Рабочая температура двигателя ваз 21124 16 клапанов - Volog-damaz.ru

Рабочая температура двигателя ваз 21124 16 клапанов

Статья о том, какая должна быть рабочая температура 16-ти клапанного двигателя на ВАЗ-2112. 87-103 градуса! Почему рабочая температура выше, или ниже?

Рабочая температура двигателя ваз 21124 16 клапанов

Какая рабочая температура 16-клапанного двигателя на ВАЗ 2112

Многие автомобилисты при эксплуатации 16-клапанного мотора ВАЗ-2112 сталкивались с тем, что мотор просто закипал. Это связано с тем, что двигатель перегревался. Какая же рабочая (нормальная) температура двигателя? В этой стать, рассмотрим, какая температура должна быть в силовом агрегате и ее системах, а также причины и способы решения повышения данного показателя.

Какая должна быть рабочая температура двигателя?

Рабочая температура двигателя показанная на панели приборов

Если брать информацию международной конвенции автомобилестроителей от 1.12.1992 года, то единым стандартом рабочей температуры двигателя принято считать 90 градусов Цельсия. При таком показатели, двигатель работает максимально эффективно и не создает остаточный негативных эффектах.

При переходе на более продвинутые технологии изготовления моторов в 2004 году было принято, что конкретный индикатор данного показателя нельзя удерживать одной позицией, а поэтому сделали градацию допустимых норм, которые составили – 85-105 градусов Цельсия.

Перегрев двигателя показанный на панели приборов

Согласно данных завода-изготовителя АвтоВАЗ на 16-клапанном моторе ВАЗ-2112 рабочей температурой двигателя принято считать 87-103 градуса Цельсия.

При этой температуре все системы функционируют нормально, а мотор не подвержен негативным факторам и последствиям.

Устройство системы охлаждения

Система охлаждения двигателя имеет множество узлов, которые связаны между собой, и при выходе одного из строя, вся система функционировать не сможет. Итак, рассмотрим, схему расположение и расшифровку указателей системы охлаждения 16-клапанного мотора.

Схема устройство работы системы охлаждения

1 – радиатор отопителя; 2 – пароотводящий шланг радиатора отопителя; 3 – шланг отводящий; 4 – шланг подводящий; 5 – датчик температуры охлаждающей жидкости (в головке блока); 6 – шланг подводящей трубы насоса; 7 – термостат; 8 – заправочный шланг; 9 – пробка расширительного бачка; 10 – датчик указателя уровня охлаждающей жидкости; 11 – расширительный бачок; 12 – выпускной патрубок; 13 – жидкостная камера пускового устройства карбюратора; 14 – отводящий шланг радиатора; 15 – подводящий шланг радиатора; 16 – пароотводящий шланг радиатора; 17 – левый бачок радиатора; 18 – датчик включения электровентилятора; 19 – электродвигатель вентилятора; 20 – крыльчатка электровентилятора; 21 – правый бачок радиатора; 22 – сливная пробка; 23 – кожух электровентилятора; 24 – зубчатый ремень привода механизма газораспределения; 25 – крыльчатка насоса охлаждающей жидкости; 26 – подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 27 – шланг подвода охлаждающей жидкости к дроссельному патрубку; 28 – шланг отвода охлаждающей жидкости от дроссельного патрубка; 29 – датчик температуры охлаждающей жидкости в выпускном патрубке; 30 – трубки радиатора; 31 – сердцевина радиатора.

Основные неисправности и пути их решения

На самом деле в системе охлаждения достаточно много узлов, которые подвержены поломке. Это зависит не только от срока эксплуатации, но и от технического обслуживания, а также качества деталей. Итак, рассмотрим, основные узлы, неисправности и методы их решения.

Радиатор охлаждения

Радиатор охлаждения вытянутый с двигателя

Как показывает практика, эта деталь служит достаточно долго. Основной причиной поломки служит засоренность внутренних каналов. Так, при достаточно плотном засорении, двигатель начинает греться, высокое давление создаваемое насосом может привести к разрыву трубки и радиатор потечет.

Некоторые автолюбители отдают его паять и чистить, но как показывает практика, через малый промежуток времени – течь снова образовывается. Поэтому, при выходе из строя этой детали необходимо заменить ее на новую.

Радиатор печки

Радиатор печки в сборе с вентилятором

Единственная деталь в системе, которая не влияет на общую картину. Радиатор печки обеспечивает подогрев температуры салона и поэтому его использование — сезонное. Неисправности и методы решения их такие же, как и с основным радиатором.

Патрубки

КИТ-комплект патрубков системы охлаждения

Один из основных узлов системы охлаждения, поскольку именно по патрубкам проходит процесс циркуляцию жидкости по системе.

Основной неисправностью считается – износ, а именно появления трещин и подтеков охлаждающей жидкость. Для устранения проблемы необходимо заменить поврежденный элемент.

Конечно, рекомендуется менять все комплектами, поскольку неизвестно, через сколько километров придется заменить еще один, а сам процесс требует слива охлаждающей жидкости.

Водяной насос

Водяной насос снятый с автомобиля

Помпа проводит циркуляцию охлаждающей жидкости по всей системе. Так, при возникновении течи с подшипника водяного насоса или повышении шумности – это первые признаки того, что деталь необходимо заменить.

Термостат

Процесс разборки термостата

Термостат – деталь системы охлаждения, которая наиболее часто подвержена замене.

Так, первыми признаками неисправности узла считается повышение рабочей температуры двигателя до максимального показателя, а также частое включение вентилятора охлаждения. Для устранения проблемы необходимо заменить на новое изделие.

Вентилятор охлаждения радиатора

Электровенилятор со снятым кожухом

Эта деталь обеспечивает охлаждение жидкости, но если недостаточном встречном потоке ветра, именно она дополнительно создает поток воздуха. Вентилятор охлаждения не дает повыситься температуре до критической отметки.

Его включение происходит на 100 градусах Цельсия, а выключение – при 94.

Датчик системы охлаждения

Расположение датчика охлаждения

Часть системы управления двигателя, которая отправляет импульс в ЭБУ, чтобы включить или выключить вентилятор охлаждения, а также дает отчет о состоянии и изменении рабочей температуры двигателя. При выходе из строя, для устранения неисправности необходимо заменить деталь.

Выводы

Рабочая температура двигателя 16-клапанного ВАЗ-2112 составляет 87-103 градуса Цельсия.

При увеличении данного показателя двигатель может закипеть, что в свою очередь может привести к тяжелым негативным последствиям, таким как прогиб головки блока или капитальный ремонт двигателя. Стоит внимательно следить за состояние узлов и деталей системы охлаждения, ведь именно они обеспечивают нормальное охлаждение и работу силового агрегата.

Рабочая температура двигателя на ВАЗ-2112 16 клапанов: параметры

Исправная система охлаждения зимой и летом обеспечит нормальный температурный режим работы двигателя. Для прогрева исправного мотора до рабочей температуры не нужно использовать дополнительных средств, достаточно вовремя проверить работоспособность элементов системы охлаждения и проблем с температурой не будет.

  1. Устройство системы охлаждения
  2. Схема устройство работы системы охлаждения
  3. Рабочая температура двигателя на ВАЗ-2110
  4. Радиатор охлаждения
  5. Помпа
  6. Термостат
  7. Датчики, прошивка ЭБУ и вентилятор
  8. Воздушная пробка
  9. Выводы

Устройство системы охлаждения

Система охлаждения двигателя имеет множество узлов, которые связаны между собой, и при выходе одного из строя, вся система функционировать не сможет. Итак, рассмотрим, схему расположение и расшифровку указателей системы охлаждения 16-клапанного мотора.

Схема устройство работы системы охлаждения

1 – радиатор отопителя; 2 – пароотводящий шланг радиатора отопителя; 3 – шланг отводящий; 4 – шланг подводящий; 5 – датчик температуры охлаждающей жидкости (в головке блока); 6 – шланг подводящей трубы насоса; 7 – термостат; 8 – заправочный шланг; 9 – пробка расширительного бачка; 10 – датчик указателя уровня охлаждающей жидкости; 11 – расширительный бачок; 12 – выпускной патрубок; 13 – жидкостная камера пускового устройства карбюратора; 14 – отводящий шланг радиатора; 15 – подводящий шланг радиатора; 16 – пароотводящий шланг радиатора; 17 – левый бачок радиатора; 18 – датчик включения электровентилятора; 19 – электродвигатель вентилятора; 20 – крыльчатка электровентилятора; 21 – правый бачок радиатора; 22 – сливная пробка; 23 – кожух электровентилятора; 24 – зубчатый ремень привода механизма газораспределения; 25 – крыльчатка насоса охлаждающей жидкости; 26 – подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 27 – шланг подвода охлаждающей жидкости к дроссельному патрубку; 28 – шланг отвода охлаждающей жидкости от дроссельного патрубка; 29 – датчик температуры охлаждающей жидкости в выпускном патрубке; 30 – трубки радиатора; 31 – сердцевина радиатора.

Рабочая температура двигателя на ВАЗ-2110

Рабочая температура двигателя показанная на панели приборов

Если брать информацию международной конвенции автомобилестроителей от 1.12.1992 года, то единым стандартом рабочей температуры двигателя принято считать 90 градусов Цельсия. При таком показатели, двигатель работает максимально эффективно и не создает остаточный негативных эффектах.

При переходе на более продвинутые технологии изготовления моторов в 2004 году было принято, что конкретный индикатор данного показателя нельзя удерживать одной позицией, а поэтому сделали градацию допустимых норм, которые составили – 85-105 градусов Цельсия.

Согласно данных завода-изготовителя АвтоВАЗ на 16-клапанном моторе ВАЗ-2112 рабочей температурой двигателя принято считать 87-103 градуса Цельсия. При этой температуре все системы функционируют нормально, а мотор не подвержен негативным факторам и последствиям.

Радиатор охлаждения

Закипание охлаждающей жидкости может быть вызвано засорением радиатора охлаждения, а забиваться он может как изнутри, так и снаружи. Забитые соты радиатора охлаждения двигателя.

Очистка радиатора регулярно гарантирует нормальную работу двигателя и поможет избежать закипания антифриза. При проверке состояния радиатора обращаем особое внимание на наличие подтеканий и целостность сот, отсутствие трещин в бачках и состояние патрубков.

Помпа

Водяной насос отвечает за полноценную циркуляцию охлаждающей жидкости по системе охлаждения и отопления. Течь тосола из под помпы.

От эффективности работы помпы также зависит поддержание нормальной рабочей температуры антифриза. К основным неисправностям помпы относится выход из строя подшипника, протекание и разрушение крыльчатки насоса. Это может происходить в результате как физического повреждения крыльчатки, так и разрушения в результате кавитационных процессов. Кавитация чаще всего вызвана применением некачественного антифриза или несвоевременной его заменой.

Читайте также  Стойки с занижением на ваз 2109

Термостат

Больше всего претензий предъявляется именно к термостату, перепускному клапану, который направляет охлаждающую жидкость по полному или по малому кругу, в зависимости от степени прогрева. Расположение термостата под капотом.

К примеру, двигатель может не прогреваться до законных 87–90 градусов по причине заедания клапана. Однако чаще всего сбои в работе термостата происходят из-за качества термоэлемента. Несмотря на то, что каждый термостат имеет маркировку на корпусе, где указана температура срабатывания клапана, указанная температура не всегда соответствует действительности.

Так, при указанной температуре срабатывания 85 градусов, термостат может пропускать жидкость по большому кругу уже при прогреве до 75–80 градусов. В результате температура не будет соответствовать норме, двигатель не сможет прогреться до оптимального значения. Единственный выход — тестирование термостата перед установкой. Для этого корпус термостата помещают в сосуд с водой и нагревают до указанной температуры, периодически проверяя состояние клапана. Несоответствие температуры срабатывания термостат даже на 3–5 градусов не позволит получить оптимальную рабочую температуру во время движения.

Датчики, прошивка ЭБУ и вентилятор

Точность показаний датчика температуры охлаждающей жидкости также сильно влияет на рабочую температуру. Датчик температуры находится возле корпуса термостата.

Датчик отправляет электрический импульс на электронный блок управления, а он в свою очередь, даёт команду на запуск вентилятора охлаждения. Нормальная температура, при которой вентилятор должен запускаться — 105 градусов. При неверных показаниях датчика вентилятор запустится раньше (в этом случае антифриз не прогреется до нормы) или позже. Тогда возможен перегрев двигателя и закипание антифриза, особенно антифриза неважного качества.

Воздушная пробка

Кроме этого, циркуляции охлаждающей жидкости может сильно мешать воздушная пробка в системе охлаждения.

Пробка может возникнуть после закипания жидкости, а также из-за неправильной замены антифриза, разгерметизации системы. Как правило, удаление воздуха из системы охлаждения проводится через патрубок дроссельного узла, как самой высокой точки замкнутой системы охлаждения. После удаления пробки двигатель будет прогреваться до номинальной температуры и не будет перегреваться.

Удаление воздуха производится через патрубок дроссельного узла после прогрева двигателя до рабочей температуры.

Выводы

При первых симптомах перегрева двигателя лучше как можно скорее проверить работоспособность датчика температуры и термостата. Но также на момент включения вентилятора может влиять прошивка ЭБУ и установленный порог включения на бортовом компьютере.

Важно! Следите за системой охлаждения регулярно и стабильной всем рабочей температуры!

Двигатель ВАЗ 21124 1,6 л

Создан двигатель ВАЗ 21124 на базе мотора 2112, основными требованиями проекта были увеличение безопасности ШПГ и повышение объема камер сгорания. Для этого в поршнях изготовлены глубокие лунки, чтобы они не загнули клапаны при обрыве ГРМ привода. Увеличена высота блока цилиндров и ход поршня, соответственно.

Характеристики ДВС 21124

Задача увеличить мощность перед конструкторами не стояла, гораздо важнее было повысить экологический стандарт, и избавиться от опасности повреждения клапанов поршнями, если разорвется ремень ГРМ, поэтому схема двигателя осталась неизменной:

  • 16 клапанов;
  • два верхних распредвала по схеме DOHC;
  • ременная передача механизма газораспределения;
  • 82 мм диаметр цилиндров.

При этом мощность в сравнении с базовой версией 2112 в двигателе 21124 снизилась с 93 до 89,1 л. с., крутящий момент упал с 133,3 до 131 об/мин. Зато изготовителем был обеспечен стандарт Евро-4 и увеличен объем до 1,6 л в соответствии с международными нормами.

В результате конструктивных изменений технические характеристики мотора 21124 имеют следующий вид:

смешанный цикл 7,5 л/100 км

маховик – 62 – 87 Нм

болт сцепления – 19 – 30 Нм

крышка подшипника – 68 – 84 Нм (коренной) и 43 – 53 (шатунный)

Наличие нескольких ремонтных размеров гильз цилиндров и поршней способствует тому, что капитальный ремонт можно произвести несколько раз без замены блока цилиндров. То есть, в соответствии с принятой в двигателестроении терминологией мотор 21124 условно относится к «миллионникам», а в мануал заложено, не только описание параметров, но и пошаговый ремонт отдельных узлов.

Нюансы конструкции

Благодаря типовым решениям производителя АвтоВАЗ двигатель 21124 получил особенности конструкции:

  • блок цилиндров ДВС использован от 11193 высотой 197,1 мм («высокий»);
  • резьбовые отверстия для ГБЦ имеют размер М10 с шагом 1,25 мм;
  • масляные форсунки для охлаждения поршней установлены во 2, 3, 4 и 5 опорах коренных подшипников;
  • использован коленвал от 11183, обеспечивающий ход поршня 75,6 мм с радиусом кривошипа 37,8 мм, соответственно;
  • шкивы на коленчатом и распределительном валу использованы от 2110;
  • ремень ГРМ взят с 2112, то есть базовой версии;
  • шатуны от 2110 вместе с пальцами;
  • гидротолкатели в механизме ГРМ.

Сохранилась модернизация предыдущего варианта – многофункциональный демпфер:

  • его зубчатый диск позволяет датчику ДПКВ отслеживать положение коленвала;
  • снижаются крутильные колебания;
  • приводится в действие навесное оборудование.

Компрессионные и маслосъемные кольца используются от 21083, стальные или чугунные. Допускается форсировка своими руками за счет доработки впускной/выпускной системы, шлифовки ГБЦ и расточки цилиндров до 86 мм.

Производитель рекомендует использовать качественные моторные масла, чтобы избежать проблем с форсунками охлаждения поршней.

Преимущества и недостатки

Минусами конструкции мотора 21124 являются:

  • с завода ДВС комплектуется помпой с полимерной крыльчаткой, имеющей небольшой ресурс;
  • снизился крутящий момент и мощность.

Достоинств у этих движков значительно больше:

  • не гнет клапана;
  • решена проблема периодической регулировки тепловых зазоров клапанов за счет гидрокомпенсаторов;
  • соблюден стандарт Евро-4;
  • возможен тюнинг собственными силами;
  • капремонт можно произвести в гараже, имея руководство по эксплуатации;
  • головка блока цилиндров взаимозаменяемая.

Ремень натягивается роликами, имеющими профиль с буртиками по краям, предотвращающими соскальзывание. Еще одной особенностью версии 21124 является выпускная система – катализатор, в котором каталитический нейтрализатор уже встроен в первичный глушитель.

Топливная рампа использована от 1119, выполнена из нержавейки, сливная магистраль полностью отсутствует. Производителем рекомендовано использование голубых тонких форсунок Сименс VAZ20735 либо Бош 0280158022.

Для каждой свечи установлена отдельная катушка, высоковольтных проводов здесь нет, что повышает надежность системы зажигания. Электронная система управления взята из предыдущей версии – Бош версии М7.9.7 либо Январь версии 7.2.

В каких авто использовался?

За время выпуска мотор 21124 устанавливался, и продолжает использоваться в моделях ВАЗ:

  • 21104 («десятка») – четырехдверный седан;
  • 21114 («одиннадцатая») – пятидверный универсал;
  • 21124 («двенадцатая») – пятидверный хетчбэк;
  • 21123 (Lada 112 Coupe) – трехдверный хетчбэк;
  • 211440 («четырнадцатая) – пятидверный хетчбэк.

Начиная с «пятнадцатой» модели ВАЗ мотор 21124 перестал использоваться, устанавливалась более мощная версия 21126 и ДВС следующего поколения. Однако характеристики двигателя позволяют произвести самостоятельный тюнинг для увеличения мощности и приемистости.

Регламент техобслуживания

Обслуживать двигатель 21124 путем замены расходников необходимо в соответствии с регламентом изготовителя:

Объект техобслуживания Время или пробег (что наступит раньше)
Ремень ГРМ через 40000 км
Батарея АКБ 1 год/20000
Зазор в клапане 2 года/20000
Вентиляция картера 2 года/20000
Ремни, приводящие в действие навесное оборудование 2 года/20000
Топливопровод и крышка бака 2 года/40000
Масло моторное 1 год/10000
Фильтр масляный 1год/10000
Фильтр воздушный 1 – 2 года/40000
Фильтр топливный 4 года/40000
Фитинги и шланги обогрева/охлаждения 2 года/40000
Жидкость охлаждающая 2 года/40000
Датчик кислородный 100000
Свеча зажигания 1 – 2 года/20000
Коллектор выпускной 1 год

Максимально простое устройство ДВС позволяет производить ТО собственными силами без посещения СТО.

Характерные неисправности

В принципе, мотор 21124 считается «не капризным», однако существуют присущие исключительно этой версии поломки:

2)впускной топливопровод разгерметизирован

3)упало давление внутри системы питания

2)замена прокладок, протяжка соединений

3)ремонт рампы либо замена узла

Следует выдерживать усилие затяжки всех крепежных элементов в соответствии с мануалом производителя. Например, масляные пятна под мотором могут быть вызваны, не только износом прокладки картерного поддона, но и недостаточным моментом затяжки, в том числе, и ГБЦ. Реже выходит из строя прокладка датчика аварийного давления системы смазки.

Тюнинг

Производитель АвтоВАЗ обеспечивает потенциал на все свои моторы минимум 50 л. с, поэтому двигатель 21124 можно доработать несколькими способами:

  • тюнинг блока цилиндров – расточка цилиндров до 84 – 88 мм с использованием ШПГ соответствующих размеров;
  • тюнинг впускного/выпускного тракта – 4 дросселя и «паук», соответственно;
  • доработка ГБЦ – облегченные распредвалы и разрезная шестерня с соответствующей настройкой специалистом;
  • модернизация клапанов – замена штатной комплектации облегченными Т-образными деталями.

Производитель уже произвел промышленный тюнинг, и обеспечил соответствие Евро-4, поэтому форсировать движок дальше стало гораздо проще.

Таким образом, мотор 21124 является улучшенным вариантом базового ДВС 2112 с увеличенным до 1,6 л объемом, ходом поршня и высотой блока цилиндров. Разработчиками обеспечена взаимозаменяемость деталей от других моторов производителя АвтоВАЗ.

Читайте также  Тросик ручника ваз 2109 цена

Особенности системы охлаждения двигателя ваз-21124 автомобиля ваз-2110

Датчик температуры охлаждающей жидкости или ДТОЖ на автомобиле ВАЗ 2112 с двигателем 16 клапанов выполняет функцию контроля состояния антифриза в системе. При выходе из строя контроллера водитель будет получать неправильные данные о температурном состоянии расходного материала. Подробнее о замене и неисправностях устройства читайте ниже.

Подготовка


Силиконовые
Выполнять снятие патрубков необходимо только при условии, что двигатель автомобиля полностью остыл. Потому если вы только заехали в свой гараж для проведения процедур, не спешите. Лучше оставить автомобиль на ночь, а завтра с утра вернуться к работе.

  1. Убедитесь, что патрубки действительно повреждены и нуждаются в замене.
  2. Обязательно слейте охлаждающую жидкость из системы. Если вы недавно ее меняли, утилизировать жидкость вовсе не обязательно. Просто используйте чистую емкость для слива, чтобы иметь потом возможность залить ее обратно.
  3. Порядок выполнения работ зависит от того, какие шланги используются на вашем автомобиле.

Смена охлаждающей жидкости строго по регламенту ТО

Жидкость охлаждения важно часто менять, чтобы предотвратить поломку двигателя, т.к. от времени работы она утрачивает свои свойства, и подвергается нагреву

Для проведения работ по смене антифриза или тосола, необходимо знать важные составляющие:

Знать период, в который можно использовать жидкость для охлаждения, тосол 2-а года, антифриз 5-ть лет. Контролировать пробег для замены жидкости, как правило, от 20000 до 40000. Проверять состояние жидкости, обращая внимание на цвет, если цвет изменился после эксплуатации, соответственно жидкость обязательно подлежит замене.

Конечно, лучшим вариантом выбора будет антифриз в качестве жидкости охлаждения, т.к. у него больший срок годности в отличие от тосола, система меньше изнашивается. Но ценовой показатель на тосол значительно дешевле.

Промывая систему охлаждения необходимо:

  • Слить из системы всю охлаждающую жидкость, плотно прикрутить пробки и залить дистиллированную воду до максимальной метки.
  • Завести двигатель и разогреть до достижения рабочего температурного показателя.
  • Пусть он работает на оборотах примерно 3000. Обязательно контролируйте движение температурной шкалы двигателя, чтобы избежать перегрева.
  • Затем глушите и оставляете на минут 7, после этого выливаем воду из системы. В случае загрязнения воды процедуру повторяем, до достижения эффекта чистой воды.

Установка новых патрубков

Патрубки и трубы на замену штатным ВАЗ 2114

Рекомендуется купить силиконовые патрубки, они долговечны и совместимы с охлаждающей системой ВАЗ 2114. На фото патрубки изображены в следующем порядке:

  • Короткие устанавливаются на муфты термостата и водяного насоса (1, 2);
  • Проводящий верхний патрубок (3);
  • Нижний патрубок, предназначенный для отвода тосола из радиатора (4).

Подготовительные работы могут быть завершены, когда под рукой есть новые патрубки, набор ключей, отвертки разных форматов, силиконовая смазка.

Интересный факт: тосол и антифриз выполняют одну и ту же функцию. Тосолом называют смесь для охлаждения в странах СНГ, так как этим раствор раньше заливали в систему охлаждения. Сегодня слово «тосол» стало именем нарицательным. Антифризом по какой-то причине принято называть импортную жидкость для радиатора. При покупке следует уточнять страну изготовителя.

Патрубки в системе охлаждения ВАЗ 2114

Замена патрубков проходит следующим образом:

Нужно вытащить провод аккумулятора из гнезда «минус». Далее необходимо слить всю охлаждающую смесь из системы

Важно. нельзя сливать охлаждающую смесь с горячим мотором

Необходимо дать силовой установке остыть, в противном случае можно получить ожоги от охлаждающей жидкости. Удаляются следующие элементы: шумоизоляционная обивка, вентилятор, накладка рамы с ветрового стекла и облицовка. Чтобы получить доступ к воздухосборнику, необходимо убрать пружинные скобы и винты крепления. Для первых держателей подойдет отвертка, а для вторых – ключ. Передний корпус следует снять, чтобы ослабить хомуты. Когда появляется слабина, старые патрубки можно достать из штуцеров. Теперь замена – вместо старых патрубков устанавливаются силиконовые. Рекомендуется, чтобы замена шлангов сопровождалась установкой новых хомутов. Желательно импортных. В обратном порядке нужно вернуть все элементы на свои места.

Подробнее о маркировках

Класс G11

Антифризы с маркировкой G11 это антифризы на основе силикатов, неорганических присадок. Применялись для автомобилей до 96 года выпуска. И теперь главное – этот же состав имеет и Тосол! Поэтому запомните, охлаждающие жидкости Тосол и Антифриз марки G11 – это ОДНО И ТО ЖЕ!

G11 антифризы (Тосол) рассчитаны на старые автомобили с большим объёмом охлаждающей системы. Они создают по всей охлаждающей системе защитную пленку, которая защищает детали от коррозии, но у этой защиты есть недостаток – эта защитная пленка понижает теплопроводность. Поэтому в современном автомобиле с тонкими каналами охлаждающей системы G11 не подходит, т.к. ухудшается охлаждение двигателя. К тому же температура закипания антифриза G11 составляет 105 градусов. Максимальный срок службы таких ОЖ 2-3 года или до 50-80 тыс. км. пробега.

Класс G12

Антифризы G12 имеют совершенно другой состав присадок, чем у G11 (Тосола) — это карбоксилатные органические соединения. Применяется на высокооборотистых, теплонагруженных автомобилях. Температура закипания – 115-120 градусов. G12 не создают защитную пленку по всей системе, а действуют только на очаги возможной коррозии. Поэтому теплопроводность у антифризов G12 выше, чем у G11. Срок службы у G12 – 5 лет либо 250 тыс. км. пробега.

Класс G12+

Антифризы G12+ немногим отличаются от G12, тот же карбоксилатный органический антифриз. Можно сказать, это следующее поколение после G12, применяется на современных автомобилях. Метод работы и срок службы аналогичен G12.

Класс G13

Антифризы G13 – самое новое поколение ОЖ, в основе её лежит уже не этиленгликоль как у G11, G12, G12+, а пропиленгликоль. Этот антифриз менее ядовитый, быстрее разлагается, т.е. меньше вреда наносит окружающей среде при утилизации или утечке, но и более дорогой. Применяется для форсированных двигателей. Двигателей спортивных автомобилей, мотоциклов, т.е. для двигателей работающих в экстремальных режимах. Говорят в станах СНГ его ещё не делают (на момент написания данной статьи (2014 год)) по причине дороговизны, но в продаже я его уже видел, правда, не обратил внимания на производителя.

Прокачка системы

После проведения всех работ по замене можно заливать антифриз в систему охлаждения и заниматься прокачкой. Для этого ослабляете хомут, который подходит к инжектору (а конкретнее – к дроссельной заслонке). Именно по нему будете судить о том, насколько хорошо избавились от пробок. Но, справедливости ради, стоит отметить, что на двигателях, которые используются на ВАЗ 2114, прокачка очень просто происходит.

Заливаете антифриз в расширительный бачок, нужно выдерживать уровень между метками. После запускаете двигатель и прогреваете его до рабочей температуры. Пробка при этом должна быть закрыта, открывать по мере необходимости доливки антифриза (если будет понижаться уровень). Вот и все, на этом ремонт окончен. Давайте вкратце узнаем об остальных элементах системы охлаждения и отопления автомобиля ВАЗ 2114.

Замена радиатора

Радиатор ваз 2114

  • Первоначально, откручивается заглушка с бака расширения, также заглушка радиатора и цилиндра снимаются.
  • Охлаждающая смесь сливается в чистую тару.
  • Радиаторная система вентиляции отсоединяется от питания.
  • Резиновые трубки отсоединяем от системы радиатора и бака расширения.
  • Отсоединяются от поверхности кожуха все болты.
  • Аккуратно держа радиатор, достаем кожух вместе с вентилятором.
  • По окончанию работы радиатор полностью свободен и его можно извлечь.

Прежде, чем приступать к работе, помните, что при снятии и последующем монтаже радиатора, двигатель должен находиться в холодном состоянии.

После проведения замены радиатора, или ремонтных работ, его устанавливают на место и закрепляют таким же образом, но в обратном порядке. Обязательно после установки завести двигатель и проверить результат работы.

Как исправить проблемы

Теперь поговорим об устранении этих неисправностей согласно озвученному списку.

  1. Охлаждающая жидкость не может пропасть по взмаху волшебной палочки, она не испаряется под действием температуры. Потому проверять нужно все патрубки, шланги, хомуты, радиатор и прочие компоненты. Где-то обязательно есть повреждение, вызывающее протечку.
  2. Если зимой вам приходится долго стоять на месте, дожидаясь прогрева двигателя, попробуйте утеплить моторный отсек. Существует множество способов сделать это — от классического «тулупа» для двигателя, до применения простой картонки перед радиатором в зимний период или использования специальных утеплителей. Следите обязательно за тем, чтобы ваши утеплители не задевали ремень генератора.
  3. При детонации можем лишь посочувствовать автомобилю, поскольку его владелец полностью игнорировал все сигналы машины о том, что СО находится в неисправном состоянии. Если простейшие меры по ремонту дадут положительный результат, считайте, что вам крупно повезло. Если нет, тогда ремонта двигателя не избежать. А это уже совсем другие суммы денег.
  4. Когда стрелка датчика оказалась в красной зоне, незамедлительно предпринимайте соответствующие меры. Заглушите двигатель, чтобы чрезмерный перегрев не привел к еще более печальным последствиям. Поднимите капот, проверьте наличие жидкости в бачке. Только не открывайте его, там очень горячо. При своевременной реакции можно избежать закипания и свиста из-под капота. Но своим ходом до СТО лучше не ехать. Вызывайте эвакуатор.
  5. Ситуации, когда рвутся прокладки головки мотора, не редкость. Но сталкиваться с ними не желаем никому. Подобная поломка говорит о том, что вам необходимо в обязательном порядке приступать к полноценному ремонту двигателя. Самостоятельно или на автосервисе — решайте сами.
Читайте также  Генератор ваз 2106 схема подключения проводов

Замена охлаждающей жидкости (тосола) и патрубков СО ВАЗ 2114

В отечественных автомобилях старого образца охлаждение силовой установки происходит за счет оригинальной охлаждающей смеси. Оригинальна она по той причине, что используется в отечественных машинах, пример — ВАЗ. В новых авто эту задачу выполняет антифриз. Сейчас все больше владельцев ВАЗ решают перейти на антифриз. Это правильный ход по нескольким причинам:

  • ВАЗовская смесь действует на систему хуже, так как у неё меньше присадок, которые отвечают за «тепловую защиту». Антифриз был разработан специально для охлаждения систем автомобиля, соответственно пользы от него больше.
  • Заводская смесь быстрее разрушает патрубки (шланги). Как результат, утечка и испорченный радиатор.

Оценив пользу современного антифриза, автомобилист сливает старую жидкость, а затем заливает новую смесь. Через несколько недель, в большинстве случаев, владелец ВАЗ 2114 обнаруживает утечку тосола. Ошибка заключается в том, что автомобилист залил совершенно другую жидкость, но не позаботился о патрубках, через которые этот антифриз постоянно проходит. Материал шлангов ВАЗ 2114 рассчитана на «родной» тосол. Опыт показывает, что антифриз быстро разъедает внутренние стенки. Выход из положения – замена шлангов, а затем – охлаждающей жидкости.

Замена вентилятора отопителя ВАЗ-2114

В салоне под рулем, используя ключ на 10, откручиваем гайку крепления отопителя к кузову и снимаем с шпильки клемму провода «массы» двигателя вентилятора (в черной изоляции), а затем отсоединяем разъем провода «плюса» питания.

Снимаем воздушный фильтр салона, расположенный под лобовым стеклом посередине. Откручиваем крестообразной отверткой 5 саморезов крепежа воздухоприточных боковых решеток. Извлекаем решетки. Отвинчиваем 4 самореза крепления защитного кожуха, который затем вынимаем. Отворачиваем 2 винта крепежа вентилятора к основанию отопителя.

Вытягиваем через резиновый уплотнитель из салона провода питания электродвигателя. Выводим вентилятор из его корпуса (коробки воздухопритока). Убираем с кожуха вентилятора уплотнитель. Поддеваем плоской отверткой защелки кожуха, который разъединяем на 2 части. Освободив 2 крепежные скобы, снимаем крышку двигателя и извлекаем электродвигатель вместе с рабочим колесом.

Греется ВАЗ-21124

15 августа 2011, 17:50 #1

доброго времени суток.

проблема такая, 16 клапанов дв. 1.6 набирает температуру до включения вентилятора по городу и . все. не понижает и не поднимает. крутит до упора, т. е. до стоянки. менял термостат, тем. датчики, прокладку под башкой (сама башка целая).ничего не помогает. на трассе держит 95 градусов если ехать ровно, начинаю давать газу-включает вентилятор надолго, минут на 10.на диагностике показывает температуру включения 102 градуса, выключения 96.

подскажите, как быть.

15 августа 2011, 18:40 #2

Скорее всего забит радиатор охлаждения, при условии что исправен термостат (верхний и нижний шланг радиатора должны быть одинаково горячие при темп. за 100) Какой пробег? Кроме прокладки ГБЦ что менял на двиге?

Лада Нива 2131М
Nissan Patrol

15 августа 2011, 19:05 #3

Если термостат менял и ничего не изменилось, то скорее всего плохая циркуляция по большому кругу. Может элементарно быть перекручен (пережат) какой нибудь патрубок, может помпа плохо качает, а может и радиатор забит.

15 августа 2011, 19:32 #4

А может и на помпе крыльчатка сломалась, может часть крыльчатки. Такое тоже бывает.

Great Wall Hover H5 Luxe

15 августа 2011, 19:37 #5

гринвольд, 15 августа 2011, 17:50

доброго времени суток. проблема такая, 16 клапанов дв. 1.6 набирает температуру до включения вентилятора по городу и . все. не понижает и не поднимает. крутит до упора, т. е. до стоянки. менял термостат, тем. датчики, прокладку под башкой (сама башка целая).ничего не помогает. на трассе держит 95 градусов если ехать ровно, начинаю давать газу-включает вентилятор надолго, минут на 10.на диагностике показывает температуру включения 102 градуса, выключения 96. подскажите, как быть.

Поменять датчик включения вентилятора охлаждения на более низкотемпературный. На 09 — помогло. А то закипала аж. Заодно керхером соты радиатора промыть.

15 августа 2011, 19:46 #6

Вот с шуриком согласен — соты радиатора если помыть — штука нормальная, а пробка радиатора работает? не запсивила? Ну а по патрубкам потрогай (где теплее, где холоднее) — может вода по малому кругу ходит??

15 августа 2011, 19:55 #7

помпа исправна, качает как положено. пробег 111 тыс. км.патрубки одинаковой температуры. а что за низкотемп. датчик? мне предлагали прошить мозги на включение при 98 градусах, но я опасаюсь этих левых программ.

Skoda Octavia A7 1.4 TSI DSG

15 августа 2011, 20:22 #8

Shursky, 15 августа 2011, 19:37

Поменять датчик включения вентилятора охлаждения на более низкотемпературный. На 09 — помогло. А то закипала аж. Заодно керхером соты радиатора промыть.

это не карбовая «девятка», в которой датчик, вкрученный в радиатор, замыкает при определ. температуре, на инжекторах контроллер, исходя от импульсов тепер. датчика, включает «карлсона»,- шоб он включался при меньшей температуре надо прошивать мозги .

15 августа 2011, 22:04 #9

гринвольд, 15 августа 2011, 19:55

помпа исправна, качает как положено. пробег 111 тыс. км. патрубки одинаковой температуры. а что за низкотемп. датчик? мне предлагали прошить мозги на включение при 98 градусах, но я опасаюсь этих левых программ.

У тебя нормальный режим включения вент. У меня 101 и 95 градусов, на трассе без проблем. В такую жару долго гоняет вент. в пробке, на парковке это норма. На трассе не должен без нагрузки (прицеп, затяжной подъем и пр.) А как насчет вечером или ночью? Так-же? Скорее всего радиатор. Устранишь причину отпишись.

Great Wall Hover H5 Luxe

15 августа 2011, 22:10 #10

Alex777, 15 августа 2011, 20:22

это не карбовая «девятка», в которой датчик, вкрученный в радиатор, замыкает при определ. температуре, на инжекторах контроллер, исходя от импульсов тепер. датчика, включает «карлсона», — шоб он включался при меньшей температуре надо прошивать мозги .

Видимо так. Но с чего бы прошивать. Чел не один год ездит, походу все-же датчик или радиатор загажен.

зы. Мозги-мозгами. Но где-то должен стоять датчик за эту самую температуру отвечающий. Может залипает?

Chevrolet Lacetti Station Wagon

15 августа 2011, 22:13 #11

Shursky, 15 августа 2011, 22:10

Видимо так. Но с чего бы прошивать. Чел не один год ездит, походу все-же датчик или радиатор загажен.

Skoda Octavia A7 1.4 TSI DSG

15 августа 2011, 22:16 #12

Shursky, 15 августа 2011, 22:10

Мозги-мозгами. Но где-то должен стоять датчик за эту самую температуру отвечающий. Может залипает?

их там 2: первый на указатель температуры, другой для контроллера, вкручен в метал. патрубок перед термостатом, он импульсный, т. е. или работает или нет (третьего не дано) .

15 августа 2011, 22:17 #13

гринвольд, 15 августа 2011, 17:50

доброго времени суток.

проблема такая, 16 клапанов дв. 1.6 набирает температуру до включения вентилятора по городу и . все. не понижает и не поднимает. крутит до упора, т. е. до стоянки. менял термостат, тем. датчики, прокладку под башкой (сама башка целая).ничего не помогает. на трассе держит 95 градусов если ехать ровно, начинаю давать газу-включает вентилятор надолго, минут на 10.на диагностике показывает температуру включения 102 градуса, выключения 96.

подскажите, как быть.

У меня на 104 градусах включается вентилятор в городе мотор работает на высоких температурах около 100 градусов эт нормально особенно если жарко на улице , на трассе температура стабильно держится на 95 градусов охлаждающую жидкость желательно использовать антифриз , вобще заедь на диагностику с шаряшим мастером пусть проверят . Не советую перепрошивать на низкую температуру включение вентилятора, он будет работать постоянно у меня так знакомый перепрошил три вентилятора уже поменял .

Skoda Octavia A7 1.4 TSI DSG

15 августа 2011, 22:19 #14

да тоже 95-100 частенько на приоре держалось, особенно летом в пробках, это нормально .

Александр Молоков/ автор статьи

Приветствую! Я являюсь руководителем данного проекта и занимаюсь его наполнением. Здесь я стараюсь собирать и публиковать максимально полный и интересный контент на темы связанные с отечественным и зарубежным автопромом. Уверен вы найдете для себя немало полезной информации. С уважением, Александр Молоков.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Volog-damaz.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: