Провод массы ваз 21214 - Volog-damaz.ru

Провод массы ваз 21214

Провод массы ваз 21214 Для начала просто почитайте найденные поиском сообщения в конференции. "Указатель температуры ни в какую не хочет подниматься. Только после полного прогрева он слегка

Провод массы ваз 21214

Провод массы ваз 21214

Для начала просто почитайте найденные поиском сообщения в конференции.

«Указатель температуры ни в какую не хочет подниматься. Только после полного прогрева он слегка поднимает стрелку где-то до 50. Попробовал снять провод и приложить к массе, тогда стрелка резво несётся вверх и загорается освещение комбинации приборов (причём именно оно в обычном режиме почему-то не работает). Купил новый датчик, а ситуация не изменилась».

«Утром при включении печки загорелись все лампочки, все стрелки ушли на максимум, после 20 минут езды — заработала, что это, на что смотреть?»

«Если включен ближний свет, то мотор не глохнет при выключении зажигания. В первый момент прикольно, но через несколько дней начинает доставать. Если фары уже горят, то при включении зажигания они начинают гореть ярче. Казалось бы, банальное замыкание проводов в жгуте, идущих к коммутатору и к фарам (вернее, к правой фаре, левая не горит, но: при включении зажигания-то фары не загораются!»

«У меня тоже проблема с электрикой: «не горит» подсветка приборной панели при включении ближнего света, при этом тахометр сразу же, на холостых оборотах, падает вниз до упора. И только при движении «оживает», погрешность порядка 1500 — 2000 об/мин. При выключенном освещении — все нормально».

«Симптомы: временами дергается (слегка затыкается) на средний оборотах. Появляется эта хрень абсолютно бессистемно, при этом (но не всегда) пищит сигналка так же, как в момент снятия с охраны».

«Ехал себе спокойно, как вдруг при остановке на холостых оборотах загорелась лампа давления масла. Начинает гаснуть при оборотах 2000. Проверил масло — в норме, заменил его лампа продолжает гореть. Что это может быть, или просто заменить датчик давления масла? Да чуть не забыл, реле поворотника работает с удвоенной частотой, но здесь проблема вроде на поверхности, при работающих лампочках получается накрылось реле или я не прав?»

«При включенном поворотнике жму тормоз — поворотники начинают мигать чаще и загорается вполнакала контрольная лампа задних противотуманок. Включаю передние противотуманки — вместо них загорается свет в салоне».

Достаточно? Могу еще насыпать, такие вопросы появляются в конференции иногда несколько раз в день.

А причина всех этих чудес — отсутствие соединения электрических цепей с массой, т. е. кузовом автомобиля в тех местах, где оно должно быть. Или некачественное, окислившееся соединение, имеющее достаточно большое переходное соединение.

Приведу пример. Пусть есть три лампы, как на рис. I. Одна включается своим выключателем и соединена со шпилькой массы. Две другие тоже имеют свой — общий — выключатель, но подключены к разным шпилькам массы (одна имеет общую шпильку с первой лампой). Это вполне реальная ситуация: первая лампа — стопы, вторая и третья — габариты (у них массы находятся поблизости от ламп, т. е. и спереди тоже).

На рис. II включена первая лампа, ток идет от плюса аккумулятора через лампу, а затем через шпильку массы и кузов автомобиля — к минусу аккумулятора. А вот рис. III показывает, как будет идти ток в той же ситуации, если клемма плохо привинчена к шпильке массы. Ток также проходит через первую лампу, но поступает на минус аккумулятора через другую шпильку, пройдя через все три лампы. Все они будут гореть слабо, но заметно. Если лампы одинаковые, то на каждой из них будет 1/3 напряжения питания, т. е. по 4,2 В.

В примере рассмотрен вариант, когда массы нет совсем. Но могут быть и промежуточные варианты: масса есть, но плохая: соединение с кузовом имеет значительное сопротивление, на котором при прохождении тока падает заметное напряжение. Заметное — это могут быть вольты или доли вольта, для разных цепей автомобиля «заметным» может быть разное напряжение. Например, лямбда-зонд инжекторного двигателя выдает напряжение до 1 В, поэтому падение напряжения на переходном сопротивлении всего в одну десятую вольта уже вызовет серьезные нарушения в работе двигателя. А для срабатывания реле нужно несколько вольт, поэтому из-за падения напряжения 1-2 В их срабатывание не произойдет, но 3-5 вольт могут помешать реле выключится.

Общий принцип определения таких глюков в работе электрооборудования: совершенно не связанные между собой цепи влияют друг на друга. Вы включаете фары — и глохнет двигатель, нажимаете на тормоз — включаются поворотники, включаете вентилятор печки — начинает метаться стрелка тахометра.

Есть одно серьезное «но» в правиле, которое сформулировано выше. Плохой контакт может быть и в плюсовой цепи. Если взаимодействующие цепи подключены к одному предохранителю, то начать проверку нужно с него. Для этого посмотрите таблицу предохранителей. То же самое можно сказать и о цепях, включающихся через контакты замка зажигания. Или просто плохо затянута клемма на аккумуляторе. Перечисленное проверить проще всего, поэтому начните поиск именно с этих мест. Если там все в порядке — «шерше ля фам» — ищите шпильку массы.

Самое неприятное в этих дефектах то, что они по большей части «плавающие»: то он есть, то его нет. Завел машину — дефект наличествует, а после прогрева пропадает. Объяснение простое: из-за термического расширения контакт с массой восстановился. Тоже самое может произойти на какой-нибудь выбоине в асфальте.

Почти около каждого узла электрооборудования имеется шпилька, приваренная к кузову. Посмотрите, к какой шпильке массы подсоединен узел, который глючит. Массовые провода в ВАЗовских автомобилях как правило имеют черный цвет. Даже если гайка на шпильке хорошо затянута, соединение с массой может быть плохое — из-за коррозии. Если под рукой есть тестер — замерьте напряжение между клеммой и шпилькой. Если нет — просто отвинтите гайку, снимите и зачистите клемму и поверхность, с которой контактирует эта клемма. Зачистить можно очень мелкой шкуркой — вам нужно удалить слой окисла и грязь с контактирующих поверхностей. Затем промойте (хотя бы бензином, а лучше — спиртом) и как следует завинтите гайку. Чтобы защитить соединение от коррозии в дальнейшем — смажьте снаружи хотя бы литолом. А можно брызнуть из баллона тектилом или мовилем.

Глюки системы зажигания нередко возникают из-за плохой массы коммутатора (черный провод с клеммой, выходящий из разъема). При устранении глюков поворотников и габаритов, ищите шпильки во всех четырех углах машины.

Но больше всего глюков возникает из-за, как ее называют в конференции, «гайки массы»: очень неудобно расположенной шпильки массы под торпедой — уж очень много цепей на нее завязано. Шпилька находится немного правее проема под комбинацию приборов, на ней висит реле поворотников и сходятся три черных провода:

Комбинация приборов на этом фото снята (см. раздел Комбинация приборов). Желтый предмет — переноска, она подсвечивает искомую шпильку. Такое реле поворотников (маленькое) используется на современных инжекторных Нивах («фотомоделью» послужила моя Нивка, выпущенная в апреле 2003 г.), раньше оно было значительно больше и висело прямо, а не наискось.

К гайке очень трудно подлезть, мешает воздуховод сверху и вертикальная стойка крепления комбинации приборов спереди. Нужен короткий торцевой ключ. Если у вас не получается как следует затянуть эту гайку, попробуйте следующий вариант. Снимите (откусите, в конце концов) все массовые провода с этой шпильки и перенесите их, снабдив клеммами, на другую шпильку:

Подлезть к этой шпильке намного проще. Недостаток в том, что она выступает на меньшую длину. Да и провода, может быть, придется наращивать. Черный провод на этой шпильке был установлен мною при установке электростеклоподъемников, в оригинале его нет.

Дополнение от 14.10.03. Посмотрите, какую интересную иллюстрацию к этой статье прислал Володюшка.

Дополнение от 13.01.04, bond71 пишет в конференции (оригинал):

«Гайка расположена УДОБНО. ДА ДА УДОБНО. если к ней залезать не со стороны приборки. Надо всего-то снять центральную консоль (три самореза), в которой кнопки. С левой стороны и находится это гайка. БЕЗ проблем открутил и закрутил её как раз, когда занимался с печкой. Использовал трубку на 10 мм».

Правда, как выяснилось из дискуссии, у автора этого сообщения отломаны крючки, которыми «борода» крепится к торпеде.

Дополнение от 05.04.10, автор TheLion.

Для крепления массы комбинации приборов я нашел другой болт. В моем случае проводов хватило без удлинения, а к другому болту не хватило:

Машинка 21214-я 2005-го (ноябрь или декабрь). Смотрел это место у знакомого на 213-й машинке. Там болта нет, но дырка под болт присутствует. Поскольку машина была во время полной переделки салона, в том числе с заменой торпеды, вполне возможно, что этот болт открутили и не прикрутили. Хозяин что-то определенное сказать затруднился.

Насчет надежности контакта, по моему прибору:
1. сопротивление на балку, в которую крепиться болт, прибором определяется как 0 (т. е. < 0.05 Ом);
2. сопротивление до корпуса прикуривателя — 0.1 Ом.

Где находится масса на ниве 21214

Масса — сводная таблица глюк-причина. Только результат!

Поскольку глюки массы легко диагностируются в принципе, но сложно ищутся в плане конкретного места, где эта масса отвалилась, предлагаю собирать в одной теме отчеты о конкретных глюках массы и конкретном решении, которое ПОМОГЛО.

Цель — при подозрении на глюк массы прочитать имеющиеся отчеты, найти наиболее близкий глюк и лезть в машину в нужное место.

Чтобы тема была по настоящему полезной — постараемся обойтись без явных повторов.

Разумеется, перед постингом нужно сначала убедиться, что ваше решение действительно сработало — т.е. поездить пару дней и подождать, не повторится ли глюк.

Описание глюка желательно делать без сильнохудожественных подробностей — подумайте о тех, кто будет это потом читать
Чем короче — тем лучше.

Читайте также  Распиновка передней фары ваз 2114

Место глючной массы, наверно, достаточно просто указать — их не так много и способы лечения очевидны — зачистить, подогнуть, перенести на соседнюю шпильку и т.п.

Симптомы: Если при включенном зажигании включить дворники, тухли контрольки давления и генератора. При работающем двигателе включение прерывистого режима вызывало плохую работу тахометра, стелка дергалась от 0 до но нормальных показаний ( хх ),трещало реле и дворники еле двигались. На постоянном режиме не работали вообще, и тахометр тоже.
Причина: Не прикрученный провод массы за блоком предохранителей, на одной шпильке с блоком реле ЭБН, вентиляторов охлаждения.
Снимал блок, а когда ставил назад не прикрутил массу

Ещё. при включении габаритов загорались в полнакала лампы дальнего, противотуманок, обогрева стекла, и стрелка ДУТ уходила на максимум.
Дело в разъёмах приборки, пошевелив их удавалось избавиться от проблемы, но она могла повториться.

Не масса, но по теме.

ГЛЮК: При включении габаритов или фар (моргании дальним) гаснут фары, магнитола, габариты, приборка, салонный свет. Двигатель работает. Предохранители НЕ сгорают. Через несколько секунд все восстанавливается.

Лечение: Зачистить, обрезать, переобжать.
Кардинальное решение: обрезать и спаять. Или скоммутировать клемной колодкой (вроде WAGO). С допустимым током ампер так на 60.

Предисловие: Соскочила внутрь верхняя заслонка отопителя лобовое/грудь. Снял бороду, снял ту часть отопителя, по которой воздух поступает в салон «на грудь», починил, собрал. Поехал. Сразу незаметил:

Симптомы: При включении дворников работаюют еле-еле, через 1-2 взмаха вообще останавливаются, при этом в 10% накала горит контрольная клампа правого поворота, сам правый задний поворот. При включении самого правого поворотника, задний щелкает в 2 раза быстрее, передний и боковой дублирующий не горят. В момент зажигания заднего, гаснет передний правый габарит.
Тоесть связанными каким то образом оказались 3 цепи: правый поворотник, дворники и правый габарит.
Т.к. днем снимал бороду, грешил на нарушение проводов под консолью: оказалось все нормально: нарушений и замыканий не обнаружил. Потом грешил на предохранители: 2 пред (дворники и поворот) и 8 пред (правый габарит) — предохранители целы. Потом думаю: чем черт не шутит, загляну ка я под капот. Проверил лампы путем замены друго на друга — поворот 21Вт и габарит 5Вт поменял местами: загорелся поворот 5Вт и боковой дублирующий. Терь стало все ясно. На подфарнике нет массы, а габарит просто шунтировал на себя поворотник. Начал от габаритной фары искать ближайшую шпильку массы.

Лечение: Всему виной была оплавленная соединительная 4-контактная колодка, находящаяся всего в 5-7 мм от «штанов» выпускного коллектора. Заменил разъем «мама», убрал подальше от горячего места, все заработало. Спасибо.

Где находится масса на ниве 21214

«Указатель температуры ни в какую не хочет подниматься. Только после полного прогрева он слегка поднимает стрелку где-то до 50. Попробовал снять провод и приложить к массе, тогда стрелка резво несётся вверх и загорается освещение комбинации приборов (причём именно оно в обычном режиме почему-то не работает). Купил новый датчик, а ситуация не изменилась».

«Утром при включении печки загорелись все лампочки, все стрелки ушли на максимум, после 20 минут езды — заработала, что это, на что смотреть?»

«Если включен ближний свет, то мотор не глохнет при выключении зажигания. В первый момент прикольно, но через несколько дней начинает доставать. Если фары уже горят, то при включении зажигания они начинают гореть ярче. Казалось бы, банальное замыкание проводов в жгуте, идущих к коммутатору и к фарам (вернее, к правой фаре, левая не горит, но: при включении зажигания-то фары не загораются!»

«У меня тоже проблема с электрикой: «не горит» подсветка приборной панели при включении ближнего света, при этом тахометр сразу же, на холостых оборотах, падает вниз до упора. И только при движении «оживает», погрешность порядка 1500 — 2000 об/мин. При выключенном освещении — все нормально».

«Симптомы: временами дергается (слегка затыкается) на средний оборотах. Появляется эта хрень абсолютно бессистемно, при этом (но не всегда) пищит сигналка так же, как в момент снятия с охраны».

«Ехал себе спокойно, как вдруг при остановке на холостых оборотах загорелась лампа давления масла. Начинает гаснуть при оборотах 2000. Проверил масло — в норме, заменил его лампа продолжает гореть. Что это может быть, или просто заменить датчик давления масла? Да чуть не забыл, реле поворотника работает с удвоенной частотой, но здесь проблема вроде на поверхности, при работающих лампочках получается накрылось реле или я не прав?»

«При включенном поворотнике жму тормоз — поворотники начинают мигать чаще и загорается вполнакала контрольная лампа задних противотуманок. Включаю передние противотуманки — вместо них загорается свет в салоне».

Достаточно? Могу еще насыпать, такие вопросы появляются в конференции иногда несколько раз в день.

А причина всех этих чудес — отсутствие соединения электрических цепей с массой, т. е. кузовом автомобиля в тех местах, где оно должно быть. Или некачественное, окислившееся соединение, имеющее достаточно большое переходное соединение.

Приведу пример. Пусть есть три лампы, как на рис. I. Одна включается своим выключателем и соединена со шпилькой массы. Две другие тоже имеют свой — общий — выключатель, но подключены к разным шпилькам массы (одна имеет общую шпильку с первой лампой). Это вполне реальная ситуация: первая лампа — стопы, вторая и третья — габариты (у них массы находятся поблизости от ламп, т. е. и спереди тоже).

На рис. II включена первая лампа, ток идет от плюса аккумулятора через лампу, а затем через шпильку массы и кузов автомобиля — к минусу аккумулятора. А вот рис. III показывает, как будет идти ток в той же ситуации, если клемма плохо привинчена к шпильке массы. Ток также проходит через первую лампу, но поступает на минус аккумулятора через другую шпильку, пройдя через все три лампы. Все они будут гореть слабо, но заметно. Если лампы одинаковые, то на каждой из них будет 1/3 напряжения питания, т. е. по 4,2 В.

В примере рассмотрен вариант, когда массы нет совсем. Но могут быть и промежуточные варианты: масса есть, но плохая: соединение с кузовом имеет значительное сопротивление, на котором при прохождении тока падает заметное напряжение. Заметное — это могут быть вольты или доли вольта, для разных цепей автомобиля «заметным» может быть разное напряжение. Например, лямбда-зонд инжекторного двигателя выдает напряжение до 1 В, поэтому падение напряжения на переходном сопротивлении всего в одну десятую вольта уже вызовет серьезные нарушения в работе двигателя. А для срабатывания реле нужно несколько вольт, поэтому из-за падения напряжения 1-2 В их срабатывание не произойдет, но 3-5 вольт могут помешать реле выключится.

Общий принцип определения таких глюков в работе электрооборудования: совершенно не связанные между собой цепи влияют друг на друга. Вы включаете фары — и глохнет двигатель, нажимаете на тормоз — включаются поворотники, включаете вентилятор печки — начинает метаться стрелка тахометра.

Есть одно серьезное «но» в правиле, которое сформулировано выше. Плохой контакт может быть и в плюсовой цепи. Если взаимодействующие цепи подключены к одному предохранителю, то начать проверку нужно с него. Для этого посмотрите таблицу предохранителей. То же самое можно сказать и о цепях, включающихся через контакты замка зажигания. Или просто плохо затянута клемма на аккумуляторе. Перечисленное проверить проще всего, поэтому начните поиск именно с этих мест. Если там все в порядке — «шерше ля фам» — ищите шпильку массы.

Самое неприятное в этих дефектах то, что они по большей части «плавающие»: то он есть, то его нет. Завел машину — дефект наличествует, а после прогрева пропадает. Объяснение простое: из-за термического расширения контакт с массой восстановился. Тоже самое может произойти на какой-нибудь выбоине в асфальте.

Почти около каждого узла электрооборудования имеется шпилька, приваренная к кузову. Посмотрите, к какой шпильке массы подсоединен узел, который глючит. Массовые провода в ВАЗовских автомобилях как правило имеют черный цвет. Даже если гайка на шпильке хорошо затянута, соединение с массой может быть плохое — из-за коррозии. Если под рукой есть тестер — замерьте напряжение между клеммой и шпилькой. Если нет — просто отвинтите гайку, снимите и зачистите клемму и поверхность, с которой контактирует эта клемма. Зачистить можно очень мелкой шкуркой — вам нужно удалить слой окисла и грязь с контактирующих поверхностей. Затем промойте (хотя бы бензином, а лучше — спиртом) и как следует завинтите гайку. Чтобы защитить соединение от коррозии в дальнейшем — смажьте снаружи хотя бы литолом. А можно брызнуть из баллона тектилом или мовилем.

Глюки системы зажигания нередко возникают из-за плохой массы коммутатора (черный провод с клеммой, выходящий из разъема). При устранении глюков поворотников и габаритов, ищите шпильки во всех четырех углах машины.

Но больше всего глюков возникает из-за, как ее называют в конференции, «гайки массы»: очень неудобно расположенной шпильки массы под торпедой — уж очень много цепей на нее завязано. Шпилька находится немного правее проема под комбинацию приборов, на ней висит реле поворотников и сходятся три черных провода:

Комбинация приборов на этом фото снята (см. раздел Комбинация приборов). Желтый предмет — переноска, она подсвечивает искомую шпильку. Такое реле поворотников (маленькое) используется на современных инжекторных Нивах («фотомоделью» послужила моя Нивка, выпущенная в апреле 2003 г.), раньше оно было значительно больше и висело прямо, а не наискось.

К гайке очень трудно подлезть, мешает воздуховод сверху и вертикальная стойка крепления комбинации приборов спереди. Нужен короткий торцевой ключ. Если у вас не получается как следует затянуть эту гайку, попробуйте следующий вариант. Снимите (откусите, в конце концов) все массовые провода с этой шпильки и перенесите их, снабдив клеммами, на другую шпильку:

Читайте также  Ваз 2110 дергается при езде инжектор

Подлезть к этой шпильке намного проще. Недостаток в том, что она выступает на меньшую длину. Да и провода, может быть, придется наращивать. Черный провод на этой шпильке был установлен мною при установке электростеклоподъемников, в оригинале его нет.

Дополнение от 14.10.03. Посмотрите, какую интересную иллюстрацию к этой статье прислал Володюшка.

Дополнение от 13.01.04, bond71 пишет в конференции (оригинал):

«Гайка расположена УДОБНО. ДА ДА УДОБНО. если к ней залезать не со стороны приборки. Надо всего-то снять центральную консоль (три самореза), в которой кнопки. С левой стороны и находится это гайка. БЕЗ проблем открутил и закрутил её как раз, когда занимался с печкой. Использовал трубку на 10 мм».

Дополнение от 05.04.10, автор TheLion.

Для крепления массы комбинации приборов я нашел другой болт. В моем случае проводов хватило без удлинения, а к другому болту не хватило:

Машинка 21214-я 2005-го (ноябрь или декабрь). Смотрел это место у знакомого на 213-й машинке. Там болта нет, но дырка под болт присутствует. Поскольку машина была во время полной переделки салона, в том числе с заменой торпеды, вполне возможно, что этот болт открутили и не прикрутили. Хозяин что-то определенное сказать затруднился.

Насчет надежности контакта, по моему прибору:
1. сопротивление на балку, в которую крепиться болт, прибором определяется как 0 (т. е.

Масса двигателя нива 21214

На рестайлинговую модификацию ВАЗ-21213 устанавливался карбюраторный двигатель ВАЗ-21213 с увеличенным до 1690 см³ рабочим объёмом, мощностью 81,9 л.с. при 5100 об/мин и максимальным крутящим моментом 126,1 Н·м при 3000 об/мин. Данный ДВС разрабатывался специально под автомобиль «Нива» ВАЗ-21213. По межцентровому расстоянию цилиндров в 95 мм., его можно отнести к группе ДВС устанавливаемых на заднеприводные автомобили. Располагались они в моторном отделении продольно оси автомобиля. На следующую модификацию ВАЗ-21214 (LADA 4×4) устанавливался двигатель ВАЗ-21214 (1,7 л, 82,8 л.с., 127,5 Н·м) оснащенный центральным впрыском топлива.

Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.

Чтобы продолжить, пожалуйста, введите символы с картинки в поле ввода и нажмите «Отправить».

В вашем браузере отключены файлы cookies. Мы не сможем запомнить вас и правильно идентифицировать в дальнейшем. Чтобы включить cookies, воспользуйтесь советами на этой странице.

Почему так случилось?

Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

Мысль 1 провод массы на двигатель. @ Niva 4×4

Дополнительные массы в ниве. (То проводки).


При ненадежном контакте этого провода возможны ухудшение заряда АКБ, снижение частоты вращения стартера при пуске, а также проблемы в системе ЭСУД, так как минус питания на нее идет шевроле нива масса на двигатель двигателя, со шпилек, на которых висел распределитель зажигания у карбюраторных автомобилей. Такое толстое сечение провода взято, поскольку провода с другим сечением под руками не оказалось, и разделывать его на отдельные провода было просто лень. Для доступа к соединению необходимо отвинтить декоративную накладку, закрывающую блок монтажный реле и предохранителей и сам этот блок.

Точки масс Нива-Шевроле (наука о контактах). Дела автомобильные: (1серия) По дороге с работы домой заглохла…

Транскрипт 1 Версия 1. Его надо просто вырезать, обжимки пропаять зря разбирали, что ли?

После этого массы датчиков будут соединены с корпусом машины только при одетом разъёме контроллера! При недостаточном контакте в этом и предыдущем соединении при включении габаритного освещения, головного света фар и электромотора вентилятора радиатора возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива. При включении реле, форсунок, РХХ ключи зажигания имеют отдельный толстый провод массы и в нашем процессе не участвуют напряжение на шевроле нива масса на двигатель самого контроллера меняется относительно массы автомобиля.

Шевроле Нива. Как увеличить мощность на малых оборотах двигателя

Для доступа к соединению необходимо отвинтить декоративную накладку, закрывающую блок монтажный реле и предохранителей и сам этот блок. Так же проблемным местом Шеви-Нивы является силовая масса АКБ, прикручивается к кузову рядом с натяжителем цепи. На кронштейне крепления ЭБУ так же есть 2 массовых провода. На фото ЭБУ для наглядности демонтирован.

Дополнительные массы в ниве. (То проводки).

Хотелось бы отметить ещё и такую немаловажную деталь: Для обеспечения надлежащего контакта указанных клемм с кузовом заводом применяются корончатые шайбы, которые в отличие от шайб гровера должны быть не между клеммой и гайкой, а между кузовом и клеммой.

Своими острыми гранями между вырубленными зубьями шайба одной своей стороной, обращенной к кузову, прокалывает лакокрасочное покрытие, а другой стороной, обращенной к клемме, надежно впивается в нее.

На правильное расположение этих шайб следует в первую очередь обращать внимание, когда клиенты обращаются по поводу неисправностей в электрооборудовании после выполнения арматурных работ, производимых в процессе жестяно-покрасочного либо иного ремонта. В частности, при снятии кронштейна крепления воздухозаборного рукава на десятом семействе, сидящего на шпильке крепления минусового провода АКБ к кузову, указанная шайба должна быть расположена между кузовом и кронштейном.

Уж коли Вы нашли место с плохим контактом массы, не поленитесь отделить друг от друга все соединения, выявить подгоревшие или окислившиеся места и тщательнейшим образом зачистить и выровнять все контактирующие поверхности перед окончательной сборкой. Ощутимый оборотов дрейф оборотов ХХ при включении электро вентилятора радиатора.

От экземпляра датчика не зависящий Отечественный или GM. При проверке выявлено изменение напряжение на выходе ДПДЗ от 0,41 до 0,57В при включении электро вентилятора радиатора. Далее в тексте в вилке измеренных напряжений, значение слева от дефиса при выключенном, а справа при включенном электровентиляторе радиатора.

Измерения проводились при помощи цифрового тестера производства фирмы Mastech Диагноз: Дополнительным толстым проводом в двойной изоляции, сечением 3х2,5 кв. Клеммы на обоих концах дополнительного провода обжаты и пропаяны.

На каркасе провод закреплен на шпильку крепления проводов массы ЭСУД, вместе с его штатными проводами массы. Так же пропаяны клеммы на штатном проводе масса, установленном между минусом АКБ и кузовом автомобиля. Провод прикручен на предназначенное место. Далее провод массы, идущий на реле включения электровентилятора радиатора, откушен от жгута ЭСУД и подсоединен к металлическому каркасу отдельным проводом.

Плохая масса около аккумулятора

К сожалению, как показала практика, под планкой отсутствует корончатая шайба. В результате имеем скачок оборотов двигателя при включении вентилятора. Способы лечения описаны в FAQ.

Таким образом, в этом случае весьма критичен и плохой электрический контакт между кузовом и минусом АКБ. На двух шпильках выше контроллера за бардачком Массы контроллера. Крайне желательно проконтролировать и подтянуть.

Однако некий умник на заводе-изготовителе жгута электропроводки лёгкой рукой объединил все массы датчиков одной обжимкой. Вот фотография электропроводки ВАЗ Рядом с разъёмом контроллера две обжимки проводов.

Та, что справа — массы датчиков, экраны. Обжимка слева хлорвиниловые трубки и изолента уже сняты — силовая масса.

Транскрипт 1 Версия 1. Во избежание некорректной работы перед подлючением электронной комбинации приборов ознакомьтесь с данной инструкцией! Таким образом, данные соединения подвержены коррозии при удалении краски и отсутствии дополнительной защитной смазки. Для обеспечения надлежащего контакта указанных соединений с кузовом применяются корончатые шайбы, которые, в отличие от гроверных шайб, должны устанавливаться не между клеммой и гайкой, а между кузовом и клеммой.

Шпилька крепления БУЦЗ блок управления центральным замком 7. Багажник, слева за обивкой 8.

На двух шпильках выше контроллера за бардачком Массы контроллера. Крайне желательно проконтролировать и подтянуть. Однако некий умник на заводе-изготовителе жгута электропроводки лёгкой рукой объединил все массы датчиков одной обжимкой. Однако «шаловливая» мысль конструкторов пошла дальше.

Вот фотография электропроводки ВАЗ Рядом с разъёмом контроллера две обжимки проводов.

Та, что справа — массы датчиков, экраны. Видимо форсунки, РХХ работают постоянно и их вмешательство не учитывается. Однако ток через реле вентилятора идёт — не идёт относительно длительное время.

При включении реле вентилятора напряжение на массе контроллера оказывается ещё выше, чем в точке соединения провода массы с кузовом, и если двигаться вдоль провода массы, постепенно уменьшается. Разность потенциалов есть всегда, просто она то больше, то меньше.

Точки масс Нива-Шевроле (наука о контактах).

При правильной разводке проводов масс напряжение на общем проводе датчиков не меняется относительно массы самого контроллера и практически равно нулю. По крайней мере, из-за меньших токов датчиков колебания напряжения гораздо меньше.

Изменение напряжения на массе контроллера относительно кузова автомобиля, минуса АКБ приводит к такому же изменению напряжения на массе датчиков и не оказывает влияния на их показания. И действительно — на всех машинах, где только пахнет электроникой, например на карбюраторной восьмёрке с электронным зажиганием, где датчик Холла стоит в трамблёре, к датчику идут три провода.

Читайте также  Замена лягушки ваз 2110 стоп сигнала

Питание, сигнальный и масса от отдельной клеммы коммутатора зажигания.

Электрика Нивы 21214

Хочу собрать в этой статье все имеющиеся материалы по электрике, чтобы были под рукой.

Основные электрические схемы Нивы 21214

Передний жгут проводов

  1. правый передний фонарь;
  2. правый боковой указатель поворота;
  3. ко­лодка соединения со жгутом проводов правого фонаря и бокового указателя поворотов;
  4. правая фара;
  5. колодка соединения со жгутом проводов правой фары;
  6. стартер;
  7. аккумулятор;
  8. генератор;
  9. левая фара;
  10. соединение со жгутом проводов левой фары;
  11. левый передний подфарник;
  12. левый боковой указатель поворота;
  13. соединение со жгутом проводов правого переднего фонаря;
  14. звуковой сигнал;
  15. датчик температуры наружного воздуха;
  16. очиститель ветрового стекла;
  17. датчик температуры охлаждающей жидкости для комбинации приборов;
  18. датчик контрольной лампы аварийного давления масла;
  19. омыватель ветрового стекла;
  20. датчик контрольной лампы уровня тормозной жидкости;
  21. реле блокировки стартера;
  22. соединение со жгутом панели приборов

  1. клапан продувки адсорбера;
  2. дроссельный узел
  3. датчик температуры охлаждающей жидкости
  4. правый вентилятор системы охлаждения;
  5. левый вентилятор системы охлаждения;
  6. катушка зажигания;
  7. свечи зажигания;
  8. датчик массового расхода воздуха;
  9. датчик положения коленчатого вала;
  10. колодка соединения со жгутом проводов управляющего датчика концентрации кислорода;
  11. управляющий датчик концентра­ции кислорода;
  12. датчик фаз;
  13. датчик детонации;
  14. колодка соединения со жгутом проводов форсунок;
  15. форсунки;
  16. педаль е-газа;
  17. колодка соединения со жгутом проводов панели приборов;
  18. главное реле;
  19. реле правого вентилятора системы охлаждения;
  20. реле левого вентилятора системы охлаждения;
  21. реле топливного насоса;
  22. предохранитель топливного насоса;
  23. колодка соединения с задним жгутом проводов (к топливному модулю);
  24. диагностическая колодка;
  25. масса в салоне автомобиля;
  26. блок предохранителей ЭСУД;
  27. колодка соединения зеленого цвета со жгутом проводов индикатора состояния АПС (светодиод);
  28. колодка соединения черного цвета со жгутом проводов индикатора состояния АПС (катушка связи);
  29. блок управления автомобильной противоугонной системы (АПС);
  30. колодка соединения со жгутом проводов диагностического датчика концентрации кислорода;
  31. диагностический датчик концентрации кислорода;
  32. электронный блок управления двигателем (контроллер)

Схема соединения панели приборов

  1. соединение с передним жгутом проводов;
  2. со­единение со жгутом проводов системы управления двигателем;
  3. выключатель аварийной сигнализации;
  4. выключатель на­ружного освещения;
  5. реле поворотов;
  6. реле включения противотуманных ламп в задних фонарях;
  7. комбинация приборов;
  8. переключатель очистителя и омывателя стекла двери багажного отделения;
  9. переключатель отопителя;
  10. трех рычажный подрулевой переключатель;
  11. выключатель зажигания;
  12. датчик положения педали тормоза и выключатель сигналов тормо­жения;
  13. датчик положения педали сцепления;
  14. реле обогрева стекла двери багажного отделения;
  15. реле дальнего света;
  16. реле ближнего света;
  17. реле зажигания;
  18. выключатель обогрева стекла двери багажного отделения;
  19. выключатель заднего противотуманного света;
  20. реле стеклоочистителя ветрового стекла;
  21. лампы подсветки блока управления отопле­ния и вентиляции;
  22. выключатель света заднего хода;
  23. датчик включения блокировки дифференциала;
  24. дополнительный блок предохранителей;
  25. основной блок предохранителей;
  26. выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
  27. дат­чик скорости автомобиля;
  28. вентилятор отопителя;
  29. дополнительный резистор отопителя;
  30. прикуриватель;
  31. блок кон­трольных ламп;
  32. индикатор включения обогрева стекла двери багажного отделения;
  33. индикатор включения блокировки дифференциала;
  34. регулятор освещения приборов;
  35. соединение с задним жгутом проводов;
  36. подключение к аудиосистеме

Задний жгут проводов

  1. соединение со жгутом проводов системы управления двигателем;
  2. соединение со жгутом проводов панели приборов;
  3. правый плафон освещения салона;
  4. концевой выключатель правой двери;
  5. топливный модуль;
  6. концевой выключатель левой двери;
  7. левый плафон освещения салона;
  8. очиститель стекла двери багажного отделения;
  9. соединение со жгутом проводов очиститель стекла двери багажного отделения;
  10. фона­ри освещения номерного знака;
  11. элемент обогрева стекла двери багажного отделения;
  12. омыватель стекла двери багажного отделения;
  13. задний правый фонарь;
  14. дополнительный сигнал торможения;
  15. задний левый фонарь

Цепи, защищаемые плавкими предохранителями (2016 г)

Основной и дополнительный блоки

№ и номинал предохранителя Защищаемая цепь
Блок 1
1 (16А) Электродвигатель вентилятора отопителя

Реле включения обогрева заднего стекла

Электродвигатели очистителя и омывателя заднего стекла

Лампы света заднего хода (в задних фонарях)

Реле и электродвигатель очистителя ветрового стекла

Лампы указателей поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указания поворота)

Лампа заднего левого габаритного огня

Фонари освещения номерного знака

Лампа заднего правого габаритного огня

Лампа освещения приборов

Табло подсветки рычагов управления отопителем

Лампа освещения прикуривателя

Плафоны освещения салона

Лампы стоп-сигналов в задних фонарях

Дополнительный блок предохранителей ЭСУД

№ и номинал предохранителя Защищаемая цепь
1 (15А) Датчики ЭСУД
Реле стартера
Клапан продувки адсорбера
2 (15А) Форсунки Катушки зажигания
Контроллер ЗСУД
Реле электровентилятора правого
Реле электровентилятора левого
3,4 (З0А) Электровентиляторы (правый, левый)
Реле электровентилятора правого
Реле электровентилятора левого
5 (15А) Электробензонасос
Реле электробензонасоса

Заводская схема нужна уже больше для справки, так как мне заменили старые блоки предохранителей на флажковые. Надо будет со временем нарисовать свою схему, так как есть много незанятых гнезд и стоит разнести некоторые приборы, в частности дворники. Фото со штатными предохранителями, которые шли в комплекте с блоками. Предохранители ЭСУД уже с завода были флажковые.

А еще, все предохранители заменил на индикаторные, снабженные светодиодом, который загорается при выходе предохранителя из строя (сжег один специально для фото)

Уже не первую партию таких предохранителей заказываю с Алиэкспресса. Очень удобная штука.

Проблемы с плохой массой на автомобиле

.3.3. Обнаружение плохого заземления

Отрицательная клемма аккумулятора подключается к «массе» – металлу
кузова, двигателя или коробки передач; при этом многие элементы электрооборудования
подключаются таким образом, что к ним подходит только положительный провод,
при этом ток возвращается к аккумулятору через металл кузова.

Это означает,
что крепление элемента электрооборудования и кузов являются частью электрической
цепи. Вследствие этого плохое или проржавевшее крепление может вызвать отказ
работы элемента или привести к его неустойчивой или плохой работе. В частности,
лампочки могут гореть тусклым светом (особенно, если в точке заземления этой
лампочки осуществляется заземление какого-либо еще включенного элемента электрооборудования),
электродвигатели могут работать медленно, а также работа одной цепи может оказывать
незаметное на первый взгляд действие на работу другой цепи.

Не забывайте, что на многих автомобилях используются провода заземления между
некоторыми элементами, такими как двигатель/ трансмиссии и кузовом, то есть
в тех местах, где нет прямого контакта между металлическими элементами из-за
мягких резиновых креплений или слоя краски.

Для проверки надежности заземления элемента необходимо отключить аккумулятор
и подключить один из щупов омметра к надежно заземленному элементу. Подсоедините
другой щуп к проводу пли соединению с кузовом, которое необходимо проверить.
Показываемое омметром сопротивление должно быть равно нулю; если нет, проверьте
соединение следующим образом.

Если вы предполагаете отсутствие заземления, разберите соединение и очистите
участок кузова и клемму провода (или поверхность заземления элемента) до чистого
металла. Тщательно удалите все следы грязи, затем при помощи ножа снимите всю
краску так, чтобы получился надежный контакт двух металлических поверхностей.

При сборке надежно затяните крепление разъема; при подсоединении клеммы провода
установите шайбу с зазубренными краями между клеммой и поверхностью кузова для
обеспечения надежного соединения. При подсоединении предотвратите появление
коррозии в будущем, нанеся слой вазелина или силиконовой смазки.

Где на шевроле нива находится реле поворотов

Данный элемент на схеме обозначен маркировкой К3. Он отвечает не только за лампы поворота, но и активируется при включении аварийной сигнализации. Имеет немного другое строение, в отличие от К4 и К5, поскольку имеет встроенный таймер, через заданный интервал включающий и размыкающий цепь. Благодаря этому он обеспечивает мерцание ламп.

Где находится масса двигателя нива шевроле

Но если с реле все в порядке, а приборы не работают – то возможна проблема в другом – точке крепления масс. Минусовой провод выходя из аккумуляторной батареи замыкается на кузов автомобиля и идет к некоторым основным потребителям энергии в виде проводов. В этом иногда заключается сложность, при прозвоне электрики.

Архитектуру построения цепи можно описать следующим образом: из минусовой клеммы выходит жгут проводов, соединяющий приборы, работающие от одной точки масс, дальше к ним при помощи обжимной гильзы подключаются провода соединяющие другие точки масс. В итоге, найти конкретную точку крепления массы довольно сложно.

Например, масса блока управления зеркалами расположена за обшивкой багажника. Но с двигателем все немного проще. Так как он соединен с рамой и кузовом через подушки, являющиеся по сути диэлектриком, к нему подходит свой жгут проводов. Клеммы расположены с левой стороны двигателя, ниже модуля зажигания. Они отвечают за работу ЭБУ и датчики ЭСУД.

Где находится реле зажигания нива шевроле

Реле зажигания расположено в салонном блоке предохранителей, найти его можно с водительской стороны панели приборов, напротив сиденья. На схеме обычно обозначается К6 и в техническом описании иногда его называют реле дополнения.

Оно отвечает за включение бензонасоса и подачу напряжения на другие элементы. Срабатывает во время поворота ключа зажигания. В этот момент можно услышать, как за панелью приборов раздается щелчок. Это встроенная в реле электро-катушка получает напряжение и замыкает контакты определенной цепи. Если во время поворота ключа не происходит характерного звука, то это может свидетельствовать о его выходе из строя.

Реле ближнего света шевроле нива

Блоки управления ближним и дальним светом расположены на той же плате и обозначены маркировкой К4 и К5 соответственно. Если не работают обе лампы ближнего света, то скорее всего можно исключить их перегорание и следует проверить реле. Если под рукой нет запасного блока, можно проверить его работоспособность, поменяв К4 и К5 местами.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: