Диск сцепления ваз 2131

В данной категории Сцепление цены от 300 руб. до 16 900 руб. представлены на Модель автомобиля 2131 LADA 4x4 (5 дв)? доставим без предоплаты, количество товаров 5. С уважением Regiontehsnab.ru 8-800-30-1234-7 доставка в любой город, в том числе срочная - авиа!

Диск сцепления ваз 2131

Сцепление

товары для своего Авто

В том случае когда вы желаете купить в вашем городе качественные составляющие к своему транспортному средству, добро пожаловать в «Regiontehsnab.ru»! У нас представлены всевозможные автозапчасти, товары для улучшения, укомплектования машины (например, шумозащита), электроника (кнопки, реле и др.), насадки к бензопилам и различные всеобъемлющие товары как для зарубежных авто, так и для отечественных автомобилей. ежедневно мы все больше расширяем наш ассортимент, потому даже самый взыскательный автолюбитель легко выберет для личной машины необходимую комплектующие. Для того чтобы вам было сделать выбор, мы распределили все товары по группам «Сцепление», общее число продукции на странице 213шт., благодаря чему оформить заказ вы сможете всего лишь в пару кликов мыши.

Что мы предлагаем?

В наличии нашего интернет-магазина вы увидите все, что понадобится для укомплектования а так же починки вашего транспортного средства. У нас есть комплектующие и для легковушек машины (седанов, хэтчбеков), и для джипов, и для грузовиков авто.

Комплектующие для внешнего улучшения улучшения интерьера

Быть владельцем неординарного машины мечтает быть каждый, поэтому не малая часть стараются преобразить свое транспортное средство., придавая изменения во внешний образ. Для этого используются брызговики, вентиляция, козырьки, дефлекторы, сетки, спойлеры, крылья, капоты, которые в в большом объеме представлены на нашем странице. Но помимо фасада, хочется дооснастить машине и в салоне, поэтому здесь на спасение поспевают товары для улучшения интерьера (коврики, панели приборов, облицовка салона).

Кроме того, вы имеете возможность

купить для модернизации интерьера автокондиционеры и комплектующие к ним (растяжки, упоры, усилители), и также сидения. На сайте имеются всякие приспособления, которые колеблются по цене минимум «200 руб.», по возможностям, выпускающим фирмам.

Защищенность – в приоритете

сохранность комплектующих автомобиля оказывает большую влияние, так как с ее помощью ей спасаются конкретные части машины от повреждений, особенно если вы ездите по бездорожью или не самым лучшим покрытиям. Чтобы не портить кузов автомобиля, используются силовой обвес, защита переднего, заднего бампера, порогов, угловые защиты. Также вы имеете возможность купить опоры запасного колеса.

Немаловажно эксплуатировать хорошие тормозные системы, зеркала, стекла, ходовую, трансмиссию, двигатели, стеклоподъемники, что прямо влияет кроме как на внешний вид машины, но и на безопасность водителя и пассажиров. Все это мы рекомендуем оценить и купить группе «Сцепление» «Запчасти» и вы находитесь на странице №1.

Если вы любите ездить на дальние промежутки километров, то вам лучше обзавестись качественными буксировочным снаряжением во избежание казусов, которые могут возникнуть в дистанции. помимо этого с этой задачей рекомендуется купить тягово-сцепные оборудование. А если вы нередко транспортируете в машине, сравнительно не маленькие веса, то у нас имеете возможность купить качественные багажники, рейлинги, поперечины.

Джипы, коммерческий автомобиль и крупногабаритные авто.

Для этих авто вы так же сможете найти составляющие. К примеру, можно купить атрибутику для джипов, (лебедки, электроарматура, блоки, домкраты), с помощью которым управление таким машине будет еще более крепким, комфортным и уверенным. Здесь есть и комплектующие для крупногабаритной техники: зеркала, накладки на крылья, на кабину, бамперы, решетки для радиатора.

Кузовщина.

У нас вы найдёте и конкретные детали для починки или укомплектования фасада автомобиля: фары, капоты, бамперы и пр.

Атрибутика и электроника.

На в интернет-магазине вы имеете возможность купить заглушки, нагревательные элементы, термоусадку, автозвук, выключатели, клеммы, парковочные радары, автосигнализацию, надежную электронику (парктроники, бортовые компьютеры, комбинации приборов, тахометры, стробоскопы), автосвет, осветительные приборы и пр. Все это сделает вашу вождение более удобной.

Печетесь об природе? – в таком случаем вам необходимо приобрести у нас надежную систему выпуска (глушители, выхлопные системы).

Почему с нашей фирмой «Regiontehsnab.ru» рентабельно сотрудничать.

К выбору составляющие автомобиля необходимо подходить с ответственностью, поскольку от них формируется не только кузовной образ машины, но и собственная безопасность. Сегодня многие магазины автопродукции продают некачественный продукцию, который в очень быстро ломается, но это не о нашей компании «Regiontehsnab.ru». Мы гарантируем, что любая продаваемая в нашем фирме «Regiontehsnab.ru» механизм сделана из качественных сырья в соответствии с нормами и общепринятыми нормами, потому будет служить стойко и не мало времени.

Наш сервис является ведущим на рынке автотоваров. За период своего работы мы завоевали известность и достойное отношение среди наших аудитории. сервис «Regiontehsnab.ru» выбирают многие, потому, что:

  • мы реализуем приемлемые ценовую категорию от «200 руб.»руб. на всю продукцию – все время оцениваем среднерыночные ценовую категорию «200 руб.», чтобы создать для уважаемых покупателей самые хорошие условия приобретения;
  • у нас трудятся только опытные профессионалы, которые помогут вам определится, рассказав об особенностях той или иной детали;
  • реализуем всякие варианты расчета (наличный, безналичный), поэтому вы сможетерассчитаться с нами так, как будет удобно вам;
  • при необходимости, мы привезем изделияв любой область Российской Федерации (в Самаре доставку реализует наш курьер, а в другие субъекты – различные курьерские фирмы);
  • перед отсылкой каждого продукции мы досконально проверяем его на наличие дефектов, соответствие документальным характеристикам чтобы продукция был доставлен до вас в идеальном состоянии, помещаем в особые коробки или бумагу;
  • у каждого заказчика есть услуга, отслеживать груз в любое время вы сможете увидеть, где находится на сейчас сделанный товар, особенно пригодится, если вы покупаете оптовую покупку в другой субъект;
  • у нас вы в праве покупать товары как в больших количествах, так и в небольшими объемами.

    Если вы находитесь не в в нашей стране, а в другой стране содружества независимых государств, не беда – и там есть наши филиалы. С нами легко и выигрышно работать и по той причине, что весь предлагаемый на странице продукция беспрерывно у нас в наличии (на складе), значит вам не нужно ждать неделями, а то и месяцами (как у многих конкурентов), до тех пор прибудет нужная деталь.

    Имеются какие-то вопросы? – узнавайте их нашим специалистам по телефону «8-800-30-1234-7» или в онлайн-режиме, они подскажут вам в всегда! помимо этого вы обладаете возможностью прибыть к нам по адресу, написанному на сайте.

    Интернет-магазин всегда нацеленк новому взаимодействию как с гражданами, так и с юридическими лицами. Мы прикладываем предел усилий, чтобы сделать заказы у нас удобными и производились в короткий срок.

    Сцепление — устройство

    На иллюстрациях показано устройство сцепления до 2009 г. и после.
    С 2009 года на автомобили Lada 21214М устанавливают привод сцепления с автоматической компенсацией износа фрикционных накладок ведомого диска.

    Сцепление и его гидропривод (до 2009 г)

    Устройство сцепления (после 2009 г)

    Рабочий цилиндр и вилка выключения сцепления автомобиля с 2009 года выпуска:
    1 — подшипник выключения сцепления; 2 — шаровая опора; 3 — вилка выключения сцепления; 4 — чехол вилки выключения сцепления; 5 — болт крепления кронштейна; 6 — кронштейн крепления рабочего цилиндра; 7 — корпус рабочего цилиндра; 8 — клапан выпуска воздуха

    Сцепление – однодисковое, сухое, с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа. Оно расположено в алюминиевом картере, прикрепленном болтами к блоку двигателя и конструктивно объединенном с коробкой передач. Привод сцепления – гидравлический.

    Кожух сцепления соединен с маховиком шестью болтами. В маховике имеются три штифта, которые при установке входят в соответствующие отверстия кожуха, центрируя его. Тремя парами упругих стальных пластин с заклепками кожух соединен с нажимным диском. Другими тремя пластинами кожух соединен с упорным фланцем, обращенным к подшипнику выключения сцепления («выжимному»). Этот узел в сборе («корзина» сцепления) отбалансирован на стенде, поэтому заменять его следует целиком. Замена необходима при сильном износе поверхности нажимного диска или «осадке» пружины.

    Ведомый диск в сборе с пружинным демпфером крутильных колебаний установлен между маховиком и кожухом сцепления и может перемещаться по шлицам первичного вала коробки передач. Диск заменяют при биении в зоне накладок более 0,5 мм, их растрескивании, задирах или неравномерном износе, а также, если расстояние от поверхности накладки до заклепок менее 0,2 мм.


    На новых Нивах, сцепление размерности 200 мм заменено на новое, усиленное размерности 215 мм, производства фирмы Valeo, аналогичное используемому на автомобилях Chevrolet Niva. Подтверждено почти двукратное увеличение ресурса до 120 тыс. км.

    Подшипник выключения сцепления установлен на муфте, которая при включении-выключении сцепления перемещается по направляющей втулке, воздействуя на упорный фланец диафрагменной пружины. При выключенном сцеплении между подшипником и упорным фланцем должен быть зазор, который определяется свободным ходом толкателя вилки выключения сцепления . Подшипник не требует обслуживания и смазки. Его заменяют в случае повышенного шума при включении сцепления.

    Вилка выключения сцепления – стальная штампованная, находится в картере сцепления и качается на шаровой опоре (под нее на вилке выштамповано углубление). К шаровой опоре вилка поджимается пластинчатой пружиной (приклепанной в средней части вилки). Концы вилки упираются в муфту подшипника выключения сцепления и поджимаются к ней фигурной пружиной. Отверстие для вилки сцепления в картере закрыто резиновым гофрированным чехлом. Вилка постоянно поджимается к толкателю рабочего цилиндра оттяжной пружиной.

    Педаль сцепления подвешена на оси в кронштейне. Для облегчения усилия при включении сцепления на ее верхнем конце закреплена сервопружина. Для гарантированного возврата педали в исходное положение служит возвратная пружина (более слабая). Педаль шарнирно соединена с толкателем, который входит в выемку поршня главного цилиндра сцепления. Главный цилиндр закреплен в моторном отсеке на двух шпильках, приваренных к кронштейну педалей. Главный цилиндр соединен стальной трубкой и резиновым шлангом с рабочим цилиндром, закрепленным на картере сцепления двумя болтами. При нажатии на педаль поршень главного цилиндра сжимает жидкость, поршень рабочего цилиндра выдвигается и через толкатель воздействует на вилку выключения сцепления. При отпускании педали вилка под действием оттяжной пружины давит на толкатель, возвращая поршни в исходное положение.

    В гидроприводе сцепления используется тормозная жидкость DOT-3 или DOT-4. Ее запас находится в бачке, соединенном с главным цилиндром резиновым шлангом. Под крышкой бачка находится резиновая гофрированная диафрагма, изолирующая полость бачка от атмосферной влаги и пыли. Для прокачки гидропривода (при замене его деталей или смене жидкости) предусмотрен штуцер на рабочем цилиндре.

    Видео

    Замена сцепления на ниве без помощника, в одно лицо.

    Замена сцепления на ниве

    Сразу после нового года, 7 января я наконец-то поменял сцепление на ниве, заодно сменил главный и рабочий цилиндры сцепления. Замена сцепления на ниве и на моноприводе совершенно разные по трудоемкости задачи. Я свое сцепление менял два дня, правда попутно сделав еще много чего. Крайне желательно позвать друга на помощь. Мне удалось все сделать одному, но в следующий раз постараюсь делать это с помощником.

    Читайте также  Схема приборной панели ваз 2114 инжектор

    Итак, начинаем наш нелегкий путь. Замена сцепления на ниве в полтора раза более заморочистое занятие, чем на обычном кредито-переднем приводе. У Нивы есть еще раздаточная коробка и два карданных передачи, все это прикручено между собой и к КПП. На фото видно, что передний кардан уже снят.

    Живописный вид на раздатку, далее РК. В принципе до конца откручивать задний кардан смысла нет. Просто открутить от флянца РК и отложить в сторону. Как на фотографии.

    Помниться в том году немного писал про промежуточный вал. Он стал причиной схода с трофи-рейда на первомайке. На фотографии новый промвал для 21213 — шрусовый, одна часть его по сути стандартная «граната». Крестовинный старого образца в магазинах не найти, что печально. Есть на разборах и вроде слышал, что делают неоригинал. Сходу не купил, ездить было надо, взял опять стандартный. Его особенность, что при повреждении обездвиживается автомобиль. На крестовинном старом промежуточном вале, по рассказам людей можно как-то медленно доехать до места ремонта.

    Для того, чтобы снять РК, необходимо сверху освободить рычяги блокировки и пониженной передачи. Для этого снимается весь кожух МКПП. Кожух на больших саморезах, под крестовую отвертку. Под кожухом, прямо из салона видим бублик промвала.

    Дальше спускаемся под машину и откручиваем опоры раздатки. Но перед этим шилом, ножницами, чем-то острым обводим положение опор относительно дна. На фото видно след вокруг шпилек — это вот он и есть — метки. Нужно, чтобы поставить раздатку в такое же положение, когда будем ставить ее назад. Трещеткой на 13 с длинной головкой откручиваем гайки со шпилек, 4 штуки по две на каждую опору. Дальше потребуется помощник или собственная дурь. Хватаем раздатку и аккуратно, чтобы не повредить шпильки снимаем ее. Одна из самых противных проблем у старых нив — как раз шпильки раздатки. Если она отломиться, сгниет, у нее слижет резьбу — раздатку закрепить нормально будет затруднительно. Пойдут — шумы и вибрации. Поменять шпильку можно высверлив ее из салона. Мне так и пришлось сделать, но вставленный болт теперь надо откручивать удерживая его и в салоне и под низом машины. Ну да — надо приварить, согласен. Весной доделаю.

    Далее будем снимать коробку передач. На фото на нас смотрит флянец вала кпп, к которому прикручивается промежуточный вал между РК и КПП. Сам процесс снятия я не заснял, так как снимал один и пачкал руки, фотографировать было неудобно. Колокол КПП прикручен к блоку двигателя четырьмя болтами. Вроде на 17 или на 19 — не помню, да и не особо важно. Главное, что нужны головки с удлинителями, так просто до них не добраться. Первый раз кажется сложно, но на самом деле надо просто трещетку с хорошим удлинителем.

    А это снятая раздатка, уложена по ближе к заднему мосту, чтобы не мешалась

    Сняв КПП примеряю на нее подшибник.

    Диск сцепления из родного комплекта. Конечно правильнее поставить сцепление от Шеви Нивы. Родное сцепление 21213 это мутант из запчастей классики и восьмерки. Сцепление от 2123 имеет неоспоримые преимущества — вдвое-втрое долговечнее, мягкое, диск больше в диаметре и площадью. Но и цена в два раза дороже.

    А это новая корзинка

    Пришла пора установить все на маховик. На фото все уже прикручено. Тем, кто самостоятельно меняет сцепление первый раз необходимо знать, что для центровки диска и корзинки необходимо использовать первичный вал кпп. Его можно взять из коробки передач, разобрав ее и отпилив болгаркой. Конец первичного вала торчит из колокола, куда надевается подшибник. Без этой приспособы прикрутить симметрично диск сцепления внутри корзинки сложно. Но можно, используя подходящий по диаметру металлический прут или что-то такое. Криво установленное сцепление не даст вам прикрутить коробку к двигателю. Кривовато установленное заставит материться самыми грязными фразами в процессе стыковки кпп к движку :). Поэтому первичный вал для центровке крайне желателен

    Кстати, все же у меня то пованивало, то глючило сцепление вовсе не из-за усталости диска сцепления. Я достал его, а он гад живехонький! Еще бы походил. Подшибник шелестел, но тоже бы проездил. Мог я просто ГЦС и РЦС обновить, систему прокачать, и проходило бы оно до лета, а там уже полная замена, всего что напрашивалось.

    Вернемся к КПП. Почистил вилку с колоколом от грязи, поставил новый выжимной подшибник. Далее установка в обратном порядке. Самое трудное в одно лицо состыковать коробку с движком. Тут несколько советов — как можно точнее прикрутить сцепление. Воткнув первичный вал в центр маховика, зафиксируйте хвост коробки, подложите брус какой-то. Далее с помощью такой то матери немного покачивая кпп из стороны в сторону пропихиваем ее ближе к двигателю. Как только болты, крепящие кпп к движку начинают чуть-чуть достовать — победа близка. Притягиваем КПП к движку, с помощью болтов. Тут надо следить за перекосом. Когда один болт чуть прикрутиться к блоку, надо шатая коробку выставить ее как можно ровнее, и попробовать наживить болт крепления по диагонали. На практике конечно не все так гладко, но поставить можно. Я на ниве вообще первый раз в жизни сцепление менял, и ничего, вроде получилось.

    замена рабочего цилиндра сцепления нива

    Главный и рабочий цилиндр сцепления тоже могут стать причиной больших неприятностей. У меня потекший рцс давал эффект залипания сцепления. Иногда не получалось выключить передачу, иногда включить. Снимаем передний кардан, у нас он уже снят. Видно флянец переднего редуктора, т.е. если бы кардан был на месте, открутить рцс было бы нереально. Болты 13, две штуки. Желательно сфотографировать само крепление, как оно стояло. А то потом (через шесть часов) я его и в руках кручу и вспомнить не могу, как оно стояло.

    Цилиндр весь в соплях, видно, что сдох. Код для покупки нового 2101-1602515

    Все, цилиндр снят, новый стаится в обратном порядке. Но я сначала еще и главный поменял, он идет выше по шлангу.

    Протягиваем тросик сцепления

    На Ниву стараюсь покупать все заводское, от лада-имидж в сине-белых коробках. Новые рабочий и главные цилиндры.

    замена главного цилиндра сцепления нива

    Итак главный цилиндр сцепления классики. Код запчасти — 2101-1602615

    Открутить цилиндр элементарно — отворачиваем справа и слева и готово. Хотя бывает проблемка со снятием — закисает штуцер на первом патрубке.

    Вот теперь ГЦС на месте. Теперь надо прокачать систему, закачав новую тормозную жидкость. Качать лучше с напарником естественно. На этом замена сцепления на ниве завершено, можете расходиться 🙂

    Внезапно уместилась длинная АКБ

    Маленькая приятность — длинная АКБ, которую покупал на форд, уместилась на штатное место. Просто радость какая-то, хотел поболгарить, а там номерной элемент. У нивы вин рядом с аккумулятором.

    5 thoughts on “ Замена сцепления на ниве без помощника, в одно лицо. ”

    Както менял на уазике рабочий,но стало тугим сцепление . я снял и при сравнении старого с новым заметил разницу в пропускных отверстиях от шланги , у нового оно было меньше. после того как рассверлил вернулась прежняя мягкость на педали

    Поменял сцепление и пошла вибрация на холостых может где-то есть метки менял только диск

    Сцепление , на ВАЗ 2131Нива

    Ну вообще, желательно конечно новое.
    Модель сцепления зависит только от поставленных задач. Кому-то и самое дешёвое сгодится, а кому-то и металлокерамики надолго не хватит.

    Сообщение отредактировал Septerrianin — Sep 10 2013, 11:27

    Вообще хвалят ВИС (по надежности). Но считается, что Valeo мягче и приятнее. А вообще все сильно зависит от религиозных предпочтений (любое небракованное сцепление живет довольно долго, если его специально не жечь).

    Потому что сейчас оригинал можно купить разве что собственноручно во Франции.

    Сообщений: 15 423
    Из: Далека

    2 раза ставил ВИС.
    спокойно отхаживало 70-80 тыщ, с моим стилем езды, это нормально.

    Тока брать надо не в коробке»Лада деталь» а оригинальной ВИС, где еще голограма есть, по которой через СМС можно узнать паленка или нет.

    в Приору воткнул Luk в сборе..вышло дороже чем ВИС..но по ощущениям мягче.

    Сообщение отредактировал Миха Злобный — Sep 11 2013, 07:59

    Сообщений: 15 423
    Из: Далека

    что в вашем понимании «родное».
    в коробке с лейблом Лада-деталь?
    я такие запчасти за запчасти не считаю. херня какая то.

    Как объяснил шарящий в этом человек — эта коробка служит фантиком для лохов.
    Внутри обычно галимый китай. А вот «оригинальные» запчасти чаще всего идут совсем в других, невзрачных коробках

    А как же СТК(ТаЯ)?

    Сообщений: 15 423
    Из: Далека

    Валео не юзал, про ВИС отписался.

    Щас на Приоре юзаю Luk, брал в сборе за 3200 килорубля, люди посоветовали, что якобы на конвеере ВАЗа ставят именно его.
    Мягче ВИСа

    Не рекламы ради сказано, но оба комплекта ВИС брал в Автомире. оплачивал, сразу же стирал голограму и отправлял СМС на определенный номер (там на коробке написано) приходила СМС с подтверждение оригинальности запчасти)))
    ставим радуемся)))

    х.з, но даже держа в руках эту коробку, возникает чувство, что тебя наё. ют. тем более если когда либо до этого держал толковую аналогичную запчасть.

    Сообщение отредактировал Миха Злобный — Sep 11 2013, 07:59

    Диск сцепления ваз 2131

    Ведомый диск 21213 — уродский гибрид ступицы 2108, несущей части оригинальной конструкции и накладок 2110. Хотели, как лучше, а получилось — как всегда. В итоге — слабая ступица (есть риск вылета сломанных демпферных пружин и задира трущихся поверхностей) и узкие накладки (внутренний диаметр 140 мм, наружный — 200, точно как у копейки, только дырки под заклепки по-другому расположены). А корзина-то прежняя, 2121, с широким нажимным диском. Результат — ускоренный износ накладок и ступенчатая выработка на нажимном диске, коробление ведомого диска. В сочетании с абсолютно непродуманным механизмом демпфера (гасителя крутильных колебаний), в котором две пружины «усиленной жесткости», остальные обычные — приводит к практически полному выходу сцепления из строя (накладки стираются до заклепок) при пробеге около 30000 км.

    Читайте также  Геометрия моторного отсека ваз 2114

    Варианты лечения сей заводской болячки:

    1. Дешевый — осмотрев снятую корзину и не обнаружив заметной ступенчатой выработки, очищаем уайт-спиритом поверхность нажимного диска и ставим корзину на старое место, предварительно установив ведомый диск 2106 (ступица «классическая», демпферные пружины с боков прикрыты «крылышками» — отгнутыми полосками металла, внутренний диаметр накладок — 130 мм, наружный — 200) любого из приличных производителей: OTA, Valeo, Sachs, Ferodo, Borg&Beck, QH, LuK, на худой конец ВИС («Вазинтерсервис» — поставщик вазовского конвейера). Диск при покупке обязательно проверять на плотность клепки (паленого товара просто колоссальное количество. ). Не советую брать разрекламированную продукцию ПО «Начало» — накладки «соломенные», недолговечные, клепка плохая (сам проверял).
    От греха лучше поменять при замене сцепления вилку, конечно, если деталь, устанавливаемая взамен, не «восстановленная» (читай — перекрашенная), а нормальная заводская.
    Обязательно посмотреть рабочий цилиндр — он тоже может вносить свою ноту в эту дергунную симфонию.
    Стоимость: работа — от 1000 рублей, детали — около 200-250 (потолок).

    2. Дорогой, но красивый — покупаем В МАГАЗИНЕ сцепление в сборе производства QH (QKT196AF), Valeo, Sachs, Borg&Beck. Устанавливаем сей девайс в сборе и на долгое время (при удачно произведенной замене и непопадании на подделку) забываем о проблемах со сцеплением. Минусов два — высокая цена, в среднем 1300-1500 рублей за комплект диск-корзина-выжимной, и риск налететь на некачественное изготовление или подделку. Так, например, покупая QH в известной фирме «Дождь», я отбраковал два ведомых диска из-за непроклепанности и взял только третий по счету, но и он через 15 тык отзывается подергиванием — видать, все же, что-то не то было со всей партией. Ведомые диски и выжимные проверять на качество сборки при покупке обязательно и очень тщательно — иначе придется еще раз влетать в ту же сумму через полгодика или около того.
    Стоимость работ та же, стоимость комплекта деталей — смотри выше по тексту.
    Замену лучше производить в специализированном сервисе или у надежного мастера, совместив ее с обязательным центрированием раздатки после сборки.

    Подверг внимательной органолептической экспертизе (на глаз и на зуб) то, что предлагают для классики Sachs (Германия, ежу понятно) и MAPA (говорят, что Италия, подозреваю — Туреция).
    Первое предостережение: обе конструкции для беззазорной посадки выжимного с упором в края лепестков — пяты, как на QH, нет. Плохо — корзины будут жить меньше, хотя у Сакса шансы есть — лепесточки попрочнее и в месте касания выжимного имеют «горбик», то есть он упирается не в самые концы лепестков, как в Саксах для зубилок.
    Второе — ведомые диски в обоих комплектах с узкими накладками — 30 мм — очень плохо.
    Демпферный механизм ОЧЕНЬ ХОРОШ у Сакса — мощная ступица с четырьмя крупными пружинами (попарно — разной жесткости, о чем свидетельствует маркировка серой и зеленой краской соответственно).
    Прекрасное качество клепки. Жаль, что узкий — с удовольствием взял бы такой комплект.
    А вот «маповский» ведомый диск — явное фуфло, сваянное по образу и подобию заводского 21213. Хилая ступица с шестью масенькими пружинками грязно-ржавоватого цвета, дохлая основа. Только феродо наклепано более-менее.
    Резюме: Сакс — мягко, хорошо, годится на замену штатному коктейлю из корзинки 2121 и ведомого 21213, но только для короткой машины при отсутствии жесткого оффроада. Для крокодила не пойдет.

    Осматривал «родной» ведомый диск 2106 производства «ВАЗинтерсервис» (из загашников ЦЕДО-Парк). Очень понравилось и качество изготовления, и внешний вид. Широкие накладки, хорошо приклепанные, демпферный механизм по уровню исполнения очень близок к Саксу. Вполне достойный вариант.
    Италотурчанская MAPA близко не лежала.

    Мне очень понравилось сцепление QH, т.к. оно имеет пяту под выжимной подшипник, широкие накладки ведомого диска (наружный/внутренний диаметры 200/129,6 мм, толщина 8,5 мм). Но самое главное: всего лишь три посадочных (центрующих) отверстия на маховик. Это говорит о том, что оно подходит только на классику и Ниву. Остальные импортные сцепления таких известных фирм как Sachs, Luk, Borg&Beck, Valeo, имеют несколько посадочных отверстий на маховик и более узкие по сравнению с QH накладки ведомого диска. Это говорит о том, что эти сцепления универсальны, т.е. они подойдут и на другие марки автомашин и на Ниву никак не рассчитывались.

    Отдавая предпочтение в выборе сцепления, я бы расставил их в следующем порядке.
    1. QH — имеет пяту под выжимной подшипник, широкие накладки ведомого диска, три посадочных, центрующих, отверстия на маховик.
    2. Borg&Beck — также имеет пяту под выжимной подшипник, диаметры накладок ведомого диска: 200/135 мм.
    3. Valeo 003495 — качественное исполнение, каждая часть в своем пакетике с надписью «Valeo»; пяты не имеет. Диаметры накладок 200/138 мм — почти как у «копеечного» сцепления.
    4. Sachs — хорошо сделано, но иногда попадается некачественное: выжимной подшипник свистит сразу же, а при резком нажатии на акселератор машина раскачивается: плавные, угасающие подергивания, следующие один за другим. Недостатки: всего 4 пружины в демпфирующем механизме ведомого диска (у штатного 21213, для сравнения, 6 пружин!), пяты не имеет, диаметры накладок 200/135 мм.
    Не покупайте сцепление Sachs, если не хотите поменять его ещё раз. Уже второй раз «попадаю» на брак. Первый раз подумал, что случайно купил некачественный комплект. Но, видимо, идёт плохая партия сцеплений: подробнее здесь.
    5. Luk — на мой взгляд, очень слабое сцепление, для Нивы не годится: очень узкие накладки ведомого диска (200/137,8 мм), пяты не имеет.

    На рынке разговаривал с оптовым поставщиком сцеплений после второго возврата сцепления Sachs:
    — Почему ты не привозишь сцепления Borg&Beck, Valeo, QH?
    — Я эти сцепления привозил раньше, но они плохо продавались: по 50 комплектов в месяц, а Sachs и Luk — по 400 штук.
    — Но у Sachs много брака.
    — А мне то что! Мне бабки нужны!
    Без комментариев.

    Добавление от 15.03.03. В последнее время я предпочитаю устанавливать сцепление Valeo 003495. В комплект входит корзина сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник и центрирующая оправка:

    Описанные Leo2131 «болячки» штатного сцепления 21213 проявляются уже на первых тысячах километров пробега. Это характерное дерганье машины с частотой 3-5 Гц при трогании. Оно возникает, когда диск подогрет из-за интенсивной работы сцепления — например, в пробке.

    Я использую сцепление фирмы QH (модель QKT196AF) уже во второй Ниве и весьма им доволен. Ощущения настолько приятные, что со штатным не может быть никакого сравнения. А передаваемый крутящий момент таков, что когда осенью 1999 г. в Крылатском (при попытке штурма очень крутого склона с цепями на передней оси) из картера РПМ выдавило вал ведущей шестерни вместе с куском картера 10х10 см, сцепление не пробуксовало.

    В обеих Нивках замена сцепления делалась не специально, а одновременно с переборкой КПП — при этом замена сцепления обычно делается бесплатно или за символические деньги. Рекомендую поступать так всем — если нужно снимать КПП — сразу готовьте импортное сцепление.

    Сцепление оба раза покупал в ТОО «Дождь». Поскольку его стоимость (около 1400 р.) меньше оптового лимита в 2000 р., через конференцию были найдены компаньоны («Операция «Кооперация»). Пусть вас не смущает, что в прайсе ТОО «Дождь» сцепление QH обозначено как 2101-1600010, на самом деле оно соответствует 2106.

    К сожалению, на нынешней Нивке имел небольшие проблемы с выжимным подшипником QH: он негромко свистел. При изменении оборотов частота свиста менялась не плавно, а скачками — на октаву (в два раза). При очередной переборке КПП оказалось, что подшипник расклеился: собственно подшипник отделился от его ступицы. Он был заменен на отечественный.

    Внимательно рассмотрел два варианта сцепления BORG&BECK. Модель указана одна и та же: HK8902S, но сцепления явно разные и, видимо, изготовлены на разных заводах. У одного черные накладки с диаметрами 200/134,5 мм, у другого накладки желтые 200/131 мм. Остальное — одинаково. В материалах накладок видны желтые металлические включения (бронза?), на ступице диска выбито BORG&BECK, 6 пружин. У корзины есть пятка под выжимной, заклеенная каким-то волокнистым материалом, напоминающим плотный картон. Проклепано все хорошо. Выжимной на подшипнике, но он закрыт (не так, как открытый у QH). В обоих комплектах нет пружины выжимного подшипника. У сцепления с черными накладками в гарантийном талоне указано Delphi Lockheed Automotive и есть адрес: www.aplockheed.com.

    Посмотрите сообщение BYS и реплику Sid’а — можно предположить, что им попались некачественные или «левые» экземпляры.

    По информации EggPlant’а (со слов продавцов в ЮП) сцепления с желтыми накладками делались в Англии и их выпуск прекращен, а с черными — в Южной Корее. Он же видел там Valeo по 950 р., что несколько подозрительно — в то же время в оптовой (!) фирме «Ось-К» такое сцепление стоило 1044 р.

    Магазины и фирмы, где можно купить сцепление, удобно искать по Списку ALER’а, а сервис, где его поставить — по Списку сервисов.

    Дополнение от 24.03.04. Сообщение в конференции, автор den78rus (оригинал):

    Номер выжимного SKF для нашего сцепления VKC 2248.

    Добавление от 05.04.04. Сделано после телефонного разговора с сотрудником фирмы «Дождь» Алексеем Лобановым.

    После перехода на евро цены на сцепления QH оказались такими, что фирма «Дождь» прекратила их закупку. Возобновление закупок не планируется. Где можно в найти в Москве такое сцепление, Алексей Лобанов не знает.

    Остается Valeo 003495.

    Дополнение от 29.01.10, автор st_Alex.

    После прочтения FAQ на тему «чем заменить?» остановился на Quinton Hazell QKТ196AF, т. к. оно там в лидерах. На Шнивское заморачиваться не захотел, и это устраивает. Так вот, его действительно нигде в продаже нет. Заказал через Exist у буржуев в Англии. Т. к. обещали самую быструю доставку (кстати, не обманули). Цена — 5.7 килорубля. Не бейте палками и не кидайте камнями, хотелось чего получше и денег было не жалко, хотя и езжу мало. Коробка красивая, инструкция по установке с тюбиком лубриканта-смазки для шарнирных механизмов. Чертеж сцепления, конверт с оплаченными конвертами и формой отзыва конечного покупателя, пожизненная гарантия, листок с объяснениями какой-такой у них хороший выжимной подшипник с самоцентрирующимся пятаком. В-общем, глазу приятно, но.

    Читайте также  Быстро моргает поворотник ваз 2107

    Так вот, нет там никакого пятака под выжимной (из-за него самого мне идея покупки QH и приглянулась), выжимной — производства Kraftech. А выглядит набор в точности так же, как фотки набора VALEO из FAQ, только без направляющей оправки:

    Замена выжимного подшипника lada 2131 (ваз 2131)

    Как делается замена сцепления Нива Шевроле своими руками

    Самый простой способ при любой поломке – обратиться на СТО. Проблемы со сцеплением там способны устранить буквально за пару часов. Но есть и другой способ, который поможет сэкономить деньги, – отремонтировать машину своими руками.
    Начнем с главного

    Разберемся, что такое сцепление. Это устройство для переключения передач в автомобиле. Когда оно выходит из строя, то страдают и другие узлы: коробка передач и даже двигатель. Кроме этого, в каждой машине есть привод (передний или задний). У Нивы Шевроле привод полный гидравлический. Это создаст дополнительные сложности. Но если взялись, то отступать не будем.

    Дальше давайте ознакомимся с возможными поломками сцепления. Например, когда у Нивы Шевроле «пробуксовывает» сцепление, то причинами могут быть:

    1. Прогорание или сильный износ накладок. В такой ситуации нужна замена диска.
    2. Масло на накладках ведомого диска. Тогда ищем, где протекает масло, устраняем течь, а также промываем диски.
    3. Бывают ситуации, когда сцепление «ведет». Это происходит по причине его частичного выключения. В чем тут дело:
    • появление торцевого биения или деформация ведомого диска. Оптимальным выходом станет замена диска на новый;
    • попадание воздуха в гидравлику. В таком случае понадобится прокачка системы;
    • перекосило нажимной диск, тогда без вариантов – менять;
    • ослабление заклепок накладок. Только поменяв весь комплект на новый, можно решить проблему;
    • поломка нажимной вилки. Может понадобиться замена.

    Бывают и такие варианты: шум при нажатии на сцепление или при отпускании педали. Все равно без того, чтобы разобрать всю систему, никак не обойтись.



    Неисправности сцепления на Нива Шевроле

    Чтобы определить точно неисправность сцепления, не обойдётся быстрым перечислением таких моментов, так как оно представляет собой достаточно большой узел. А потому ниже будут приведены только основные неисправности, которые бывают со сцеплением.

    1. Не полностью включается сцепление (буксует). Тут причина может быть в сильной изношенности накладок. Придётся менять диск.

    Сцепление может пробуксовывать по вине износа или замасливания фрикционных накладок ведомого диска.

  • Масляные подтеки на накладках. Это говорит о том, что уплотнительные детали изношены. Тут потребуется промывка диска и полная замена уплотнительных деталей. Эта неисправность приводит к тому, что сцепление нагревается и включается не полностью.
  • Определить неисправность тех или иных элементов сцепления можно по характерному звуку при включении передачи.



    Замена сцепления на ниве без помощника, в одно лицо. |

    Замена сцепления на ниве

    Сразу после нового года, 7 января я наконец-то поменял сцепление на ниве, заодно сменил главный и рабочий цилиндры сцепления. Замена сцепления на ниве и на моноприводе совершенно разные по трудоемкости задачи. Я свое сцепление менял два дня, правда попутно сделав еще много чего. Крайне желательно позвать друга на помощь. Мне удалось все сделать одному, но в следующий раз постараюсь делать это с помощником.

    Итак, начинаем наш нелегкий путь. Замена сцепления на ниве в полтора раза более заморочистое занятие, чем на обычном кредито-переднем приводе. У Нивы есть еще раздаточная коробка и два карданных передачи, все это прикручено между собой и к КПП. На фото видно, что передний кардан уже снят.

    Живописный вид на раздатку, далее РК. В принципе до конца откручивать задний кардан смысла нет. Просто открутить от флянца РК и отложить в сторону. Как на фотографии.

    Помниться в том году немного писал про промежуточный вал. Он стал причиной схода с трофи-рейда на первомайке. На фотографии новый промвал для 21213 — шрусовый, одна часть его по сути стандартная «граната». Крестовинный старого образца в магазинах не найти, что печально. Есть на разборах и вроде слышал, что делают неоригинал. Сходу не купил, ездить было надо, взял опять стандартный. Его особенность, что при повреждении обездвиживается автомобиль. На крестовинном старом промежуточном вале, по рассказам людей можно как-то медленно доехать до места ремонта.

    Для того, чтобы снять РК, необходимо сверху освободить рычяги блокировки и пониженной передачи. Для этого снимается весь кожух МКПП. Кожух на больших саморезах, под крестовую отвертку. Под кожухом, прямо из салона видим бублик промвала.

    Дальше спускаемся под машину и откручиваем опоры раздатки. Но перед этим шилом, ножницами, чем-то острым обводим положение опор относительно дна. На фото видно след вокруг шпилек — это вот он и есть — метки. Нужно, чтобы поставить раздатку в такое же положение, когда будем ставить ее назад. Трещеткой на 13 с длинной головкой откручиваем гайки со шпилек, 4 штуки по две на каждую опору. Дальше потребуется помощник или собственная дурь. Хватаем раздатку и аккуратно, чтобы не повредить шпильки снимаем ее. Одна из самых противных проблем у старых нив — как раз шпильки раздатки. Если она отломиться, сгниет, у нее слижет резьбу — раздатку закрепить нормально будет затруднительно. Пойдут — шумы и вибрации. Поменять шпильку можно высверлив ее из салона. Мне так и пришлось сделать, но вставленный болт теперь надо откручивать удерживая его и в салоне и под низом машины. Ну да — надо приварить, согласен. Весной доделаю.

    Далее будем снимать коробку передач. На фото на нас смотрит флянец вала кпп, к которому прикручивается промежуточный вал между РК и КПП. Сам процесс снятия я не заснял, так как снимал один и пачкал руки, фотографировать было неудобно. Колокол КПП прикручен к блоку двигателя четырьмя болтами. Вроде на 17 или на 19 — не помню, да и не особо важно. Главное, что нужны головки с удлинителями, так просто до них не добраться. Первый раз кажется сложно, но на самом деле надо просто трещетку с хорошим удлинителем.

    А это снятая раздатка, уложена по ближе к заднему мосту, чтобы не мешалась

    Сняв КПП примеряю на нее подшибник.

    Диск сцепления из родного комплекта. Конечно правильнее поставить сцепление от Шеви Нивы. Родное сцепление 21213 это мутант из запчастей классики и восьмерки. Сцепление от 2123 имеет неоспоримые преимущества — вдвое-втрое долговечнее, мягкое, диск больше в диаметре и площадью. Но и цена в два раза дороже.

    А это новая корзинка

    Пришла пора установить все на маховик. На фото все уже прикручено. Тем, кто самостоятельно меняет сцепление первый раз необходимо знать, что для центровки диска и корзинки необходимо использовать первичный вал кпп. Его можно взять из коробки передач, разобрав ее и отпилив болгаркой. Конец первичного вала торчит из колокола, куда надевается подшибник. Без этой приспособы прикрутить симметрично диск сцепления внутри корзинки сложно. Но можно, используя подходящий по диаметру металлический прут или что-то такое. Криво установленное сцепление не даст вам прикрутить коробку к двигателю. Кривовато установленное заставит материться самыми грязными фразами в процессе стыковки кпп к движку :). Поэтому первичный вал для центровке крайне желателен

    Кстати, все же у меня то пованивало, то глючило сцепление вовсе не из-за усталости диска сцепления. Я достал его, а он гад живехонький! Еще бы походил. Подшибник шелестел, но тоже бы проездил. Мог я просто ГЦС и РЦС обновить, систему прокачать, и проходило бы оно до лета, а там уже полная замена, всего что напрашивалось.

    Вернемся к КПП. Почистил вилку с колоколом от грязи, поставил новый выжимной подшибник. Далее установка в обратном порядке. Самое трудное в одно лицо состыковать коробку с движком. Тут несколько советов — как можно точнее прикрутить сцепление. Воткнув первичный вал в центр маховика, зафиксируйте хвост коробки, подложите брус какой-то. Далее с помощью такой то матери немного покачивая кпп из стороны в сторону пропихиваем ее ближе к двигателю. Как только болты, крепящие кпп к движку начинают чуть-чуть достовать — победа близка. Притягиваем КПП к движку, с помощью болтов. Тут надо следить за перекосом. Когда один болт чуть прикрутиться к блоку, надо шатая коробку выставить ее как можно ровнее, и попробовать наживить болт крепления по диагонали. На практике конечно не все так гладко, но поставить можно. Я на ниве вообще первый раз в жизни сцепление менял, и ничего, вроде получилось.

    замена рабочего цилиндра сцепления нива

    Главный и рабочий цилиндр сцепления тоже могут стать причиной больших неприятностей. У меня потекший рцс давал эффект залипания сцепления. Иногда не получалось выключить передачу, иногда включить. Снимаем передний кардан, у нас он уже снят. Видно флянец переднего редуктора, т.е. если бы кардан был на месте, открутить рцс было бы нереально. Болты 13, две штуки. Желательно сфотографировать само крепление, как оно стояло. А то потом (через шесть часов) я его и в руках кручу и вспомнить не могу, как оно стояло.

    Цилиндр весь в соплях, видно, что сдох. Код для покупки нового 2101-1602515

    Все, цилиндр снят, новый стаится в обратном порядке. Но я сначала еще и главный поменял, он идет выше по шлангу.

    Протягиваем тросик сцепления

    На Ниву стараюсь покупать все заводское, от лада-имидж в сине-белых коробках. Новые рабочий и главные цилиндры.

    замена главного цилиндра сцепления нива

    Итак главный цилиндр сцепления классики. Код запчасти — 2101-1602615

    Открутить цилиндр элементарно — отворачиваем справа и слева и готово. Хотя бывает проблемка со снятием — закисает штуцер на первом патрубке.

    Вот теперь ГЦС на месте. Теперь надо прокачать систему, закачав новую тормозную жидкость. Качать лучше с напарником естественно. На этом замена сцепления на ниве завершено, можете расходиться

    Александр Молоков/ автор статьи

    Приветствую! Я являюсь руководителем данного проекта и занимаюсь его наполнением. Здесь я стараюсь собирать и публиковать максимально полный и интересный контент на темы связанные с отечественным и зарубежным автопромом. Уверен вы найдете для себя немало полезной информации. С уважением, Александр Молоков.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Volog-damaz.ru
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: