Осевой люфт распредвала ваз 2110 8 клапанов

Люфт распредвала ваз 2110, 8 клапанов, устраняем стук самостоятельно

Устраняем стук распредвала (осевое биение) своими руками

Многие уже знают, что на инжекторных двигателях ВАЗ 2111 присутствует такая болезнь: “Осевое биение распредвала”. Эта болезнь не прогрессирует, и не вызывает повреждений других узлов ГРМ, но проявляется она в виде неприятного стука распредвала. Так уж получилось, что разработчики двигателя 2111 упустили этот момент.

Там где на карбюраторных двигателях раньше стоял бензонасос и трамблёр, на инжекторных стоит обычная заглушка, в которую и упирается распредвал. Осевой люфт распредвала, установленный заводом-изготовителем не должен превышать 0.15-0.20мм. Со временем, в последствии износа пастели распредвала осевой люфт увеличивается, и из-под клапанной крышки начинает доноситься отчётливый стук. Конечно можно продолжать ездить с этим стуком и не париться, но не каждому автолюбителю это будет приятно.

Я уверен, что практически в любой автомастерской вам скажут: “Или забей на этот стук, или меняй всю головку!”. Но есть один простой и абсолютно бесплатный способ устранить этот надоедливый стук путём подкладывания шайбы между распредвалом и его боковой крышкой! Далее подробное описание и фотоотчёт о проделанной работе.

Проверка осевого люфта распредвала.

Снимите кожух ремня ГРМ и заведите двигатель. Потом при работающем двигателе нажмите ручкой отвёртки в болт шестерни распредвала. Если при нажатии стук пропадает – причина: Осевое биение распредвала.

Подготовка к работе.

Теперь нужно освободить пространство вокруг боковой крышки распредвала. Мне мешал воздушный фильтр, я отвернул его и отодвинул в сторону.

Снимаем крышку распредвала.

Для начала мощным дедовским ключом на 17 выставляем шестерню распредвала по метке. Это нужно для того, чтобы “штырёк”, который есть на распредвале не мешал снимать крышку.

Потом ключём на 10 отворачиваем крышку (2 гайки и один болт с резиновым колечком).

На фото фидно только 2, третий сзади:

Аккуратно снимаем крышку.

Здесь видно как этот штырёк проходит через прорезь в крышке:

Вот этот самый штырёк:

Изготавливаем шайбу.

На материал для шайбы я взял кусок оцинковки толщиной примерно 0.5мм и закрепил её на обрезке МДФ-панели четырьмя саморезами (чтобы не ёрзала).

Маркером начертил 2 круга (внутренний диаметр 25мм, наружный 35мм) и выдолбил стамеской внутренний диаметр.

Наружный диаметр вырезал ножницами по металлу, и получилась у меня такая вот кривая, вся в заусенцах заготовка шайбы:

Внутренний диаметр шайбы обработал круглым напильником, на наружном обточил острые углы:

Устанавливаем шайбу.

Одеваем шайбу на распредвал (она должна свободно вставлятся, если нет – то подгоняем размеры).

У меня вошла свободно:

Ставим крышку назад и затягиваем её.

Внимание! Обязательно проверьте не зажат ли распредвал.

Для этого берём ключ на 17 и пробуем вращать распредвал.

Он должен поворачиватся с таким-же усилием, как и до установки шайбы.

Если распредвал стал очень туго поворачиваться, или его зажало совсем – то снова снимаем крышку, вынимаем шайбу и обтачиваем её по толщине:

Завершение работы.

После того как шайба подогнана, крышка затянута и распредвал вращается свободно – заводим двигатель и наслаждаемся тишиной его работы!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Осевой люфт распредвала ваз 2110 8 клапанов

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Любой неожиданный стук застает нас врасплох и раздражает: это относиться и к стуку в дверь, и к стуку в двигателе автомобиля. Особенно с утра во время первого запуска двигателя «на холодную».

Те владельцы авто, которые понимают, что стук сам по себе не берется, начинают лихорадочно соображать, что же может стучать, и как бы этот стук в двигателе не стал настойчивым стуком в семейный бюджет.

После того, как двигатель разогревается, стук прекращается, но мозг опытного водителя начинает анализировать ситуацию, как бортовой компьютер, что же стучало: или это стучит распредвал, или стук коленвала.

В любом случае, с момента появления характерного стука в двигателе при запуске автомобиля, паниковать не стоит. Пока еще рано. Но, если вы сами не понимаете в диагностике и ремонте двигателя, нужно начинать поиск народного умельца.

А для общей информации, рекомендуем вам ознакомиться с материалом об одном из традиционных «виновников» стуков в двигателе – распредвале. Разберемся в причинах стука распредвала, о том, в каких случаях требуется ремонт распредвала, либо просто замена или регулировка каких-либо деталей, например: замена сальника распредвала или регулировка шкива распредвала.

Что собой представляет распредвал двигателя

Распредвал двигателя – деталь, основное назначение которой: своевременно открывать клапан для поступления воздушно-топливной смеси в камеру, и выпуска отработавшей смеси. Распределительный вал является основной деталью ГРМ (газораспределительного механизма).

Разрезная шестерня распредвала, посредством цепи или ремня ГРМ, соединяется с коленвалом. Для размещения распредвала в, как правило, верхней части головки блока цилиндров, служит постель распредвала.

Ведущую роль в устройстве и работе коленвала, играют кулачки, которые по количеству соответствуют количеству клапанов двигателя: впускных и выпускных. Каждый клапан имеет свой, индивидуальный кулачок распредвала. Кулачки, набегая на рычаги толкателя, открывают клапана, затем, при помощи возвратной пружины, клапана закрываются.

Типичные причины, приводящие к стуку распредвала

Представленные причины, по которым вы можете слышать стук распредвала, естественно, не являются абсолютом. Но, именно эти, «вычислены» мастерами в результате многолетней работы по ремонту, установке и замене распредвалов на различных моделях и типах двигателей для авто. Поэтому они и типичные.

износились кулачки распредвала. И, со временем, по мере износа кулачков, вы будете слышать стук не только при запуске, но уже и во время работы прогретого мотора,
износ подшипников распредвала
механические неисправности постели распредвала,
нарушена регулировка подачи топлива, в результате чего, при раннем зажигании вы услышите, как «звенят», «стучат» пальцы. Эффект детонационного сгорания топливной смеси,
осевое биение распредвала при деформации,
распредвал имеет разные механические повреждения: сломана шейка или лопнула опора распредвала,
некачественное, либо со сторонними примесями моторное масло, одна из первых причин выхода из строя распредвала. Кстати, при замене масла, обращайте внимание на сальник распредвала. Бывают случаи, когда он выходит из строя именно после замены.
отсутствие моторного масла в двигателе – это просто не обсуждается (за исключением форс-мажорных случаев поломки, например, пробит поддон картера)

Что делать, когда начал стучать распредвал

Итак, первый признак того, что с распредвалом непорядок, это при запуске холодного двигателя несколько секунд, пока масло не попадет на подшипники, раздается характерный глухой стук. Естественно, на слух, не имея опыта, вы не сможете определить, что стучит. Частота у стука распредвала раза в два меньше, чем частота у стука коленвала. Пока это не смертельно.

Но, вот когда стук распредвала будет продолжаться уже и при запуске разогретого двигателя, то считайте, что вы услышали «второй звонок», пора к мастеру. Специалисты говорят о том, что в этом случае вы гарантированно проедете порядка 50 тыс. км. Но ведь всё так относительно. То есть рисковать не стоит. Можно проводить диагностику двигателя.

Кто бы и что бы, вам не говорил, решение будете принимать самостоятельно. Если вы в состояние произвести своими руками ремонт, замену, установку распредвала, это один вариант. Если нет, то обращайтесь к «гаражным», но проверенным мастерам.

Согласитесь, что проще и дешевле «задавить» болезнь двигателя вначале, чем потом бороться с ворохом проблем. Может, так случиться, что потребуется отрегулировать зазоры клапанов.

То есть, решение о ремонте должно приниматься после полной диагностики ГБЦ и вердикта специалиста.

Здравствуйте. Интересует вопрос, можно ли убрать осевой люфт распредвала? Перерыл весь форум, но ответа не нашел. Может быть у кого есть опыт общения с этой проблемой. Последний раз, проверяя зазор в клапанах на СТО, обнаружили, что осевой люфт составляет 1,2мм. Накопал информацию по люфтам. Пишут, нормальным считается люфт от 0,15 до 0,5 мм. После 0,8 может появится характерный стук в ГБЦ. И чем больше зазор, тем больше стук, а я клапана из-за стука и регулировал. Нашел в нете один способ устранения люфта http://www.avto116.ru/stories/luft_RV.html. Как думаете это реально поможет. Просто не хочется менять распредвал , или еще хуже ГБЦ. Машина не гарантийная. Пробег 21000км. Заранее благодарю за дельные советы, тем более как я понял, тема довольно актуальная.

Тему сам создал, наверное сам и закрою. Осевой люфт распредвала я устранил, правда с помощью опытного человека. Сейчас практически нулевой. остался только допуск на тепловой зазор. После устранения люфта, легкий стук в районе ГБЦ (из-за которого это все и делалось) сохранился. Решили, что это скорее всего толкатели клапанов, но отложили это дело до следующего раза. Заодно подтянули ремень ГРМ и смазали его ролик. Ремень генератора был тоже слабый, хотя я всего неделю назад его подтягивал. Сняли ремень генератора для осмотра и увидели, что он убитый. Местами резина клочками вырвана и весь в трещинах. Заводим машину без него и нет никакого стука. Ремень заменил. Оказывается большой люфт распредвала не всегда может быть причиной стуков в головке. Но по возможности лучше его устранить, так как это может в будущем негативно повлиять на работу толкателей. Кто интересуется, могу более подробно описать метод устранения люфта.

Осевой люфт распредвала является достаточно распространенным источником шума двигателя.

Проверяется осевой люфт РВ на остывшем двигателе. Инструменты — индикатор микрометр и две плоские отвертки приличных размеров.

Плоскость индикатора устанавливаем на шкив РВ, ножку индикатора упираем во внутреннюю крышку ГРМ и, упираясь отвертками в торцы кулачков РВ, перемещаем РВ вдоль оси и оцениваем перемещение стрелки индикатора.

Предельный люфт распредвала для двигателей 2111 — это вопрос… Я задался этим вопросом и, пролазив порядочное время по инету, выяснил следующее.

Для иномарок предельный люфт РВ составляет как правило 0,15 мм. Для ВАЗ, по неофициальному мнению одного из сотрудников Автоваза, прозвучавшему в интервью с известным автожурналом, эта величина не нормируется и не регулируется, однако, при люфте порядка 0,85(!) мм. может появиться стук, и проблему нужно решать заменой комплектующих (РВ или головки). Круто, нет слов!

В общем, для себя мы решили — зазор будем делать не более 0,15 мм. И сделали это так:

Распредвал удерживается от осевых перемещений специальной юбкой, которая зажимается между корпусом подшипников РВ на головке блока и торцом крышки РВ (которая вместо трамблера).

Таким образом, чтобы устранить люфт, достаточно поменять ГБЦ в сборе или доработать крышку РВ на токарном станке.

Расчетный люфт РВ мы принимаем 0,07 мм. Рассчитывается размер, на который нужно торцануть крышку. Он равен разнице между измеренным осевым люфтом и расчетным люфтом.

Пример: Измеренный люфт РВ составил 0,35 мм. Значит, крышку надо торцевать на 0,35-0,07=0,28 мм.

Снимать материал нужно по кругу только с той части поверхности крышки, где выемка для уплотнительного кольца (поверхность, которая прилегает к ГБЦ).

Недостаток этого метода — если захотите в перспективе поменять распредвал — придется покупать новую крышку взамен торцованной — иначе старая крышка намертво зажмет новый распредвал.

(Кстати, эти крышки научились хорошо пилить токари из пос. Левченко. Вы им приносите крышку, говорите на сколько ее торцануть — и через десять минут все готово — рекомендую.)

Стук распредвала на ВАЗ 2110-2114

Одна из часто встречающихся проблем у отечественных автомобилей ВАЗ 2110-2114 на 8-ми клапанных двигателях – стук распредвала, хотят эти машины отличаются высокой надежностью и ремонтопригодностью и неполадку можно устранить самостоятельно.

Как диагностировать стук распредвала

Чтобы определить стук распределительного вала требуется завести двигатель на холодную, когда смазка опустилась вниз и распредвал остался практически сухим:

шум слышен только на холодном двигателе, после прогрева он снижается за счет того, что постель начинает смазываться;
распредвал издает глухой звук, у коленвала он более звонкий, особенно при наборе оборотов;
при повышении оборотов шумность распредвала остается на одном уровне.

Когда стук происходит из-за продольного люфта, можно провести еще один тест. Для этого снимается кожух ремня ГРМ и заводится двигатель. После этого рукояткой отвертки или другим удобным инструментом нужно нажать на болт, удерживающий шестерню распредвала. Если при этом стук пропал, причина – продольный люфт, который требуется устранить.

Со стуком распределительного вала можно проездить долгое время, но если не решать проблему, это приведет к разрушению вала, выходу двигателя из строя и его капитальному ремонту. Поэтому решать проблему нужно сразу после ее выявления.

При деформации или механическом повреждении распределительного вала ВАЗ 2110-2114, поломке опор или лопнувшей шейке, эта деталь подлежит замене. То же делается в тех случаях, когда кулачки вырабатывают свой ресурс, деформируясь, и не обеспечивают правильную работу клапанов. В этом случае стук будет особенно интенсивным и не пропадет при прогреве двигателя. Поэтому, когда слышен стук распредвала в районе клапанов, нужно быть особенно осторожным. Но чаще всего причина – люфт в результате выработки посадочных гнезд и постели распредвала.

Устранение стука распределительного вала на 8 клапанном двигателе

Перед началом работы требуется снять крышку клапанов двигателя, снять крышку правой опорной подушки и вытащить клапанные толкатели. Это освободит доступ к распредвалу и при необходимости позволит его проворачивать для определения люфта, поскольку вал полностью разгружается.

При стуке распредвала ВАЗ-2114 или другой модели из этого ряда, наблюдается два типа люфта – продольный и поперечный и каждый из них имеет свой способ устранения.

Устранение продольного люфта

При продольном или осевом люфте, зазор появляется между задней опорной крышкой и фланцем распредвала. Чтобы устранить этот зазор, требуется подобрать уплотнительную шайбу. Для этого подойдет оцинковка толщиной 0,5 мм, из которой вырезается шайба с внутренним диаметром 25 мм и наружным 35 мм.

Как показывает опыт, этого достаточно, чтобы устранить осевой люфт распредвала. Еще один вариант – пыльник от подшипника 302, который устанавливают на генератор автомобиля, поэтому при замене их лучше не выбрасывать. Сняв пыльник, его нужно обжечь, чтобы избавиться от резиновой оболочки. В результате получается идеальная по размеру металлическая шайба.

После этого снимают заднюю опорную крышку, для чего ключом на 10 нужно открутить 2 гайки и один болт. Устанавливают шайбу, и крышка снова ставится на место. Важно, чтобы после затягивания вал вращался свободно, усилие может незначительно возрасти за счет устранения люфта, но не критично. Если распредвал сильно зажат и вращается с большим усилием или не вращается вовсе, нужно снова снять крышку и обточить шайбу. Бывает, что установка одной шайбы не убирает люфт, в этом случае нужно поставить еще одну или две шайбы.

Устранение поперечного люфта

Поперечный люфт определяется путем расшатывания распредвала вверх-вниз, для чего снимается одна из крышек опорных подушек. Этот люфт появляется при износе шеек распределительного вала и опорных подушек постели вала, в которые они упираются.

Сначала демонтируем обе крышки подушек распределительного вала и снимаем лишний металл на наждачном камне с мелкозернистым абразивом. Его поверхность должна быть идеально ровной, чтобы не нарушить геометрию детали. В качестве альтернативы подойдет мелкозернистая наждачная бумага, наклеенная на ровное стекло.

Крышка подушки притирается абразивом, чтобы уменьшить ее глубину, в результате чего она будет более плотно удерживать вал. Чтобы наждак не забивался, его рекомендуют периодически поливать водой. После 1-1,5 минут обработки, крышку нужно установить на место и затянуть, проверив люфт. Важно не снять слишком много металла, поскольку распредвал перестанет вращаться. После установки он должен двигаться без люфта с небольшим, так называемым «бархатистым» усилием.

Далее операция повторяется со второй крышкой опорной подушки, при этом ту крышку, которая обрабатывалась ранее, нужно снять, чтобы она не мешала определять степень люфта распределительного вала. После полного устранения люфта устанавливают обе крышки, и производят сборку двигателя. После запуска двигателя стук должен полностью прекратиться.

Видео: Простой способ как устранить стук распредвала ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 2112, 2113, 2114, 2115.

Заключение

Стук распределительного вала на популярных моделях ВАЗ 2110-2114 может стать первым признаком износа двигателя. Но своевременное его устранение продлевает срок службы на несколько десятков тысяч километров пробега. Поэтому не нужно игнорировать признаки этой неполадки, ее можно быстро и дешево устранить своими силами в гараже.

В случае если люфт в распредвале не убрать, его кулачки будут изнашиваться гораздо быстрее, что приведет к нестандартному износу клапанов и поломке двигателя. Еще более сложная ситуация возникнет при лопнувшей шейке, что неизбежно закончится капитальным ремонтом двигателя, требующим много времени и больших затрат.

Люфт распредвала ВАЗ 2110 — решение проблемы

Распредвал ваз 2110

Люфт распредвала ваз 2110 является одной из самых распространенных проблем. Если люфт распредвала ваз 21102 отклоняется от нормы, появляется специфическое постукивание в двигателе.
Эта поломка может существенно повлиять на нормальную работу двигателя. При появлении малейших несвойственных звуков в двигателе необходимо сразу же проверить его правильное функционирование.
Перед тем, как обращаться в СТО, можно самостоятельно подтвердить свои догадки. Для этого необходимо произвести специфическую аудио диагностику.
Для этого может понадобиться прибор стетоскоп.

Симптомы люфта распредвала

Люфт распредвала на ваз 2110

Существует несколько видов шумов, которые являются причиной поломки распредвала(см.Замена распредвала ВАЗ 2110 и все про это).
Для того, чтобы определить люфт распредвала на ваз 2110, необходимо знать следующие причины возникновения и симптомы:

Необходимо проверить фланец распределительного вала. Он может соприкасаться с головкой цилиндров или корпусов, создавая звук.
Такой же звук издает увеличенный люфт распределительного вала. В нормальных условиях величина распределительного вала составляет 0,15 – 0,53 миллиметров.
Специфический звук возникает при показателях 0,8 – 1,0 миллиметров. Если прислушаться, шум можно услышать на боковой поверхности заглушки.

Примечание: чтобы устранить стук, необходимо заменить некоторые детали.
Замена деталей поможет уменьшить зазор между задним фланцем, головками цилиндров и корпусом вспомогательных агрегатов. От шума можно избавиться, заменив ремень привода газораспределительного механизма.

Следует отметить шум поверхностей шеек и опор распределительного вала о поверхность опор газораспределительного механизма.

Ваз 2110 замена распредвала

Звук соприкосновения поверхностей шеек о поверхности опор головок цилиндров.
Специфический звук от соприкосновения поверхности шеек о поверхность опор головок цилиндра вследствие нарушения цилиндричности опор.

Снятие распредвала

Распредвал ваз 2110 8 клапанов

Так можно определить значение шума, проверить его месторасположение, составить точный план действий по замене оборудования. Необходимо произвести ремонт тех частей, которые повреждены.
Так как люфт распределительного вала необходимо устранить, данную деталь, для начала, необходимо извлечь из двигателя автомобиля.
Для проведения данной работы необходимо соблюдать правила, которые помогут и в случае поломки:

Снимается задняя крышка ремня привода газораспределительного механизма.
Та же участь преследует крышку головки блока цилиндров.
Так как работа весьма специфическая, возможно повреждение датчика давления масла. Его необходимо отсоединить или как минимум отсоединить провода.
Используя торцовый ключ с цифрой «8» необходимо произвести откручивание 20-ти болтов, которыми крепится корпус подшипников распределительного вала.

Примечание: работы по откручиванию болтов необходимо проводить по специфической системе.
Каждую деталь необходимо откручивать постепенно. Не следует откручивать полностью один болт, а затем другой.

Удаляется корпус подшипников распределительного вала.
На технологических отверстиях установлены специфические заглушки. Их здесь две штуки. Их необходимо удалить из их мест расположения.
Производится демонтаж распределительного вала выпускных клапанов.
Осуществляется отсоединение распределительного вала для впускных клапанов.
С каждого вала необходимо удалить сальники.
После снятия сальников необходимо внимательно рассмотреть каждую шейку и кулачок механизма. Он не должен иметь трещин, царапин и других видимых повреждений.

Сборка и установка – дело специфическое

Распредвал ваз 2110 16 клапанов

Слегка необычна установка данного механизма в предыдущее положение.
Если большинство деталей и механизмов автомобиля можно установить в обратном порядке разборке, то распределительные валы требуют особого подхода к сборке:

Первым делом следует произвести полное смазывание всех частей распределительного вала машинным маслом.
Распределительные валы, после процесса смазки, аккуратно, укладываются в головку блока цилиндров.

Примечание: важным шагом является установка каждого вала на свою позицию. На каждой детали имеется своя маркировка. Их необходимо разместить по своим местам.
Для этого достаточно прочитать цифры на валах:

1006014 – распределительный вал выпускных клапанов.
1006015 – распределительный вал впускных клапанов.

Также, вал выпускных клапанов имеет особый поясок.

Примечание: также, необходимо учесть, что при процессе ремонта двигателя, ни в коем случае нельзя использовать герметик, который содержит большое количество силикона.
Пары от данного герметика могут попадать в систему вентиляции или другие системы. Необходимо использовать такие герметики, которые имеют на упаковке специфические показатели о безопасности для дыхания человека.

На плоскости корпуса подшипников не следует наносить много данного герметика. При его излишке может случиться закупоривание масляных каналов.

Наносится тонкий слой герметика на головки блока цилиндров, корпус подшипников (нижнюю часть), возле свечных каналов.
Производится монтаж головки блоков цилиндров. Шпоночные пазы должны быть расположены кверху.
Производится установка корпуса подшипников на головку блока цилиндров. Болты постепенно зажимаются.
Необходимо зажимать каждый по несколько оборотов. Болты крепления, после соприкосновения поверхностей механизмов, необходимо закручивать по два (каждый напротив друга расположенный болт необходимо зажимать одновременно и постепенно).

Распределительный вал и ГБЦ

Устанавливаются сальники распредвалов. Возвращаются на место снятые заглушки.
Некоторые детали смазываются чистым моторным маслом (каналы свечей зажигания, резиновые уплотнительные кольца).
Последующая сборка происходит аналогично разборке, но в обратной последовательности.

Для устранения люфта распределительного вала можно расточить деталь. Если есть возможность приобрести новые детали, данный способ будет отличным вариантом.
Стоимость валов может варьироваться от места продажи, наценок продавца. Следует отметить, что если навыки работы с токарным оборудованием отсутствуют, необходимо обратиться к специалистам из СТО.
Просмотр соответствующего видео и фото – материалов поможет в работе своими руками. Главное – это делать все, как того требует инструкция.
Если все делать самостоятельно, цена вопроса будет низкой, ведь придется только покупать расходные материалы, не платя за услуги по ремонту.

Стук распредвала на ВАЗ 2110-2114

Как диагностировать стук распредвала

шум слышен только на холодном двигателе, после прогрева он снижается за счет того, что постель начинает смазываться;
распредвал издает глухой звук, у коленвала он более звонкий, особенно при наборе оборотов;
при повышении оборотов шумность распредвала остается на одном уровне.

Со стуком распределительного вала можно проездить долгое время, но если не решать проблему, это приведет к разрушению вала, выходу двигателя из строя и его капитальному ремонту. Поэтому решать проблему нужно сразу после ее выявления.

Немного о распредвале

К счастью многих, распределительный вал не относится к числу узлов, которые позиционируются как капризные, часто и быстро выходящие из строя. Ресурс во многом зависит от качества детали и условий эксплуатации.

У распредвала есть ограничения по сроку службы. Бесперебойная работа может длиться от 50 до 150 тысяч километров пробега. Это достаточно усредненные показатели, поскольку каждая ситуация все же индивидуальная. Уже сейчас ведутся активные работы над тем, чтобы из конструкции двигателя убрать этот элемент. Причем эксперты утверждают, что в будущем распредвал полностью может перестать быть частью мотора. Ему на замену придут электромагнитные актуаторы.

Насколько это эффективно и реально в ближайшей перспективе, пока говорить сложно. Плюс некоторые скептики сомневаются в правильности перехода от механической детали к актуатору, управляемого компьютером.

Устранение стука распределительного вала на 8 клапанном двигателе

Устранение продольного люфта

Как устранить осевой люфт распредвала ваз 2114

Всем привет! Решил обратиться к народу с вопросом, который уже давно не могу решить. После вторичной замены ремня ГРМ я обнаружил, что у распредвала появился осевой люфт в пределах 1. 1,5мм (раньше люфта не было). Прекрасно видно, как с каждым оборотом распредвала его шкив совершает возвратно-поступательное движение на эти самые 1. 1,5мм. С тех пор прошло три месяца, ремень, хоть и ползает по крайней кромке ролика, не съедается, а распредвал ёрзает туда-сюда. За это время я сам пытался понять причину, консультировался у разных опытных людей, но никто мне так и не дал толкового ответа, как же быть. Один раз в каком-то форуме (кажется, за 2006 год) я наткнулся на такой же вопрос, адресованный специалисту Автоваза, но его ответ заключался в том, что осевой люфт распредвала должен быть в пределах таких-то (кажется 0,53мм), рекомендаций по устранению большего люфта дано не было. А сам я сделал вот какие выводы: никаких конструктивных элементов, могущих зафиксировать распредвал от осевого перемещения, в моторе 2111 нет, если посмотрите литературу и сам мотор, поверите. Коленчатый вал, например, фиксируется от осевого перемещения специальными вкладышами, а распредвал ни подобных вкладышей, ни обработанных торцевых поверхностей, на которые эти вкладыши могли бы воздействовать, не имеет. Знакомые сказали, что в моторах «классики» есть специальная пластина, которая удерживает распредвал за имеющийся на нём буртик (в тонкости я не вдавался), но начиная с мотора 2108 она упразднена. В сервисах сразу предлагают замену распредвала на новый, но я сильно сомневаюсь, что новый распредвал поведёт себя иначе, так как он, повторюсь, не имеет конструктивных элементов, препятствующих осевому люфту. Конечно, я понимаю, что болтанка распредвала вредна и возможно идёт повышенный износ постели, стаканчиков толкателей клапанов, возможно, самого распредвала, к тому же при разгонах появляется звук, заметный при 2500-3000 оборотах. Я предполагаю, что это стучит в какую-то часть постели болтающийся распредвал, так как звук идёт предположительно из верхней части мотора. Точнее определить сложно, звук появляется только под нагрузкой в узком диапазоне частот вращения коленвала. Никаких видимых ухудшений работы мотора нет. Главный для меня вопрос, что следует делать и не вывалится ли у меня из машины развалившийся на трассе мотор (шутка, тьфу-тьфу), если оставить всё, как есть?
Предыстория. Поменял (в сервисе) ремень ГРМ и натяжной ролик вскоре после того, как купил машину, её бывший хозяин чинился исключительно в сервисах и не вникал, что и на что в машине менялось. В результате этой процедуры ремень стал сползать в сторону двигателя и месяца за три съелось миллиметра полтора. Это при том, что старый ремень ходил чётко посредине шкивов. В сервисе, где менял ремень и ролик, сказали, что виноват либо косой ремень, либо кривой ролик, либо люфт в помпе, либо износ зубьев шестерёнок — то есть вариантов масса, и готовы были всё это поменять, но мне стало жаль денег на эту «рулетку». Бывалые автомобилисты посоветовали подождать, пока какая-нибудь причина себя более-менее не проявит, тем более что случалось, когда через некоторое время ремень «стабилизировался» и переставал лезть на буртик ролика. Так как мотор восьмиклапанный 2111, я за клапана не боялся, поэтому ездил, периодически посматривая на ремень. Затем была смена маслосъёмных колпачков клапанов, так как мотор порядком ел масло, причём течь в основном была через колпачки выпускных клапанов (вскрытие подтвердило), свечи были практически чистыми. Это я проделал сам, так как с техникой на «ты», за два года я отремонтировал и отрегулировал в машине всё, что можно. Снятие распредвала хоть и было для меня в новинку, но вооружившись советами бывалых, я проделал это довольно легко и главное, что в результате мотор перестал есть масло и дымить. Кстати, самое сложное было снять маслосъёмные колпачки, мне пришлось сделать специальные щипцы из старых пассатиж. Месяца два я ездил после этого, наблюдая за поведением мотора, но в конце концов убедился, что ремень ГРМ стабилизироваться не собирается, а натяжной ролик потихоньку его кушает. Мне предстояло несколько поездок средней дальности, и я поехал в сервис, не тот, где менял ремнь, а в другой, который хвалили знакомые автомобилисты — понадеялся, что опытные техники, через руки которых прошли сотни машин, знают тонкости, недоступные мне. Тамошние «спецы» решили, что надо поменять шкивы коленвала и распредвала (показали мне довольно заметную выработку на зубьях), промерили ролик и заключили, что пациент скорее жив, чем мёртв, помпу признали годной и посулили ей пару лет счастливой жизни. Я купил рекомендованный мне ремень ГРМ (балаковский) и шкивы, всё это было поставлено на мой двигатель. Ремень пару минут побегал посредине шкива, после чего уверенно ушёл в сторону двигателя и остановился на кромке натяжного ролика. «Спецы» сказали, что всё нормально, ремень больше не будет съедаться, а то, что он ходит по буртику ролика, нормальное явление. Примерно через неделю я снял крышку ремня ГРМ и обнаружил, что ремень сменил направление своего ухода и лезет теперь на внешнюю кромку ролика. Скушался он совсем немного, в пределах шероховатости боковой поверхности. Но появился осевой люфт распредвала. Дмитрий, ВАЗ 21093i, 2002, 75000