Проверка катушки зажигания ваз 21124

Как проверить катушку зажигания (ИКЗ) своими руками

Машина дергается, пропала тяга, чувствуется вибрация или двигатель троит, все это является симптомами неправильной работы индивидуальной катушки зажигания (ИКЗ). Другие признаки неисправности катушки зажигания — наличие ошибок 0301, 0302, 0303 и 0304, указывающие на пропуски воспламенения в одном из цилиндров. Рассмотрим несколько простых способов, как проверить катушку зажигания своими руками.

Стоит отметить, что процесс проверки ИКЗ на современных автомобилях Лада (XRAY, Веста, Ларгус, Гранта, Калина и Приора) не имеет существенных отличий. Все действия выполняются аналогично.

Самый простой способ

Самой простой проверкой катушек зажигания является перестановка их местами. Если пропуски воспламенения поменяют цилиндр, значит эта катушка не рабочая. Для более точного определения неисправности следует использовать специальное оборудование (например, разрядник или осциллограф).

Визуальный осмотр ИКЗ

Снимите катушки зажигания с двигателя, используя торцевой ключ на 10 или Torx E8 (в зависимости от модели силового агрегата). Внимательно осмотрите извлеченные катушки. На них не должно быть трещин, повреждений резинового колпачка, оплавления или вытекания пластмассы. Пружина, располагающаяся внутри катушки должна быть в правильном положении.

Проверка катушки зажигания мультиметром

Проверка напряжения на выводе колодки проводов:

Отсоединить колодку с проводами от катушки зажигания (на двигателе H4M для доступа к катушкам 1 и 2 цилиндров снимаем впускной трубопровод).
Включить зажигание и измерить напряжение на выводе 3 колодки жгута проводов (нумерация выводов есть на катушке зажигания).
Напряжение на выводе должно быть не менее 12 В. Если оно меньше или его нет, значит разряжен аккумулятор, есть неисправность в цепи питания или неисправен блок управления двигателем (ЭБУ).
Выключить зажигание.

Как проверить сопротивление катушки зажигания:

Ставим на мультиметре переключатель в положение 200 Ом и замыкаем щупы (на экране будет погрешность прибора, которую нужно будет вычитать из показаний во время проверки).
Проверяем первичную обмотку катушки зажигания, подсоединяя щупы прибора к контактам.
Сопротивление между выводами 1 и 3 должно быть близком к нулю (около 1 Ом).
Сопротивление между выводами 1-2 и 2-3 должно быть большим (стремиться к бесконечности).

Устанавливаем на мультиметре переключатель в положение 2000 кОм (или 2 МОм).
Проверяем вторичную обмотку катушки, подсоединяя красный щуп к пружине внутри резинового колпачка, а чёрный — к контакту 2.
Для хорошего контакта лучше всего снять резиновый колпачок с катушки и подсоединять щуп прямо в контакт катушки, предварительно очистив его от налета.
Сопротивление должно быть около 300-400 кОм.

Внимание! Сопротивление вторичной обмотки катушки зажигания сильно зависит от её температуры. Выполняйте проверку, когда катушка полностью остыла. Сравните сопротивление всех четырех катушек зажигания между собой. Определить неисправную катушку зажигания можно по сильно отличающимся значениям, при условии, что все катушки одного производителя.

Процесс также показан на видео:

Проверка ИКЗ искровым разрядником

Порядок действий:

Отсоединить ИКЗ от свечи зажигания.
Установить на ИКЗ искровой разрядник.
Подать «массу» (от клеммы АКБ) на искровой разрядник при помощи провода.
Провернуть коленчатый вал стартером.
Если искра есть, значит ИКЗ исправна.

Напомним, найти проблему в работе двигателя можно при самостоятельном замере давление в топливной рампе, либо при помощи проверки компрессии в цилиндрах.

Проверка катушки зажигания ваз 21124

В связи с продолжающимися уже недели две рывками на прогретом ниже

70 С двигателе и отсутствием эффекта от использования очищающего форсунки состава Hi-Gear 3216 (доезжаю бак) снял катушки зажигания для поиска потенциально неисправной в их стане по науженой с просторов рунета упрощенной методике проверки. Катушки оказались двух видов — средняя пара немецкого производства Bosch (арт. 0 221 504 461, с 01.2008 г. артикул заменен на 0 221 504 473), крайние — отечественного.

ВАЗ’овская маркировка катушек в зависимости от производителя:
2112-3705010-10 — «BOSCH», Германия;
2112-3705010-11 — НПП «ИТЭЛМА», г. Москва;
2112-3705010-12 — ЗАО «СОАТЭ», г. Старый Оскол;
2112-3705010-13 — ПО «СЕВЕР», г. Новосибирск.

В фенольном излучении компонентов корпуса китайского мультиметра DT9205A работа началась бодро. Согласно интернет-рекомендациям переключатель прибора был переведен в положение 200 Ом и путем замыкания контактов друг о друга получено значение собственного сопротивления прибора на уровне 0.8. Сопротивление первичной обмотки, проверяемое замыканием 1-го и 3-го контактов катушки, для отечественных образцов составило 1.1-1.2, а импортных — 1.2, что знаменует полный паритет значений на уровне 0.4, как разницу полученных значений по образцам и собственного сопротивления прибора. Порядок. Но при проверке сопротивления вторичной обмотки путем перевода переключателя на 2 МОм и замыкания красным щупом пружинки, а черным среднего контакта — действие паров фенола видимо ослабло и все катушки, включая запасную (то ли рабочую, то ли нет), любезно отданную предыдущим хозяином автомобиля в довесок к машине, отображаемую на экране мультиметра единицу не шелохнули ни на йоту. Естественно, измененным запахом китайской пластмассы сознанием тут же было решено провести ряд исследовательских экспериментов путем проверки реакции со всеми остальными контактами и в обратной полярности, а также при всех прочих положениях переключателя. Эксперимент новых данных не принес. Отдушиной стало резюме отзывов других пользователей метода, у каждого второго из которых результат проверки вторичной обмотки оказался аналогичным и, соответственно, метод проверки в целом стоит признать несостоятельным и субъективным…

Зато в поисках лучшей проводимости с щупами поснимал резинки с бошевских катушек и протер контакты и пружинки. Для протирки на всякий случай применил валявшийся у меня баллончик состава «Nano Protech. Auto electric.». Так выяснилось, что у одной из катушек не только надорвана резинка, но и сломана пополам пружинка, так что сразу заменил эти детали, сняв их с вышеупомянутой запасной катушки. Катушки отечественного производства этой операции не поддались — то ли резинка сидит на них гораздо плотнее, то ли она и вовсе несъемная…

Наутро несолоно хлебавши в методе с мультиметром водрузив катушки на место рад отметить, что хоть подтраивание и редкие пропуски в работе двигателя не пропали, ощутимые рывки и провалы при движении все же исчезли! Видимо полдела в пружинке было. Вторые полдела могут крыться либо в обнаруженных в колодцах масляных каплях, либо в отходивших свое форсунках или тех же непродиагностированных толком катушках. Вариант с бракованными свечами выглядит несостоятельно, так как последний комплект был установлен недели две назад, как раз после появления рывков и связанным с этим падением тени недоверия на комплект старый.

Не попробуешь на зуб

От системы зажигания одни стараются держаться подальше — при мысли о 15–20 киловольтах их охватывает оцепенение. Другие, наоборот, убеждены, что высокое напряжение «Самары» — бумажный тигр: хоть и трахнет до печенок, а не убьет. Первым напомню: не следует бояться техники, надо лишь не допускать ошибок, а посему — изучать. Вторым шепну: такой «электрошок» не всякому по плечу. А насчет неверных приемов — ими даже Чернобыльскую АЭС загубили, что уж толковать о зажигании!

Пример. Как проверить, приходит ли высокое напряжение на свечу? Кто-нибудь скажет: мол, это просто — снять с нее провод, вставить в наконечник подходящий гвоздь, включить зажигание и, прокручивая коленвал, аккуратно подводить «приспособление» к «массе». — при каком-то зазоре должна появиться искра. Тут сделаю одно замечание. Если искра легко, с хорошим щелчком, «прошивает» миллиметров десять воздуха, то с напряжением порядок. Но не допускайте работы катушки при очень большом зазоре (некоторые даже хвастают тем, что у них искра «аж голубая» и вдвое длинней) — даже в простейшем зажигании «копейки» перегруженная катушка может отказать из-за пробоя изоляции и т.п. Значит, при проверке провод надо надежно закрепить, чтобы зазор воздушного разрядника оставался в пределах допустимых 10–11 мм.

С системами посложнее такие шутки тем более неуместны. Например, не советуют необдуманно снимать со свечи провод, дабы не повредить катушку или коммутатор, особенно на работающем двигателе. Зажигание может отказать, а то и хозяин ненароком опробует свой «электрошокер»! Не стоит ставить такие опыты и на машинах с другими современными системами зажигания.

В системах с модулем зажигания (например, 1,5-литровых двигателей ВАЗ-2111 и 2112) проверить работоспособность двухвыводных катушек удобно несложным приспособлением — по одному на каждую катушку. Годится оно и для двигателя ВАЗ-21114 рабочим объемом 1,6 л. На этих двигателях одна катушка обслуживает первый и четвертый цилиндры, другая — второй и третий. Соответственно, два представленных здесь пробника включаем в высоковольтные провода первой и второй свечи. Если в разрядниках видны мощные искры, то катушки модуля и все цепи до них исправны, а причина неполадок с двигателем в чем-то другом. Например, пора заменить свечи.

У 16-клапанного двигателя ВАЗ-21124 самостоятельные катушки зажигания для каждого цилиндра. Некоторые проверки здесь проще, чем у прежних моторов. Допустим, какой-то цилиндр хандрит. Надо бы убедиться в исправности низковольтной части системы, до катушек, — иначе говоря, узнать, приходит ли на них управляющий сигнал контроллера. Конечно, можно воспользоваться тестером, но гораздо быстрей с самодельным пробником, который здесь показан.

Снимаем с первой катушки зажигания штекер и соединяем его с нашим пробником. Помощник включает стартер и нажимает педаль газа до упора, чтобы форсунки гарантированно не работали — это режим продувки цилиндров. Светодиод мигает — значит, управляющее напряжение с контроллера поступает на катушку. Проверяем управление следующей… В итоге два варианта. Если управляющий сигнал контроллера приходит на все катушки, остается проверить сами катушки и свечи — уже без пробника. В конце концов вы найдете неисправность. Худо, если светодиод не мигает — значит, хотя бы к одной катушке управляющий сигнал контроллера не приходит. Поиск причины бывает довольно сложным. Возможно, не в порядке контроллер или проводка. А вот если отказал датчик положения коленвала, то ни одна катушка работать не будет. Это же касается и некоторых отказов охранных систем.

Для выполнения работы потребуется мультиметр.

Проверка

3. Нажимаем на фиксатор колодки жгута проводов.

Удерживая фиксатор в таком положении, отсоединяем колодку проводов от катушки зажигания первого цилиндра.

4. Включив зажигание, измеряем вольтметром напряжение на выводе 3 колодки жгута проводов (нумерация выводов нанесена на катушке зажигания).

5. Аналогично проверяем поступление напряжения питания на катушки зажигания второго, третьего и четвертого цилиндров.

Замечание. Напряжение на выводе должно быть не меньше 12 В. Если напряжение не поступает на колодку или оно меньше 12 В, то разряжена аккумуляторная батарея, есть неисправность в цепи питания либо неисправен ЭБУ.

Предупреждение! По окончании измерения напряжения выключайте зажигание.

6. Омметром измеряем сопротивление между выводами катушки. Электрическое сопротивление между выводами 1-3 должно быть близким к нулю (около 1 Ом). Сопротивление между выводами 1-2 и 2-3 должно быть большим (стремиться к бесконечности).

Неисправную катушку необходимо заменить.

Снятие

7. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем болт крепления катушки зажигания к крышке головки блока цилиндров.

8. Вынимаем катушку зажигания из свечного колодца.

Установка

Устанавливаем катушку зажигания в обратной последовательности.

Как проверить катушку зажигания на ВАЗ-2112 16 клапанов своими руками

Катушка зажигания, которая находится в автомобиле, по своей сути преобразовывает низкое напряжение от аккумуляторной батареи и генератора — в высокое, для подачи его индивидуально к каждой свечи зажигания. Грубо говоря — это такой миниатюрный электрический трансформатор, момент отказа которой практически невозможно предугадать и производить ремонт и диагностику приходится уже на отказавшем устройстве. Ниже в нашей статье мы подробно расскажем вам как проверить катушку зажигания для ВАЗ-2112 своими руками.

На видео очень подробно рассказан алгоритм проверки катушки зажигания на ВАЗ-2112:

Устройство катушки зажигания

Известно, что на 8-ми клапанных двигателях применялся модуль зажигания (ремонт модуля, диагностика) с двумя каналами и катушками, которые способны передавать искру сразу на пару свечей. Однако на 16-ти клапанный двигатель катушки стали индивидуальные для каждой свечи зажигания.

Цены и артикулы

Катушка зажигания от российского производителя СОАТЭ для ВАЗ-2112 имеет артикул 2112-3705010-12 и стоит в магазинах в пределах 1 000 рублей. Аналоги от «Bosch» может стоить в два раза больше, однако и качества этих деталей значительно выше. В любом случае выбор всегда остаётся только за вами.

Катушка зажигания от Bosch.

Процесс проверки всех катушек зажигания на ВАЗ-2112

В двигателе ВАЗ-2112 с 16-ти клапанами используются индивидуальные катушки зажигания «Bosch» и для того, чтобы провести их проверку, необходимо соблюдать следующий порядок действий:

Порядок демонтажа не имеет значения.

Если на нём имеются повреждения, меняем его

Сморим на её правильное расположение

Несмотря на то, что в сети многие говорят о невозможности проверки катушки своими руками, однако проверить её возможно, только зная их исходные значения, которые измеряются в ОМах.

Для того, чтобы не сделать ложных измерений, первым делом проверяем внутреннее сопротивление проводов и самого мультиметра

На мультиметре значение 00.3 ОМа — норма.

Значение в 00,8 ОМ отнимаем сопротивление мульметра и получается 00,5, что есть норма.

Когда показания на первичной обмотке на всех катушках исправны и показывают свои значения, переходим к проверке вторичной обмотки.

Для этого переводим переключатель в режим 2000 кОм.
Далее, щуп мультиметра располагаем на катушке соблюдая полярность, черный к контакту 2, который расположен ровно посередине разъёма, а красный щуп к пружине, внутри резиновой заглушки.
Трёхзначные значения будут означать исправность катушки, а значения бесконечности будут сетовать о её поломке.

Подобные обозначения, говорят об исправности катушки зажигания.

Цифра «1» обозначает бесконечность и показывает неисправность катушки зажигания.

Выводы

Благодаря такому не сложному порядку работ, можно в самые короткие сроки проверить работоспособность катушек зажигания на ВАЗ-2112 своими руками, не прибегая к помощи специальных диагностический станций и специалистов.

Как проверить катушку зажигания на ВАЗ-2112 16 клапанов

Часть бензиновых двигателей, что установлены на современных отечественных и импортных автомобилях, оборудованы модулями зажигания, представляющими собой импульсный источник тока высокого напряжения. Случаются ситуации, когда эти устройства выходят из строя, приводя к полной или частичной утрате работоспособности автомобильного мотора. Способы проверить на неисправность модуль зажигания в условиях гаража освещены в этой статье.

Устройство и принцип действия модуля зажигания
Возможные причины поломки
Признаки неисправности
Проверка питания модуля
Способы диагностики работоспособности устройства

Устройство и принцип действия модуля зажигания

Часть автомобилистов старой закалки называют модули двухискровыми катушками, что не лишено смысла. Ведь катушка является предшественником модуля зажигания в технической эволюционной цепи. Модуль представляет собой спаренную конструкцию из двух пар обмоток (первичной и вторичной) и коммутатора, который попеременно переключает низковольтажный ток с одной катушки на другую. В некоторых моделях двухискровых катушек коммутатор конструктивно вынесен за пределы блока.

Управление работой модуля осуществляется из электронного блока, собирающего и анализирующего информацию с различных рабочих узлов двигателя. Блок, в отличие от классической катушки, имеет 4 гнезда для подключения проводов высокого напряжения, идущих на свечи. Импульс возникает парно, сначала на клеммах 1 и 4, затем 2 и 3.

То есть каждая из встроенных катушек ответственна за работу двух цилиндров. Искра возникает одновременно, парой.

Так выглядит одна из моделей модуля зажигания. Сверху виден разъём для подключения входящих проводов

На входе модуль зажигания имеет разъём с четырьмя клеммами. Обычно у большинства моделей напротив них есть маркировка. На контакты А и В поочерёдно приходят импульсы с датчика Холла, служащие сигналом для переключения коммутатора с одной первичной обмотки на другую. С и D – соответственно масса и питание (12 В).

Возможные причины поломки

Слабым местом катушек зажигания и модулей является вторичная обмотка, генерирующая импульс высокого напряжения. В ней может произойти обрыв витка или пробой. Приводят к такому явлению следующие факторы:

использование некачественных или неподходящих по параметрам свечей;
эксплуатация при неработающих проводах высокого напряжения;
частые попытки проверить искру.

Высоковольтажный импульс, возникающий во вторичной обмотке, должен быть реализован (израсходован). Если этого не происходит (при нарушении целостности провода высокого напряжения, например), высокоэнергетический электрический импульс ищет выход. Найдёт он его, с большой долей вероятности, в тонкой вторичной обмотке.

Часто неисправность модуля возникает при нарушении целостности некачественной заводской пайки проводов, идущих на элементы коммутатора. Такое происходит от вибрации. Также причиной неработающих катушек может стать банальное нарушение контакта во входящем разъёме. Ещё одним фактором, приводящим к неисправности блока зажигания, зачастую становится влага, попадающая на устройство во время мойки или вождения в нестандартных условиях.

Признаки неисправности

Сразу две встроенных катушки выходят из строя крайне редко, поэтому запустить работу двигателя с неисправным блоком скорее удастся. Однако даже неопытный водитель сразу заподозрит неладное. Проявится неисправность следующим образом:

неустойчивый (плавающий) холостой ход;
двигатель с трудом набирает обороты;
характерный звук работы мотора (троение);
рывки при наборе скорости (в движении).

Эксплуатация автомобиля при такой поломке возможна (доехать до гаража или автосервиса), но нежелательна без крайней надобности.

Подобные признаки нестабильной работы двигателя возможны при целом ряде других неисправностей зажигания или подачи топлива. Чтобы дифференцировать возможные поломки, следует определить работоспособность блока зажигания. Нелишним будет проверить и контакты приходящих к устройству проводов, а также их целостность.

Проверка питания модуля

Прежде чем тестировать работоспособность катушек, стоит убедиться, что возможная поломка не вызвана прекратившимся питанием устройства. Для начала нужно попробовать примитивно восстановить контакт, пошевелив несколько раз или разъединив/соединив входящий в разъем блок проводов. Если такая манипуляция не привела к улучшению работы двигателя, для определения качества приходящих импульсов применяется тестер (мультиметр).

Блок проводов вынимается из разъёма. На блоке каждой клемме (А, В, С, D) соответствует гнездо. Тестирование при работающем двигателе производится так.

Первый контакт тестера в гнездо D, второй на массу. Положение переключателя мультиметра, — 20 вольт. Если питание есть, тестер показывает 12 вольт.
Первый контакт в гнездо С, второй масса. Переключатель на омметре (20 Ом). В норме показывает меньше 1 Ом, то есть масса в норме.
Первый контакт в гнездо В, второй масса. Переключатель на 20 вольт. Норма не меньше 0,3 вольт. Если это так, значит, приходит нормальный импульс с датчика Холла на позицию В.
Контакт А проверяется аналогично предыдущему.

Если такая проверка показала норму, нужно тестировать модуль. Если нет, искать причину в электрической цепи до катушки.

Способы диагностики работоспособности устройства

Самым простым методом, что поможет определить работоспособность катушки, является замена аналогичным исправным устройством. Это возможно, если его есть где взять. Следует учитывать, что модуль должен соответствовать параметрам тестируемого устройства. Если двигатель с исправной катушкой заработал как до поломки, точно неисправен модуль зажигания.

Основный метод тестирования предполагает использование мультиметра. Заключается он в определении сопротивления вторичных обмоток катушек, встроенных в модуль зажигания. Способ прост и дополнительных навыков не требует.

Для проведения тестирования устройство можно не снимать. Проверка делается при заглушенном двигателе.

Так проверяется сопротивление вторичной обмотки мультиметром

Из гнёзд модуля вынимаются высоковольтные провода.
Переключатель тестера устанавливается в положение 20 кОм.
Стержни мультиметра по очереди помещаются в углубления соответствующих контактных пар (1 и 4, 2 и 3).
При неповрежденной вторичной обмотке показатели в обоих случаях одинаковы. В норме сопротивление должно быть около 5,4 кОм (в некоторых моделях показатели отличаются, что нужно уточнять). Если сопротивление намного больше, значит, есть обрыв обмотки. Сопротивление гораздо ниже – пробой. Катушка неисправна и восстановлению не подлежит.

Проверка катушки зажигания Приора

Про индивидуальную катушку зажигания

В современных автомобилях для подачи искры в цилиндр используются индивидуальные катушки зажигания (ИКЗ). В более старых автомобилях используются модули зажигания, то есть один модуль полностью отвечает за работу всех цилиндров. Индивидуальная катушка зажигания отвечает только за работу одного цилиндра, в который она установлена.

На автомобилях ВАЗ ИКЗ стали устанавливаться, начиная с автомобиля Лада Приора на 126-ом двигателе. На 8-ми клапанных двигателях ВАЗ до сих пор устанавливается модуль зажигания. В автомобильной бортовой сети используется низковольтное напряжение, которые не способно само по себе образовать мощную искру необходимую для работы двигателя. Поэтому для подачи высоковольтного напряжения используют катушки зажигания.

Устройство ИКЗ

Катушка Приоры состоит из первичной и вторичной обмотки, между которыми помещен сердечник. Для контакта со свечой зажигания используется пружинка, которая помещена в резиновый наконечник. Так же ИКЗ имеет металлический экран, который защищает катушку от высоких температур, т.к. ИКЗ устанавливается в колодце головки блока цилиндров, то температурные режимы там просто огромные.

Первичная обмотка наматывается из тонкой медной проволоки с количеством витков 10000-15000.

Вторичная обмотка катушки состоит из 100-150 витков толстой медной проволоки.

Связь между катушками электромагнитная.

Принцип работы ИКЗ

Исходя из выше ИКЗ состоит из двух обмоток первичной и вторичной. При прохождении низковольтного тока по первичной обмотке в катушке создается магнитное поле, которое проходя через металлический сердечник, наводит ток высокого напряжения во вторичной обмотке, который непосредственно подается на свечу зажигания.

Симптомы неисправности катушки

Симптомов неисправности катушек множество и иногда очень сложно определить, что виновата именно катушка. Если в вашем автомобиле появились такие симптомы, то следует обратить внимание на ИКЗ.

Признаки неисправности катушек:

Не работает один из цилиндров;
Автомобиль не развивает мощность;
Рывки при резком нажатии на педаль газа;
Трясется двигатель на холостом ходу;
Повышенная вибрация на холостом ходу;
Плавающие обороты;

Так же следует отметить, что при неисправной катушке зажигания будут появляться пропуски в цилиндрах, вследствие чего ЭБУ отключит работу неисправного цилиндра и просигнализирует об этом включением лампы «Cheek Engine». При появлении «Cheek Engine» на автомобиле необходимо провести диагностику системы. При наличии пропусков зажигания ЭБУ выдаст ошибки 0301, 0302, 0303, 0304. Где последние цифры кодов это номер цилиндра.

Эксплуатировать автомобиль с неисправной катушкой зажигания не рекомендуется, это может привести к выходу из строя катализатора.

Проверка катушки зажигания

Существует два надежных способа проверки ИКЗ: визуальный осмотр и проверка мультиметром.

Следует отметить что проверка ИКЗ аналогична для всех автомобилей Лада с 16-ти клапанным двигателем, т.е. проверка на таких авто как LADA Vesta и X-ray будет одинаковой.

Для того чтобы проверить катушку зажигания ее необходимо снять с автомобиля.

Снятие ИКЗ:

Отключаем минусовую клейму от аккумулятора.
Снимаем декоративную пластиковую накладку.
Откручиваем нужную нам катушку головкой на «10» или Torx E8.
Снимаем штекер катушки извлекаем ее.

Визуальная проверка

После того как катушка будет извлечена ее необходимо тщательно осмотреть. Резиновый наконечник не должен иметь надрывов и трещин. Пластиковая часть не должна быть оплавлена или треснута. Контактная пружинка должна иметь правильную форму без окисления или ржавчины.

Трещины на катушки или надрывы на резиновом колпачке будут уводить искру на корпус двигателя, следовательно, ток на свечу подаваться не будет, что приведет к пропускам зажигания.

При обнаружении таких визуальных неисправностей, катушку необходимо заменить.

Проверка мультиметром

Проверка мультиметром подразделяется на два этапа. Проверка сопротивления самой ИКЗ и проверка напряжения управления ИКЗ (проверка напряжения на колодке питания ИКЗ).

Начнем с проверки напряжение на колодке питания ИКЗ.

Для этого выставляем на мультмитре переключатель на постоянное напряжение.

Включаем зажигание автомобиля

На колодке в разъеме под номером 3 проводим замер (подключаем один щуп мультиметра на корпус двигателя другой на вывод под номером 3) напряжение должно быть не менее 12 вольт. Если напряжение меньше, то это означает что аккумуляторная батарея, разряжена или неисправен контроллер ЭБУ.

Проверка сопротивления ИКЗ

Для того чтобы проверить сопротивления ИКЗ необходимо воспользоваться мультиметром. Следует отметить, что проводить измерения сопротивления необходимо на холодном двигателе, т.к. сопротивление обмоток катушки сильно зависит от ее температуры.

В проверки сопротивления необходимо проверить две обмотки вторичную и первичную.

Проверка первичной обмотки ИКЗ

Проверяя первичную обмотку ИКЗ необходимо на мультиметре выставить показания на измерения сопротивление, а именно на 200 Ом. Так как показания сопротивления на первичной обмотки не большие, а погрешность прибора возможна, то сначала необходимо узнать погрешность мультиметра. Для того чтобы узнать погрешность необходимо замкнуть щупы между собой, значение которое отразиться на экране мультиметра и будет погрешностью.

Далее подключаем щупы мультиметра к 1 и 3 контакту (крайним контактам ИКЗ) и получаем показания сопротивления. От этих показаний отнимаем погрешность мультиметра и получаем истинное значение сопротивления первичной обмотки.

В идеале сопротивление первичной обмотки должно быть около 1 Ом, а лучше 0.

На данном примере показания 1,1 Ом без учета погрешности, от 1,1 Ом отнимаем 0,7 Ом получаем 0,4 Ом. Вердикт: первичная обмотка данной ИКЗ в рабочем состоянии.

Проверка вторичной обмотки ИКЗ

Для того чтобы проверить вторичную обмотку ИКЗ выставляем мультиметр на 2000 кОм.

Красный щуп мультимера подключаем к пружине, а черный к среднему контакту на ИКЗ (контакт 2). Смотрим на показания прибора, на исправной катушке сопротивление вторичной обмотки должно быть в пределах 300-400 кОм.

Как видим показания вторичной обмотки, так же в приделах нормы. Отсюда следует что данная ИКЗ исправна.

Если показания слишком велики, можно попробовать снять резиновый колпачок и пружинку с катушки и зачистить пятно контакта, затем снова померить сопротивление напрямую без пружинки. Если показания сопротивления все равно не уменьшились, следует задуматься о замене ИКЗ.