невозможно. В последние годы в радиолюбительской литературе появилось немало публикаций, посвященных самостоятельному изготовлению автомобильной аудиотехники, главным образом усилителей.

Но источник сигнала и усилитель — только надводная часть целого айсберга проблем, встающих перед создателем автомобильной установки. Огромное влияние на качество звучания оказывает конструкция акустической системы, причем это влияние намного больше, чем в «домашних» системах. Однако этот факт еще не стал очевидным и многие автолюбители пытаются улучшить качество звучания простой заменой динамиков и магнитол, хотя проблема вовсе не в этом.

Скептическое отношение к Hi-Fi в автомобиле вызвано прежде всего безграмотным подходом к установке акустических систем. Самая распространённая ошибка — установка мощных и высококачественных динамиков на задней полке, а спереди — что придется, или вообще ничего. Видимо, владелец на концерте предпочитает сидеть спиной к сцене.

К сожалению, радиолюбители только недавно стали уделять внимание созданию высококачественных акустических систем для автомобиля. Основная проблема — воспроизведение низкочастотной части звукового диапазона. Далее приводится описание очень удачной конструкции низкочастотной акустической системы для размещения под передними сиденьями ВАЗ-2108 и 2109. Подобные методы можно использовать для создания акустических систем в автомобилях других марок. В конструкции использованы доступные и недорогие материалы.

Читайте также  Ваз 2131 стоит ли покупать

Попытки получить достойные «басы» в салоне автомобиля предпринимались с момента зарождения автозвука. До наступления «эры сабвуферов» для размещения басовых динамиков использовалась задняя полка. Несколько позже, когда до сознания масс дошло, что звук должен исходить спереди, стали использовать передние двери, штатные места в торпедо, кикпанели. И тут начались проблемы. Основное условие качественного звучания – создание оптимального акустического оформления для конкретных динамических головок. Для воспроизведения низкочастотного диапазона необходимо выдержать оптимальный объем корпуса. При его уменьшении относительно оптимума воспроизведение низких частот будет ослаблено. От увеличения объема пользы еще меньше – колебания диффузора не будут демпфированы в нужной степени. В результате воспроизведение низших частот будет сопровождаться гулким призвуком, а при некоторой «настойчивости» можно оборвать подвес диффузора или выводы звуковой катушки даже при скромной подводимой мощности. Кикпанели и торпедо для низкочастотного оформления обычно непригодны. Поэтому при построении многополосных систем в автомобиле головки чаще всего располагают в передних дверях. Во многих случаях это оправдано, так как большинство автомобильных головок рассчитано именно на такое акустическое оформление. Однако установка в двери имеет ряд недостатков. Трудно обеспечить требуемый объем для головок, предназначенных для установки в такие виды акустического оформления, как закрытый ящик или фазоинвертор, добиться герметичности еще сложнее. Необходимо провести тщательное вибродемпфирование и шумоизоляцию панелей и механизмов двери, иначе она будет «подпевать» уже на средней громкости. Да и динамики нужны влагостойкие.

Альтернативный вариант, лишенный этих недостатков – акустические системы под передними сидениями. Идея не новая, двух–, трех- и даже четырехполосные автомобильные акустические системы «почти как дома» были очень популярны в первой половине восьмидесятых. В пору расцвета это были добротные изделия – с жесткими корпусами, хорошими разделительными фильтрами и продуманным креплением. Готовые корпусные колонки неплохо вписывались в интерьер автомобиля и устанавливались без проблем. Довольно быстро они «ушли» с задней полки и заняли место под передними сиденьями, где уже не так бросались в глаза недоброжелателям. Между делом обнаружилось, что звучание от «переезда» только выиграло. Но как только производители автомобилей уделили внимание штатным местам, позиции корпусной акустики пошатнулись, а с появлением сабвуферов она и вовсе сошла со сцены. Тонкостенные коробочки с крошечными динамиками, появляющиеся иногда в продаже – всего лишь тень былой роскоши. Диалектика учит нас, что развитие идет по спирали. Поэтому возобновление интереса к акустическим системам под передними сидениями закономерно – это позволяет относительно простыми средствами решить проблему «переднего баса». Идея использовать ящики под сидениями как вариант акустического оформления низкочастотного звена в многополосной системе была навеяна действующими образцами в автомобилях ВАЗ-2107 и «Москвич-2141». Воспроизведение частот от 40 – 50 Гц и звуковое давление этих систем произвели сильное впечатление. Размещение ящиков под сидениями поначалу казалось делом несложным. Но, заглянув в то место салона «зубилы», где в дальнейшем предстояло стоять ящикам, я был немного ошарашен. Это была не «классика», с которой произошло первое знакомство. Установленные мной для себя требования «технического задания» состояли из трех пунктов: выжать максимально возможный объем, не нарушить функциональность сидений, обеспечить легкость монтажа (правда не в смысле облегчения демонтажа злоумышленнику). Идея установки динамика показана на рис. 1.

Рис. 1. Установка динамика под сидением автомобиля.

Каждый, заглянувший под сидение, видел, какой небольшой проем образован дугой передней опоры и каркасом. Поэтому решение заключалось в том, чтобы сделать переднюю опору разборной. Для этого было снято сидение, затем срублены заклепки, которые соединяют дугу с каркасом. По размерам этих заклепок изготовлены болты (рис. 2), все шейки которых взяты с заклепок. Только на конце резьба добавилась.

Рис. 2. Конструкция крепежных болтов.

Это хозяйство облегчило в дальнейшем проектирование ящика. Скажу сразу, все проектировалось на месте, без каких либо предварительных промеров, только путем проведения постоянных прикидок. Для этого понадобился гофрокартон, ножницы и скотч. Предварительно сидение было установлено на 4 болта салазок и откинуто к подушке заднего сидения. Дуга передней опоры с пружинами тоже была прикручена к полу, как положено. Болты, соединяющие все части сидения в одно целое, лежали рядом. Из картона я вырезал полосу такой ширины, чтобы она с минимальными зазорами разместилась между стойками дуги. Затем выгнул профиль, с минимальными зазорами огибающий крепления дуги. Потом уже подобрал приблизительно длины передней (до крепления) и задней частей ящика.

Следующим шагом было изготовление боковых стенок. Это не составило особого труда, я просто опускал сидение, смотрел, поднимал, подрезал лишнее и снова опускал. Самым быстрым способом соединения частей макета я посчитал соединение с использованием скотча. Потом была сделана верхняя часть макета. Сидение опущено, собранно на болты, и вот вроде результат. Есть все необходимые размеры. Но как я тогда ошибался!

По снятым размерам из 12- миллиметровой фанеры были изготовлены все части будущего ящика, за исключением фрагмента, огибающего крепление передней опоры. Этот фрагмент был изготовлен по композитной технологии. Стеклоткань по торцам боковых сторон и дна ящика была подклеена, а затем пропитана эпоксидной смолой и упрочнена еще несколькими слоями кусочков стеклоткани.

Когда все было собрано, пришло первое разочарование. Ящик уместился на своем месте прекрасно, но вот сидение вставать не хотело. Анализ показал, что промахнулся я с размерами боковых стенок и с использованием в качестве материала для макета гофрокартона. Каркас сидения имеет выгнутый профиль. При «примерках» он прогибал гофрокартон. А так как для того чтобы прогнуть его, особых усилий не требовалось, я этот подвох не заметил.

Лимитирующей позицией пока оставалась высота боковых стенок. Постепенно уменьшая ее и проводя постоянные прикидки, я добился максимального использования пространства. Хочу добавить, что я прикидывал взаимное расположение ящика и сидения, передвигая последнее из одного крайнего положения в другое. На этом этапе, возможно, придется уменьшить длину задней части, если вдруг в ящик начнет упираться пруток фиксатора промежуточных положений сидения.

Теперь ограничением стала выступать верхняя часть ящика. При использовании фанеры я опять натыкался на то, что выпуклая часть каркаса сидения упиралась в фанеру. Снижать высоту — значит уменьшать объем ящика, который по прикидкам получался около 8 литров. Опять проанализировав ситуацию, пришел к тому, что верх надо изготавливать также по композитной технологии. При очередной прикидке объекта «на местности», замерил расстояние от выпуклой части каркаса сидения до боковых стенок ящика. Потом на чуть меньшем расстоянии от боковых стенок в ящике были установлены дополнительные перегородки, расположенные под небольшим углом к боковым и имеющие меньшую высоту, так что при очередных прикидках расстояние между каркасом сидения и ребрами было порядка 10 мм. Для них предназначалась роль не только ребер жесткости, но и линий преломления стеклоткани при формировании верха ящика. От боковых стенок стеклоткань резко спадала вниз до ребер. А между ними имела небольшой, специально созданный прогиб. Ребра расположились только до изгиба нижней плоскости ящика (рис. 3).

Рис. 3. Конструкция корпуса.

Дальше ткань просто равномерно натянул. Перед пропиткой эпоксидной смолой можно провести еще одну прикидку. Я от нее отказался, так был полностью уверен в успехе. Фронтальный срез ящика я укрепил рамкой из брусков. К верхнему бруску была приклеена стеклоткань. Затем жесткость верхней панели была доведена до приемлемой путем наклеивания еще нескольких слоев стеклоткани. Причем последующие слои были сделаны с напуском на боковые стороны и приклеены к боковым стенкам под грузом. Замечу, что задняя, совсем узкая стенка была выклеена заодно с верхней. После того, как просохла смола, я произвел вибродемпфирование путем наклеивания визомата на поверхность фанеры. Стеклотканевую поверхность вибродемпфировал резинобитумной мастикой.

Осталось изготовить фронтальную панель, на которой должна будет разместиться головка. Я изготовил ее из двух слоев фанеры, склеенных клеем ПВА и дополнительно стянутых шурупами. Отверстие под головку вырезал на токарном станке. Как я раньше упоминал, в первом варианте решил использовать 6-дюймовые мидбасы. По периметру панели снял фаску достаточно больших размеров. Потом, приложив панель к ящику, приклеил ее, заполнив полость, образованную торцами стенок ящика и фаской панели, смесью мелких опилок и клея ПВА. Прочность получилась достаточной, так как при переходе к второму варианту пришлось потрудиться стамеской, расшивая проклеенные поверхности.

Что же в итоге получилось? Ящик при определенной сноровке устанавливается минут за пятнадцать. Основная проблема — на ощупь завести болты соединения передней опоры и сидения. Я был готов потратить на это дело и час, так как устанавливаются ящики один раз и надолго. Встают достаточно плотно. Никаких дополнительных креплений не применялось. Сидения свободно перемещаются между крайними положениями.

Измеренный объем ящиков составил 7,5 литров. Много это или мало? Для 6– дюймовых Macrom оказалось: очень мало. Как выход из тупика пришла мысль: из задней стенки сделать панель акустического сопротивления. Но до опытов дело не дошло. Решение было принято такое: применить динамик 25ГДН3–4. Произведены необходимые расчеты для салона автомобиля с использованием программы JBL Speaker Shop. Наилучшее акустическое оформление для этих головок – фазоинвертор объемом 7,5 литров с настройкой на частоту 50 Гц. В моей аудиосистеме изначально предполагалось использовать сабвуферы, поэтому и была выбрана эта частота. Хотя, если использование сабвуферов не предполагается, частоту настройки можно взять ниже, реально до 40 Гц.

В итоге был получен тот результат, на который и рассчитывал. Во первых, удалось разместить «под седлами» ящики минимально приемлемого и максимально возможного в этом случае объема. Во вторых, это никак не сказалось на функциональности сидений. В третьих, есть перспективы на базе этих ящиков сделать более мощную акустическую систему, применив, например, головки Rocford Fosgate.

Эскизы основных деталей приведены на рис. 4

Рис. 4. Эскизы основных деталей крепления.

Акустика для авто Ваз 2114

Чтобы изготовить качественную акустическую систему, готовыми изделиями обойтись невозможно. Так что придется

Александр Молоков/ автор статьи

Приветствую! Я являюсь руководителем данного проекта и занимаюсь его наполнением. Здесь я стараюсь собирать и публиковать максимально полный и интересный контент на темы связанные с отечественным и зарубежным автопромом. Уверен вы найдете для себя немало полезной информации. С уважением, Александр Молоков.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Volog-damaz.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: