Тормоза ваз 2112 на ваз 2107

Тормоза 2112 на классику (Обещанное)

Доброй вечер Всем!
Как обещал выкладываю мануал по установке тормозов ВАЗ 2112 на классику (Вашу любимицу, если вы это решили сделать с её тормозами).

Необходимый инструмент и детальки мелочевка

Ключи 7мм — открутить шпильки, 8мм — прокачка тормозов, 13мм — установка колодок в новый суппорт, 14 мм — открутить старый тормозной шланг от старого суппорта и прикрутить на новый, ключ на 15 мм снять тормозной шланг с суппорта ВАЗ 2112 — при условии если он там прикреплен, ключ 17мм головка + трещотка и стандарт, 27 мм — накидной или головка.

Шайбы под тормозной шланг — 4 шт., длинные болты для крепления план шайб 99% что родные прикипели — 4шт.
Да и все. Литол — 24 и тормозная жидкость.

Итак перечень этапов и последовательность:

1. Снимаем колесо) — 4 откручиваем 4 болта.
2. Снимаем суппорт родной 13″ — не откручивая шланг тормозной жидкости держится на 2 болтах на 17мм

места крепления суппорта

3. Снимаем тормозной диск 13″ вместе со ступицей — 1 гайка на 27мм, предварительно открутив шпильки .
4. Снимаем родную планшайбу, вместе с пыльником — 4 болта на 17мм

Дальше об этапах сборки и что необходимо предварительно сделать:
1. Нужно взять ножницы по металлу или болгарку разрезать пыльник вот так как на фото и разогнуть молотком. Иначе диск 14″ не встанет.

Просьба обратить внимание где еще необходимо покромсать пыльник, чтобы новый суппорт спокойно встал на свои посадочные места. Вырезать только под установку суппорта.

2. Крепим новую планшайбу (как ставить ее видно на рис. выше)предупреждаю не забудьте вставить нижний болт в новую планшайбу иначе рычаг просто не даст вам его потом установить, и еще советую вместо нижнего болта туда устанавливать наоборот верхний с плоской шляпкой, а не круглойвместе с пыльником также 4 мя болтами назад, перепутать места установки длинных и коротких болтов нереально). Единственно обращаю внимание на необходимость установки скоб для жесткой фиксации болтов и гаек от раскручивания.

3. Необходимо сначала сточить по кругу любым удобным способом небольшой выступ на ступице иначе тормозной диск не сядет см. на фото, явно видно где стачивать

4. Установить ступицу назад на нее новый диск Точите ступицу лучше) иначе будет Вам АБС), чтобы проверить ровно ли лег диск. Одеваем его на ступицу не притягивая и пытаемся покачать из стороны в сторону, если есть люфт, то продолжаем точить притягиваем шпильками и крутим также проверяем на ровность вращения, не перетяните ступицу! лучше затянуть до тех же расклепанных мест на гайке и заново их расклепать.
5. В тормозной суппорт вкладываем колодки и одеваем их его сверху на диск, фиксируем суппорт 2-мя болтами).
Еще раз проверяем на ровность вращения — допускается биение менее 0,2 мм…
6. Откручиваем тормозной шланг со старого тормозного суппорта — гайка 14 мм, Берем новые шайбы из бронзы и крепим родной шланг от ВАЗ 2101 или новый такой же на новый суппорт. Это для того чтобы главной тормозной не нахватался воздуха потеря тормозухи минимальна).
Гайка отмечена на фото

7. Прокачка тормозов желательно все контуры.

Вот готовый результат:

Из форс мажоров, мне пришлось заменить одну ступицу (съело резьбу на одном из болтов) диск с резиной держался на трех болтах и пыльник новый внутренний на нее же.
Вообщем еще плюсом 900 руб.

Если пост отличный то ударь по пальцу) шутка я не настаиваю)!

Делюсь первыми впечатлениями, новые тормоза начинают набирать обороты проходит оперативная притирка колодок эффективность их начинает возростать, но я чувствую что максимальная агресия еще впереди)
Дальше посмотрим!

Тормоза Лады 2101. Установка ВУТ 08 и вентилируемых тормозов 2112.

В блоге рассказывается о том, как установить ВУТ 2108 без замены педального узла (ведь вакуумника по заводу нет ( копейки до 1980 г.в.)) и поставить тормозную систему от ВАЗ 2112 R14 тормозных дисков и суппортов. Казалось бы, давно уже всем всё известно, как и что, тем не менее, чем больше информации в интернете, тем легче её найти человеку, который только начинает интересоваться данным вопросом, поэтому напишу всё с самого начала.

Начну, пожалуй, с того, какие компоненты выбрал я.

тормозные диски Alnas

Следующим шагом стала покупка суппортов 2112 Автоваз, купил две штуки новых, в сборе.

Потом начал думать на счёт вакуумника. Облазил все форумы, где-то было написано более менее внятно, где то толком ничего не написано. Но даже по этой малой информации я понимал, что требуется замена педального узла — это меня не особо радовало. Уже было собирался ехать за ним, но меня остановило сообщение одного человека который дал мне ссылку на статью установки ваккумника 2108 без замены педального узла) www.drive2.ru/cars/lada/2…/288230376152338515/#post. Очень им за это благодарен! Парни спасибо!

Вместо того что бы ехать в магаз за педалями, на радостях такого поворота событий, поехал в магазин за вакуумником и всем необходимым для его установки)

Вот что потребуется:

1. Кронштейн вакуумника 21213
2. ГТЦ 2108 с бачком(можно и без бачка но тогда придется купить шланги + не забываем про 4 хомута)
3. Вакуумник 2108
4. Тормозная жидкость( я купил ROSDOT 910 гр)
5. Трубка тормозная передняя левая 2108 в двух экземплярах и 2108 правую переднюю одну
6. Медную шайбу тормозного шланга
7. Пробка сливная радиатора 2101-07
8. Тройник тормозной один
9. Крышка тормозного бачка с датчиком 2108( хотя вроде и старая подходит, но не уверен)
10. Гайка М10х1.25 и шайбы х 4
11. Гайка М8 и шайбы х 8

Шаг первый

Установка ВУТ’а

1. Снимаем старый гтц
Тут проблем возникнуть не должно. Для начала сливаем жидкость из бачка путём снятия шлангов, потом откручиваем тормозные трубки ну и сам цилиндр.
Удаляем шток с педали тормоза

2. Удаляем шпильку которая держит педальный узел. Она припаяна, так что просто выбить её у вас вряд ли получится.
Припаяна у меня она была на славу, очень долго не получалось её вытащить, в итоге вытащил, но очень получилось по варварски, ну что поделать, главное цель достигнута)

Это будет точкой, относительно которой делаются оставшиеся три отверстия для закрепления кронштейна. Прикладываем его, намечаем и сверлим) Нижнюю шпильку трогать не пришлось!

3. Приступаем к доработке кронштейна
Делаем зеркальное отражение стандартных отверстий

Выбиваем шпильки. Желательно предварительно отбить точки припоя, тогда они вылетят очень бодро!

Зачем это делается? Просто замучаетесь прикручивать гайки с салона либо же просто непросто не выйдет из-за рёбер педального узла.

С кронштейном вроде бы всё. Больше ничего дорабатывать не пришлось.

4. Доработка штока

Чтобы надеть его на стандартную педаль необходимо его немного смять вот таким образом:

Затем рассверлить отверстие равное внутреннему отверстию стандартного штока, чтобы одеть его на педаль.

С доработкой штока тоже всё = )

5. Установка того что наделали

Устанавливается все вот в таком виде

Иначе потом не прикрутите вакуумник к кронштейну, может и прикрутите конечно но это муторно)

Между вакуумником и кронштейном, как можно видеть на фото подложены шайбочки, это необходимо что бы корпус вакуумника был на достаточном расстояния от цилиндра сцепления и шток садился на стандартную педаль как нужно.

На шпильки и болты накручиваются гайки, опять таки для соблюдения дистанции) ) и успешного закрепления штока) (выделено оранжевым)

Так же не забываем вырезать прокладку, которую положим между кронштейном и кузовом. Я использовал обычный пенофол 8 мм толщиной.

И закрепляем шток на педали

Расстояние хоть и не большое но имеется) Это главное.

Затем всё это подключаем, ближние выходы соответственно к левому и правому суппорту с помощью 2108 трубокм( их аккуратно гнём, придавая форму родных). Родные трубки слишком короткие, до главного тормозного цилиндра не дотянутся. Если вам лень тянуть новые 2108 трубки, то можно обойтись коротышами 2101-07 и (трубка суппорта) + тройниками, как сделал я первый раз:

Но всё-таки так делать не советую (хотя и такой вариант имеет право на жизнь) так как система с 2108 трубками надежнее будет. А тормоза штука важная в которой стоит уделять особое внимание каждой мелочи. Так что мой совет, делайте вот так:

Если найдете новые МЕДНЫЕ трубки, то с ними все будет гораздо проще, они легко гнуться! Так что при возможности покупайте их.

Так же скажу по поводу бачка. В 2108 гтц стоит не ровно горизонтально, а немного под углом вверх. Поэтому бачек сделан тоже под наклоном. Так как у нас установка ровно горизонтальная то в бачке она не очень равномерно, но думаю это мелочь, которой не стоит придавать значения.

Установка вакуумника закончена. Осталось лишь подвести шланг от коллектора, об этом вы узнаете дочитав пост

Переходим к следующему шагу

Установка тормозной системы от ВАЗ 2112 R14

1. Диски тормозные 2112 R14
2. Суппорта 2112 R14
3. Планшайбы 2108-12

Так же может пригодится

4. Литол
5. Гайка ступицы

Сам процесс больше интересный нежели трудный. Так как сложностей в установке нет, а внешний вид не может не радовать) Визуальное удовлетворение достигнуто !) )

1. Снимаем колесо. Откручиваем суппорт. Чтобы его открутить мне потребовалось так же открутить верхнюю шаровую опору от рычага. Да и в дальнейшем так будет удобнее работать.

2. Затем снимаем ступицу и диск, сняв защитный колпачек и открутив гайку которая вся в литоле) После чего всё становится в нём) Ужасная вещь)

3. Вытаскиваем ступицу из диска посредством откручивания торчащих шпилек

4. Откручиваем стандартную планшайбу для суппорта и кожух

5. Ну и наконец-таки прикручиваем планшайбу для перехода с 2101 суппортов под 2112 суппорта, не забывая вставить болт крепления суппорта который отмечен на фото, иначе вы его потом не вставите потому что сошка помешает.

Покупал планшайбу в южном порту.

6. Прикручиваем ступицу к новому тормозному диску

7.Всё устанавливаем в обратном порядке, и наслаждаемся = )

Начиная с ноября месяца во всей системе изменилось практически всё ) Это не может не радовать)

Как ставить суппорт? Поскольку они практически одинаковы, вероятно, многих этот вопрос интересует, так как же как и интересовал меня при установке если признаться по честному)

При установке штуцер для прокачки должен находится сверху, иначе вы просто на просто тормоза не прокачаете! Всё очень даже логично.

Что по поводу шлангов? Я оставил родные, так как они короче и то их за глаза хватает. Нужды в 2112 шлангах никакой нет, но если купили в сборе суппорта с шлангами и родные уже не годны, то можно и их поставить.

Шаг третий

Доработка впускного коллектора

Так сказать подводный камень, ну вроде всё сделано, осталось бросить шланг, а некуда)

В общем так. Снимаем впускной коллектор предварительно слив охлаждающую жидкость путем снятия шлангов идущих на охлаждение коллектора.

На нём имеется площадка для сверления отверстия и вкручивания туда штуцера.

Если всё делать по уму, то потребуется сверло 12 мм и метчик М14 с шагом резьбы 1.5! Сверлите и нарезаете резьбу, вкручиваете штуцер.

Если всё делать как я, то можно просто просверлить отверстие 12 мм сверлом и вкрутить штуцер без нарезанной резьбы! Так как металл коллектора очень мягкий. Так сказать штуцер сам служит метчиком.

У меня получилось закрутить его на 4 витка. Дальше очень трудно шло, боялся штуцер просто на просто убить. Так и оставил. Для пущей надежности промазал герметиком и надел шланг, затянув его хомутом.

Затем всё ставим обратно, надеваем другой конец шланга на вакуумник. Прокачиваем тормозную систему.

Что потребуется если делать как я

1. Сверло 12 мм
2. Шланг вакуумника 2103
3. 2 хомута
4. Штуцер

Если всё делать грамотно, то необходимо также обзавестись метчиком М14 с шагом 1.5.

Завел мотор. Педаль стала очень мягкой, по сравнению со стоковой небо и земля. Проехался по снегу и потормозил в гараже, могу сказать точно – наконец-таки появились тормоза! Педаль очень информативная, мягкая(всё познаётся в сравнении конечно) .

Больше фотографий процесса можете посмотреть тут: foto.mail.ru/mail/fed-182/747

Следующим шагом будет небольшая доработка салона и перенос кулисы кпп, это уже очень скоро, новый блог не за горами. А дальше посмотрим, всем спасибо!

Добавления:
1. Покатавшись, начали совершенно жутко скрипеть тормоза, не слегка поскрипывать, а просто скрипеть так что тормозить не было никакого желания вовсе! Дело естественно в колодках. Всегда берите мягкие колодки, иначе тормозные диски будете менять чаще чем их! Не ведитесь на разные спортивные красные Феродо и TRW, они жесткие и будут убивать ваши диски, сами колодки изнашиваться будут по минимому! Разницы в торможении после замены жестких колодок на мягкие не заметил, так что советую всем, как пример брать FERODO Premier ( они в зелёной коробочке )
2. Не покупайте новые пробки бачка для тормозной жидкости, текут ужасно! Привинтите старую!

Тормоза ваз 2112 на ваз 2107

Необходимый инструмент и детальки мелочевка

Итак перечень этапов и последовательность:

7. Прокачка тормозов желательно все контуры.

Вот готовый результат:

Если пост отличный то ударь по пальцу) шутка я не настаиваю)!

Читайте также Обшивка крыши ваз 2107

Зачем нужна установка тормозов от ваз 2112 на классику? А нужна она для того что бы поставить себе , помимо самой установки потребуется так же перенести тормозной суппорт вперед. Итак, давайте приступим к делу, и первое что мы рассмотрим это что нам понадобится для установки.

14 колеса, так как у ваз 2112 тормозной диск 14, а на классике 13, родные колеса попросту не влезут
суппорт ваз 2112, и колодки к нему
тормозные шланги от нивы
инструмент, напильники, болгарка, головки

Сама по себе установка не сложная, единственная трудность будет разобрать старый механизм. Разбирать придется всю ступицу. После разборки нам нужно поменять планшайбы местами (на который держатся суппорта), левую ставим на место правой, правую соответственно на место левой. Ставить их нужно таким образом что бы они двумя отверстиями крепления суппорта смотрели не назад, а вперед автомобиля, смотрим изображение.

Вот так вот у вас должны будут стоять суппорта после установки. Это надо для того чтобы суппорта не упирались при вывороте в рычаг, именно в таком положении у вас получится максимальный , сами производители рычагов турботема рекомендуют установку рычагов с тормозами от ваз 2112 именно в таком положении. Так же понадобится поменять родные шланги на нивовские, так как длинны родных при таком вывороте не хватает. Еще необходимо использовать только верхние шаровые, как в верхнем рычаге так и в нижнем. Пожалуй это все что я хотел рассказать, если вам понравилась статья ставьте лайк и оставляйте свои комментарии. Так же читайте другие интересные статьи о том на нашем сайте и вступайте в нашу группу Вконтакте.

Поставим себе задачу: установит хорошие качественные тормоза без существенного вмешательства в тормозную систему. В наличии передние тормоза от Ваз 2112 на Ваз 2101. У копейки капитальный изностормозных дисков. Чтобы полностью менять тормозную систему придется завозить автомобиль в автосервис, это конструктивно сложно, а тормоза крайне не эффективны, быстро перегреваются и поэтому нужно постоянно смотреть за ее состоянием, иначе есть риск оказаться без тормозов.

Диаметр родных тормозных дисков около 260 мм, вариант установки дисков от 2110 не целесообразно, потому что у них меньший диаметр, а от Ваз 2112 вписываются как раз. Так же из плюсов можно отметить его легкость, простота и надежный суппорт. Колеса на копейке на 14 дюймов. Однако придется немного затрачиваться, приобрести кронштейны (1600р), тормозные диски (примерно тоже 1600р), тормозные механизмы от двенашки (1400р), тормозные шланги на Ваз 2101 (60р), кожухи для тормозного диска (70р), тормозные колодки приобретаем с более мощной и увеличенной шириной рабочей поверхности (600р), комплект передних ступиц (50р) и по мелочи (болты, крепежи — 50 р), В общем затрачиваем 5430р, не такая уж большая сумма для ремонта тормозной системы. Вместе с установкой тормозных дисков рекомендуется заменить усилитель и ГТЦ от 2108.

Таким образом тормоза стали более четкими и чувствительными, нельзя сказать, что станут более мощными, но работать будут стабильно, это хорошо ощущается на высоких скоростях. Инсталляцию можно проделать и у себя в гараже, особенно сложного ничего нету, но если сомневаетесь, то можете загнать и в сервис, это будет дешевле, чем полностью менять тормозную систему. Желательно проделать эту работу до того, как настанет зима, чтобы войти в сезон с хорошими тормозами. Тормоза на Ваз 2101 сделаны в советское время, бесспорно, качество у них хорошее, но время все же берет свое и со временем не становится лучше. Многое зависит от самого водителя, в какой манере он передвигается на автомобиле, как пользуется тормозами. При аккуратном пользовании подобная доработка обеспечит качественное торможение долгое время и вам не придется постоянно вносить изменения в конструктивных элементах тормозной системы. Перед покупкой тормозных дисков убедитесь в их надежности, в наше время очень много недоброкачественной продукции. Выбирать нужно в надежных магазинах, предоставляющих необходимые гарантии.

Установка тормозов от 2112 на классику

Ответить
Перейти к первому непрочитанному сообщению

#1 Mro

Легенды

420 сообщений

1 спасибо

Город Оттуда
Авто: 2105

решил тут выложить. то что сделал прошлой весной.чтобы не лазить в других ресурсах мало ли кто из форума может захочет ставить себе. тут все подробно.можно фиксировать как мануал)))

Начнемс!
Для установки тормозов от 2112 нужны колеса R14.(прочее изврашение с проставками 40- 50мм для R13 колес оставить при себе)
Из инструментов нам нужны ключи 12,13,14,17, как накидной так и простой. И еше на 27. Плюс желательно трешетку с головкой 17, минусовая отвертка,WD-40,графитная смазкаи Литол-24, а еше лучше аналог Литола-24 от Liqui Moly. Вот такое .как видно я себе Ликви-Моли взял.
Из запчастей нужны естественно суппорта всборе от 2112,колодки, тормозные диски,планшайбы и тормозные шланги 2101 ПЕРЕДНИЕ.(от ПП или 2101 задние слишком длинние,лопнут)к шлангам покупаем 4 медные шайби.Далее в обьезательном порядке покупаем на обе стороны все 4 болта(нижные и верхные отличаются головкой) с шайбами крепления суппортов. Все 8 болтов, и гаек крепления сток планшайбы (4 из них крепят сошку). Внимание!На каждой стороне по 4 болта и гайки)) и на каждой стороне 2 длинних и 2 коротких болтов. Перепутать их будет невозможно.
ВНИМАНИЕ! Фотки в отчете некоторые левая а некоторые правая сторона.Думаю различить не проблема будет.
далее разбираем.
1. Ослабляем колесные болты, дамкратим машину, снимаем колесо.

Перед нами рисуется картинка, которая достойна Нобелевскей премии)))))))))

тут задача снимать суппорт. Можно для начала снимать колодки. Но я их не снимал. Суппорт выйдет и с ними. Откручиваем болты крепяшие суппорт и снимаем. Суппорт пока оставляем крепленный к шлангу.

2.откручиваем ключом на 12 болты крепяшие тормозной диск и проставку. Снимаем проставку и диск.

3.ступица! снимаем колпачок, ключом на 27 откручиваем гайку ступицы, и снимаем ступицу.

4. вот тут начинается самое интереснее))надо откручивать 4 болта и гайки крепяшие сток планшайбу. 2 болта одновременно крепят еше и сошку. Развальцовываем 4 гайкии пытаемся любыми способами крутить не только гайки но и двигать с места болты.

Если все хорошо, то снимаем пыльник,старую планшайбу и перед нами голый поворотный кулак

если закисли,то без болгарки не обойтись. Но болгарка тоже может не спасти. Лично у меня правая сторана все открутился как по маслу. Левая тоже,кроме одного болта. Нижний правый,которий наглухо закисла в сошке. Срезали болгаркой, потом чем только не пытался ударить.эффекта ноль.Ладно,газовым(или как там) ключом хотел попытатся хотя бы шевелить с места.Итог отправил меня в шок)))

ну чтож,выбор не велик. Выбиваем сошку, если есть инструмент для снятия рулевых тяг,то снимаем наконечник,если нет,то придется открутить наконечник из муфты регулировки(обьезательно сделать метку) и снимать вместе с сошкой.вобшем далее залил все WD-40 и оставил на сутки. Через день сошку крепил на тиски, и давай со всей дури долбить этот чертов болт. Итог двойной шок))тиски развалились))) а болту по фигу.как стоит так и стоял))закрываем гараж,и идем в магаз за новой сошкой). Потом собираем все это обратно. Протираем из кулака и оси старую смазку и гряз.

5.Далее надо крепить планшайбу и сошку к кулаку. Тут ВНИМАНИЕ! Нижиний болт крепления СУППОРТА (не планшайбы) надо ставить до того как установить планшайбу на кулак.иначе потом невозможно будет ставить болт. На фото отмечана про какой именно болт

и подтягиваем все это дело. После наносим на ось кулака смазку.
(Зы.пыльник для тормозных дисков я решил не ставить.)
6. удаляем из ступицы старую смазку. Если подшипники в порядке,осматриваем внимательно сальник. Если нету трешин или еше чего то,то кладем в ступицу смазку.далее одеваем ступицу на ось кулака и потдягиваем гайку ключом на 27 моментом около 1кг-см. Больше не надо.оканчательную регулировку надо проводить при установленном колесе.

7.устанавливаем тормозной диск на ступицу,на диск дистанционную шайбу и закрепляем.
8. устанавливаем направляюший суппортана планшайбу и диск. И потдягиваем болты.

далее ВНИМАНИЕ! Есть вероятность что направляюший может сидеть или слишком глубоко или наоборот отнасительно тормозного диска. Если глубоко,то можно регулировать допольнительными шайбами.а вот если наоборот,то придется слегка напильником отроботать направляюший.имеется ввиду поверхность того места, где садится на планшайбу и вкручивается болт. Если на глаз разница 1-2мм,то это не значит что пилить придется столько же)) Сначала 0.2-0.3мм.устанавить,подтянуть,проверить.если вдруг много спилили,ниче страшного. Шайбами регулируем).если мало,то продолжаем.
Лично у меня пришлось правый направляюший спилить около 0.3-0.4 мм,и все гуТ)
Вот фотка,где отмечанана какое место надо смотреть,чтобы увидеть ровно ли сидит направляюший относительно диска.(именно там где отмечена) некоторые пилят именно там где отмечена. Я считаю это не правильно.

(на этой фотке все ровно если что. Из за ракурса,просто кажется что направляюший сидит глубже чем надо).
9.пора устанавить скобу с циилидрам на направляюший.
И тут ВНИМАНИЕ!
если мы в будушем хотим прокачать тормоза)))) то придется менять местами цилиндры.т.ецилиндр,что преднозначен для устоновки на левый суппорт автомобиля 2112,надо ставить на классику справа.правый соответственно слева.Это делается для того,чтобы штуцер прокачки тормозов смотрел ВВЕРХ. Вот так!

10. откручиваем старый суппорт висяший на шланге. Далее откручиваем старый шланг от тормозной трубки.прикручиваем новый тормозной шланг к тормозной трубке и цилиндру(не забываем про заранее купленные медные шайбы). Фиксатор шланга не подойдет для цилидров от Передного привода.ставим без нее.не беда.Заживаем,вкручиваем руль влево-вправо,выбираем наиболее удачную позицию,чтобы шланг не задевал ничего и не было сильных изгибов.и потом оканчательно подттягиваем.
У меня как то так.

11.ну а далее ставим колесо,регулируем зазор подшипников ступицы по мануалу,кладем в колпачек гайки ступицы смазку и ставим на место. Прокачиваем тормза(желательно все 4) и радуемся нормальным тормозам.
Всем спасибо,все свободны)))

Тормоза ваз 2112 на ваз 2107

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Список форумов AUTOLADA.RU
«Десятое» семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA

Подскажите кто знает, на ВАЗ 21106 используются задние барабанные тормоза от «класики», возможна ли их установка на ВАЗ 2112, какие проблемы могут возникнуть при их установке, начиная с технических вопросов и заканчивая отношением к такой переделке ГИБДД.

Откуда дровишки? Странно, по КД 2108. Страсть нашего соотечественника к улучшениям неистребима. Прочти ПДД наконец, там есть ответы на все вопросы.

Мысль понятна, но толка от замены будет не много, вот прикинь: тормозное усилие распределяется по осям не одинаково, для этого существует регулятор. Можно просто увеличить давление назад, но тогда задние будут хватать сильнее и задницу понесёт в перёд.
У класики барабаны больше только потому, что там меньше давление в тормозной системе, 10-ках и система другая, поэтому конструкторы пошли на то что бы снизить подрессоренную массу задней оси и за счёт этого улучшить плавность хода.
Мне кажется, что если тормозов не хватает можно начать с более эффективных и проверенных мероприятий: поменять колодки, тормозные цилиндры, колёса, сделать ревизию вакумнику, подогнать до микрана зазор между главным тормозным и толкателем.

А вообще, я однажды ставил шестёрочные задние тормозные на восьмёрку (прсто думал подойдут внешне они одинаковые, а до мегазина идти не хотелось) — тормоза вообще пропали будто воздух включались только с третьего качка. Вот какя штука

. Что касается сравнения с ЗДТ, в сравнении с передними заднии тормоза выполняют работу в рамках 15-20% от общего тормозного усилия, эффективность ЗДТ судя по отзывам и рекламе выше стандартных, увеличенные барабаны так же должны быть эффективней, цена ЗДТ 12000, цена барабанов с «класики» в районе 2500, а если нет разницы зачем плотить больше. .

Барабаны стоят и на классические модели, и на переднеприводные от 400- до 700 руб. за штуку. Откуда такие цены ? Или это эксклюзивные барабаны.

Мне стыдно за мою серость. Просто собираюсь на своей менять, им лет сто, большой износ. Поэтому и лезу. в Тему

Скажите а кто нибудь видел здесь специалистов ВАЗа, интересно, что они думают по этому поводу?
Еще один вопрос кто нибудь знает как устроены и в чем отличие тормозов ВАЗ 21106 от стандартной десятки.
На счет не одинакового распределения тормозного усилия по осям, получается , что и при установке ЗДТ могут возникнуть такиеже проблемы как и с барабанами «класики», их эффективность выше стандартных, но они же как то работают.

Судя по количеству сообщений ты здесь первый раз. Тема 1000 раз обговорена и обкашляна здесь же. Воспользуйся поиском, если интересно. Особенно, что касается принципов.
Специально для тебя: площадь колодок на тормозной момент никакого влияния не оказывает. Запомни. В дисковом тормозе влияет, среди прочего, радиус трения, в барабанном — угол охвата колодок. На нагрев и износ — да, но не на тормозной момент. Правда от перегрева (если колодки уж очень маленькие) уменьшается коэффициент трения, что уменьшает момент.
Задние механизмы на 2110 от 2105 избыточны для этого автомобиля. Регулятор все равно отключит их. Большей эффективности не получишь. Зачем возить лишнее? 200 мм тормозов достаточно.
Не знаю какой ЗДТ стоял у тебя, но единственный тормоз, которым можно оснащать переднеприводные автомобили ВАЗ, это тормоз «Дизайн-Сервиса», т.к. рассчитан и спроектирован на ВАЗе и имеет все необходимые документы.
Нормы в ПДД носят вполне определенный характер, вмешательство в тормозную систему запрещено, что бы кем бы не производилось. Существует конкретный автомобиль с конкретными тормозными механизмами омологированными и сертифицированными. Установка чего бы то ни было отличного от имеющегося — запрещена.
Второй раз спрашиваю, откуда ты взял что на 21106 стоят тормоза 2105. По КД там стояли и стоят 2108.

Специально для тебя: площадь колодок на тормозной момент никакого влияния не оказывает. Запомни. В дисковом тормозе влияет, среди прочего, радиус трения, в барабанном — угол охвата колодок. На нагрев и износ — да, но не на тормозной момент. Правда от перегрева (если колодки уж очень маленькие) уменьшается коэффициент трения, что уменьшает момент. .
[/b]

Вот блин, а клоуны из МОВИТ по другому думают — ну реально — идиоты !