Диаметр шкива генератора ваз 2110

Увеличенный шкив генератора

Всем привет.
Этот год, зимний период был очень плодотворным, много чего было сделано, в основном подготовительные работы, практически каждый день после работы проводил в гараже, даже в суровые зимние морозы (в наших краях до -25 градусов). Обогревался печкой буржуйкой и теплопушкой на 3 кВт.
Ну да ладно. Предыстория моя такова, после того как у меня более менее появился опыт вождения, я начал ездить на оборотах свыше 3000 об/мин и потихоньку начались проблемы с генератором. По началу я просто менял подшипники, потом подшипники с корпусом в сборе, потом уже купил новый генератор (но его качество оставляло желать лучшего), потом купил третий генератор уже с авторазбора. Параллельно я искал в свободной продаже различные увеличенные шкивы на генератор, но так и не нашел. Все это происходило на протяжении 4 лет, переборку генератора я уже делал раз в три месяца в летнее время и один раз на зиму. Скорость и автоматизм сборки и разборки генератора привел к тому, что я заменил 4 длинных винта под крестовую отвертку на внутренний шестигранник соответствующей длины.

Кто знает, те поймут что винты не так легко открутить простой отверткой, либо применять ударную отвертку. Далее на генераторе из магазина были обычные болты под ключ на 8, я их тоже заменил на внутренний шестигранник, так как при откручивании обычным ключом грани срывались, а подлезть с помощью головки не получалась из за близости отверстий к корпусу генератора.
Шестигранник намного проще откручивать, ничего не срывает, удобно подлезть Г- образным шестигранником. Но я пошел еще дальше, взял из набора биту под шестигранник, вставил в шуруповерт и теперь чтобы полностью разобрать генератор у меня уходит около 5 минут.

Вся ситуация с генератором меня настолько достала, что я решил все таки заказать увеличенный шкив и вспомнил что в городе занимается один парнишка по доставке тюнинг деталей из интернета. Заказал перед новым годом, пришел через 2 недели, месяц просто валялся в гараже, потом еще месяц валялся в гараже на генераторе, в итоге только в марте я начал ставить его на машину. Проблем с установкой было очень много, для начала те два запасных генератора работали но шумели. В итоге пришлось собирать на свой старый генератор. С разбега поставить на родной ремень не получилось, так как шкив стал большего размера (стандарт около 55 мм в диаметре, увеличенный 75 мм)

даже без регулировочного болта ремень не налазил, далее я уже начал подтачивать корпус генератора болгаркой, чтобы хоть как то зацепить ремень, безуспешно. Делать нечего пошел в один магазин нету, второй вроде бы есть, но большего размера. Беру его — ремень 6РК-790 (родной ремень на 10-ку инжектор 6РК-742, цифры в 742 это длина ремня в мм), прихожу примеряю, он пролетает, натяжки никакой нету. Еду с друзьями в третий магазин, попадаю под закрытие, нахожу ремень 6РК-751, на 9 мм длиннее. Еду ставить, с разбега не получается, приходиться идти на меленькую хитрость, сначало ставлю ремень, а уж потом просовываю болты которые держат генератор. Все работает нормально, но без регулировочного болта под ключ на 10. Что ж, пускай так пока.

В магазине, когда искал ремень, просил чтобы нашли что то в районе 765 мм в длину, но таких не было, прикинул примерно что разница в диаметрах 20 мм, плюс на окружность и плюс/минус на регулировку то должно хватить. В итоге приехав через два дня в тот же магазин заказываю ремень чуть длиннее 6РК-760 (около 500 рублей), еще на 9 миллиметров длиннее чем стоит сейчас. Ремень пришел, забрал, еще раз связываться с генератором пока не охота.

Коротко о главном:
Нужен ремень 6РК с длинной около 765 мм,
Увеличенный шкив d75 мм — 1600 рублей.
До 2 марта стоял с ремнем 6РК-751 без регулировочного болта и с подточенным корпусом генератора.

Добавлено 03.04.2016
Был установлен ремень 6РК-760, ставиться как обычный ремень, без подтачивания генератора.
Получается: со шкивом d75 нужен ремень 6РК-760

Лада 2110 2004, двигатель бензиновый 1.5 л., 100 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Лада 2110, 2002

Лада 2110, 2011

Лада 2110, 2001

Лада 2110, 2000

Комментарии 17

а какой номер детали увеличенного шкива, чтоб заказать с магазина?

Хм, я наоборот менял шкивы на меньшего размера. www.drive2.ru/l/7746383/

Т.к. у меня обороты ниже, а ток на ХХ большой нужен.

А когда с таким маленьким шкивом на оборотах выше среднего ток вырабатывается намного больше чем надо, может поэтому и диодные мосты горят…

Ток больше, чем надо, не может выработаться. Только столько, сколько возьмут потребители.
А вот механический износ, это да, выше.
Можно качественный ген поставить. Но сейчас мало таких деталей, даже импорт уже давно не тот.

На ХХ проблемы с зарядкой не появились? В пробках, к примеру.

Как работают диоды, они пропускают ток только в одном направлении, ток вырабатывается синусоидально от гены, а диоды делают его волнами в одну сторону. Получается вырабатывается постоянный ток, а не переменный как изначально. С увеличением частоты вращения генератора ускоряются волны по времени прохождении через диоды, диоды начинают разогреваться не успевая охлаждаться и начинают сгорать.Тут со шкивами надо очень тонко работать. На счет ХХ в пробках, работа двигателя сама по себе не устойчивая из-за облегченного маховика и спортивного распредвала, требуется еще раз настроить программу

Если течь некуда, то и не потечет ничего.
Если к генератору только одну лампочку габаритную подключить, то как не крути генератор,
больший ток через нее не потечет.
И, соответственно, через диоды моста.
_______

Я про отдачу от гены на ХХ. Раз шкив больше, то на ХХ обороты будут слишком малы и генератор не сможет дать большой ток.

На счет диодов возможно ты прав, я не силен в электротехнике, А про отдачу на холостых при большом шкиве, скажу что стоит 3-х уровневый регулятор напряжения, стоит портативный компьютер, он считывает всю информацию, так вот он показывает напряжение от 14,1 до 14,5 вольт, на счет Ампер, сколько вырабатывает сказать ничего не могу

У меня тоже 3-х уровневое.

Если напряжение такое под нагрузкой, то все нормально, генератор справляется.
Возможно потребителей немного.

Можно посчитать, просто всех просуммировав.

Диоды в диодном мосту рассчитаны под определенные параметры тока и напряжения (например до 15 Вольт и 90 Ампер), при изменении частоты вращения меняются эти параметры и при маленьком шкиве на генераторе, частота оборотов увеличивается, увеличивается напряжение и сила тока (допустим что до 20 Вольт и до 150 Ампер), тем самым превышается допустимая величина тока проходящего через диод. Даже если напряжение остается неизменным, сила тока все равно растет, превышая допустимую величину. В итоге диод сгорает.
Обратная задача: При большом шкиве на генераторе ток и напряжение вырабатывается меньше. До какого то минимального значения по оборотам двигателя напряжение еще 14 Вольт (например 800 об/мин, ниже этого значения падает напряжение). С силой тока (Ампер) примерно так же, на холостых вырабатывается к примеру 20 Ампер, а нагрузка в сети от потребителей около 50 Ампер, тогда получается что генератор начинает как бы притормаживаться, создавая необходимую силу тока (это особенно заметно на полуослабленном ремне генераторе, когда включаешь все электроприборы и ремень на генераторе начинает проскальзывать- «свистеть» ремень)

Правильно, если его накоротко замкнуть. Точнее на большую нагрузку.
Если нагрузка не превысит те самые «90А х 15В = 1350Вт», то ничего и не случится.
А вот при просадке напряжения, как раз ток и растет, если может (при той же мощности).
Если нагрузки нет, то и ток не потечет, как ни крути.

Если ток нагрузки меньше вырабатываемого генератором на данных оборотах,
то напряжение, с помощью РР, удерживается в заданных пределах. Идет заряд АКБ.

Если потребляемый ток («желаемый потребителем») выше тока генератора,
то напряжение начинает падать.

Когда оно падает до уровня АКБ, то и она начинает отдавать ток. Идет разряд АКБ.

«генератор начинает как бы притормаживаться, создавая необходимую силу тока»

Генератор ВСЕГДА притормаживает двигатель под нагрузкой.
Под любой.
Но от величины нагрузки и зависит «подтормаживание».
Энергия же не берется из ниоткуда.

Подшипник генератора ВАЗ 2110

166 2 191k

Калькулятор перевода силы тока в мощность

Перевести сколько ампер у квт онлайн. Калькулятор перевода силы тока ампер в мощность ватт

Подшипники генератора обеспечивают лёгкое вращение ротора вокруг собственной оси. Поскольку им приходится постоянно испытывать достаточно большую нагрузку, со временем они изнашиваются. Что, в свою очередь, сначала повлечет за собой гул, а затем и выход агрегата из строя. В таком случае их требуется заменить новыми. А потому у автомобилистов встаёт вопрос: «Какие подшипники на генераторе ВАЗ 2110?».

Какие подшипники стоят на генераторе ВАЗ 2110

На генераторе «десятки» стоят два подшипника – передний большего размера и задний меньшего. При этом чаще всего требует замены именно передний, так как он испытывает более существенные нагрузки. Но, со временем, приходится менять также и задний, хотя лучше если и менять, то уже сразу оба. Они могут продаваться в комплекте либо отдельно. Новые подшипники подбирают зависимо от его размеров.

Размеры подшипников для генератора

Подшипники генератора ВАЗ 2110 имеют разные размеры в зависимости от года выпуска автомобиля, а также от того, карбюраторный он или инжекторный. Отличаются они диаметром под посадочный вал.

Размеры оригинальных подшипников ВАЗ 2110
Год выпуска авто	Подшипник	Артикул	Каталожный номер	Размеры, внутренний диаметр / внешний диаметр / ширина, мм
До 2001 г., карбюратор	Передний	180303	6302	15×42×13
До 2001 г., карбюратор	Задний	80202	6202	15×35×11
После 2001 г., инжектор	Передний	180302	6303	17×47×14
После 2001 г., инжектор	Задний	80203	6203	17×40×12

У седанов первых лет (до 2001), которые чаще всего оснащены карбюратором, стоят генераторы старого образца. В таком генераторе передний подшипник имеет такие размеры — 15×42×13 мм, а задний — 15×35×11 мм. Первый имеет каталожный номер 6302 и артикул оригинала 180303, у второго номер – 6202 и заводской артикул 80202. Детали зарубежного производства будут иметь маркировку 6302-2RS и 6202-2RS соответственно.

Если машина инжекторная и выпущена после 2001 года, то эти параметры будут иными. Передний подшипник генератора ВАЗ 2110 (номер – 6303, артикул – 180302) имеет размеры – 17×47×14 мм. А задний подшипник с номером 6203 и артикулом 80203 – 17×40×12 мм. Зарубежные их аналоги маркируются: передний – 6303-2RS и задний – 6203-2RS.

Номера и размеры подшипников для “десяточного” генератора могут отличатся если вместо штатного был установлен другой агрегат. Когда стоит генератор производства Denso или БАТЭ, то в них, как и в КАТЭК нового образца всегда будут стоять 303 и 203 подшипники. Однако если установлен, например, Bosch 14V 53-98A 8200 43 81 48 0124 415 038, то ставятся подшипники 6303-2RS — передний, с размером 15×35×14 и 6003-2RS — задний (аналог отечественного 180103), размер которого 17×35×10. Эти же подшипники могут встретиться и в других импортных генераторах, которые ставят в основном на бюджетные иномарки. Впрочем, встречаются варианты, где задний подшипник стоит 6000-2RS, а передний – 6203-2RS либо также может стоять 62202-2RS сзади (размер 15х35х14) и 6302-2RS спереди.

Какие подшипники лучше ставить

На авто этой модели устанавливались с завода, как правило, генераторы бренда КАТЕК. К нему также могут подходить запчасти некоторых иных отечественных и зарубежных производителей. Брать оригинальные подшипники Самарского и Волжского заводов (VBF и VPZ), как и китайские, не рекомендуется из-за плохой смазки и малого ресурса работы. Хорошей по качеству считается продукция немецких брендов DAS LAGER Germany и FAG, французского – SNR, японских – NSK, NTN и Коуо, а также польского Craft.

Цена подшипников на генератор ВАЗ 2110

Цена подшипника генератора ВАЗ 2110 весьма невысока. Она начинается примерно от 100 рублей для заднего и от 150 рублей для переднего. Здесь многое зависит от производителя деталей. Самыми дешёвыми считаются запчасти российского производства. Изделия зарубежных марок стоят дороже, иногда в два раза.

Признаки неисправности подшипника и диагностика

Понять, что вышел из строя подшипник в генераторе можно по следующим характерным признакам:

при заведённом моторе из-под капота раздаётся гул, свист или скрежет;
генератор при работе двигателя или сразу после его остановки горячий на ощупь;
шкив устройства поворачивается.

Кроме того, на эту проблему могут указывать и некоторые иные симптомы. А названные выше – не всегда говорят о неисправности подшипников.

Сравнение изношенных подшипников (слева) с новыми (справа)

Подшипники в генераторе могут изнашиваться от времени, отсутствия смазки или её плохого качества, а также по причине слишком сильного натяжения ремня. Последнее, как правило, характерно для передних подшипников.

Для того, чтобы точно убедиться в выходе из строя этого элемента, нужно провести простую диагностику. Достаточно снять ремень генератора, и завести мотор.

Если посторонние звуки пропали, значит, неисправен именно подшипник. На заглушенном моторе можно немного пошатать генератор вверх и вниз, ухватившись за его шкив. При этом никаких люфтов ощущаться не должно. Выяснить, какой именно из подшипников следует заменить, можно после разборки осмотра всех элементов. Зачастую лучше приобрести сразу комплект на всякий случай.

Замена подшипников генератора ВАЗ 2110

Демонтаж подшипника при помощи съемника

Чтобы поменять подшипники на генераторе ВАЗ 2110 правильно и быстро потребуются следующие инструменты и материалы:

двухзахватный съёмник, если стоит заводской генератор;
трещотка;
набор головок и ключей;
молоток;
отвёртка «+» (максимально мощная и надёжная);
газовый ключ;
выколотка;
оправка;
шестигранник (в случае с «родным» устройством – на 8 мм).

В процессе работы также пригодятся ветошь, маркер и проникающая жидкость, которая заметно облегчает многие операции.

Видео по замене переднего подшипника генератора ВАЗ 2110

Для замены подшипников потребуется двухзахватный съёмник, если все детали заводские. Передний подшипник снимается после удаления крышки генератора. Снять подшипник можно при помощи оправки и молотка. При этом желательно, чтобы диаметр оправки примерно совпадал с размерами внешнего кольца удаляемой детали. Сразу после снятия переднего подшипника необходимо поставить новый.

Иногда передний подшипник можно заменить сразу с крышкой. Далее нужно снять статор и вытащить задний подшипник. Чтобы установить новую деталь, потребуется гидравлический пресс. Также можно использовать и иные способы. Важно лишь при этом не нарушить резьбу. После этого осуществляется сборка генератора.

Гайка шкива генератора ваз 2110 размер

Подписаться на тему

Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Подписка на этот форум

Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачать/Распечатать тему

Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Поскольку на шкив генератора передается вращение с коленвала, деталь должна иметь идеальную геометрию и балансировку. В противном случае разбиваются подшипники, повышается износ ремня, генератор не выдает положенной мощности для бортовой системы.

Назначение шкива генератора

Передача вращения с коленчатого вала на якорь генератора осуществляется клиновым или поликлиновым ремнем, поэтому на валы надеваются шкивы с одним или несколькими ручьями. Передаточное число клиноременной передачи не может превышать 1,7 – 3, в противном случае ремни придется менять очень часто.

С увеличением оборотов якоря генератора потребители бортовой системы получают больший ток, поэтому диаметр шкивы генераторов всегда имеют меньше, чем шкивы коленвала для увеличения оборотов.

В отсутствие проскальзывания при нормальном натяжении ремня по вращению вала генератора можно достаточно точно определить угловую скорость коленчатого вала, поэтому шкив часто оснащается датчиком, с которого считываются показания тахометра.

Необходима периодическая замена шкива генератора по ряду причин:

работа ДВС не линейна, крутящий момент коленвала скачкообразный;
в передаче присутствуют рывки и вибрации, вредные для ремней и шкивов.

В результате ослабляется натяжение ремня, болтается шкив, генератор вырабатывает недостаточно тока для обеспечения потребителей и подзарядки АКБ.

Renault Megane › Бортжурнал › Замена подшипников генератора и установка шкива генератора 2110

АХТУНГ! НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ПОВТОРЕНИЮ ЗАМЕНА РОДНОГО ШКИВА НА ВАЗовский! (кроме как до сервиса 100км дотянуть) В ВИДУ ОТСУТСТВИЯ ОБГОННОЙ МУФТЫ ПРОИЗОЙДЕТ «ПЕРЕСКАКИВАНИЕ» ремня и его РАЗРУШЕНИЕ, С ПОСЛЕДУЮЩИМ ЗАТЯГИВАНИЕМ ОБРЫВКОВ ПОД ВЕДУЩУЮ ЗВЕЗДУ ПРИВОДА ГРМ

Значит, совсем достал меня шорох из под капота, начал было подозревать даже выжимной… Однако запах горелой резины в пробках убедил меня обратить свой взор на генератор, его подшипники и шкив. Скинул ремень доп оборудования и вынес приговор — подшипники генератора. Было обеденное время, снял генератор, принес в мастерскую и стал разбирать. Скажу сразу, генератор BOSCH.

Первым препятствием стало снятие шкива с вала генератора. В ходе творческих поисков было придумано такое приспособление:

Внутрь гайки вставляется гайка на 27, затем в вал вставляется шестигранник на 8, шестигранник держится ключом, или головкой, а гайка поворачивается против часовой стрелки, и выкручивается таким образом. Генератор при этом надо зажать в тисках нежно (а не как на картинке у меня). Гайка откручивается, шкив снимается. Во время этой процедуры я понял, что попал еще на шкив. Ибо он сильно люфтил в радиальной плоскости, и задевал корпус генератора, даже протер небольшие канавки снизу.

Дальше следует разборка генератора, откручиваются все что можно открутить снизу (или сзади) — плюсовые контакты, крышка, диодный мост, реле регулятор с щетками, снимается и кладется рядом. Хотя собственно оно не реле как таковое, а схема на 3 транзисторах, но для краткости пусть будет по старинке- реле регулятор.

Далее, откручиваются 4 болта, скрепляющие половинки генератора, и нижняя( задняя) часть с диодным мостом снимается с ротора. Можно слегка помочь себе отверткой, усилие там есть, но небольшое.

Дальше надо открутить 4 винта с потайной головкой со стороны шкива. Они крепят упорную пластину переднего подшипника. После этого берем трехлапый съемник подходящего размера, лапами хватаем под переднюю крышку, упором упираемся в вал, и стягиваем крышку с подшипника.

После этого у нас будет такая картина

Теперь можно осмотреть подшипники. Задний (малеьнкий) менять не стал, признаков износа обнаружено не было. А вот передний, был изношен в хлам просто. Подшипник был куплен от «десяточного» генератора, вологодский (VBF) за 110 рублей. Каталожный номер его 6303, он же 180303. Задний подшипник вроде 6003, в отличие от «десяточного», который 6202. Разница во внутреннем посадочном диаметре, у нашего -17 мм, внешний 35. У 6202 внутренний 15 мм, внешний тоже 35.

Разновидности конструкции

Классические шкивы фиксируются на валах шпонками. Однако этот тип крепления практически не пригоден к часто меняющимся и знакопеременным нагрузкам – шпонку срезает либо разбивается посадочный паз, появляется люфт, поэтому шкив генератора надевается на вал без натяга, конусов Морзе и шпонок, прижимается гайкой.

Подобный способ обеспечивает даже на максимальных оборотах отсутствие прокручивания с учетом того, что диаметр вала 17 мм, резьба гайки М16, а коэффициент трения сталь/сталь равен 0,15 единицам.

Затягивать гайку нужно с усилием 40 – 50 Нм в два этапа – до 20 Нм, затем доворот на угол 70 градусов.

Внимание: Резьбовое соединение этого узла самозатягивающееся, поэтому запрещены граверные шайбы, гайки с полимерными вкладышами и накернивание обычных гаек. При использовании этих приемов шкивы, наоборот, откручиваются и проворачиваются на валу.

Проблемы полностью решает инерционный шкив генератора – обгонная муфта следующей конструкции:

внешняя обойма копирует шкив, имеет ручьи для клиноременной или поликлиновой передачи, одинаковый наружный диаметр с обычным шкивом;
внутренняя обойма представляет собой втулку, надевающуюся на вал генератора;
между обоймами установлен демпферный резиновый слой, пружина и роликовый подшипник специальной конструкции.

Подобная схема позволяет сглаживать импульсы вращения коленвала за счет непостоянного сцепления обойм между собой. При резком разгоне вешняя обойма плавно догоняет внутреннюю втулку. При торможении, наоборот, внутренняя обойма выравнивает угловую скорость относительно наружного шкива.

Для установки и демонтажа обгонных муфт создан специальный инструмент, аналоги которого можно изготовить собственными силами гораздо дешевле.

Установка шкива

Монтаж производится в обратной последовательности, понадобится тот же инструмент, что и при откручивании шкива/обгонной муфты. Деталь надевается на вал, поджимается гайкой в два этапа:

с усилием затяжки 20 кН;
затем еще на 70 градусов или с усилием затяжки, указанным в руководстве по эксплуатации генератора, модели авто.

После установки ремня генератора производится натяжение клиноременной передач в соответствии с требованиями мануала. Обычно при приложении усилия 10 кг бытовым безменом прогиб ремня должен находиться в пределах 1 см.

Переход на шкив от другого генератора

Обычно владелец переходит на шкив малого диаметра для увеличения мощности генератора на малых оборотах. Следует помнить, что это опасно, прежде всего, сгоранием ремня на оборотах больше 5000 в минуту.

Обосновывают этот шаг тем, что на малых оборотах в городском режиме АКБ не успевает нормально подзарядиться. Чаще всего на генераторы Рено монтируются шкивы от ВАЗ 21110. Они короче по вылету и имеют 6 ручьев для поликлинового ремня вместо 5, как на штатном у французского авто.

Какая Резьба На Шкиве Генератора Ваз 2110

АХТУНГ! НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ПОВТОРЕНИЮ Смена РОДНОГО ШКИВА НА ВАЗовский! (не считая как до сервиса 100км дотянуть) По причине ОТСУТСТВИЯ ОБГОННОЙ МУФТЫ ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕСКАКИВАНИЕ ремня и его РАЗРУШЕНИЕ, С Следующим ЗАТЯГИВАНИЕМ ОБРЫВКОВ ПОД Ведомую ЗВЕЗДУ ПРИВОДА ГРМ

Означает, совершенно достал меня шорох из под капота, начал было подозревать даже выжимной… Но запах подгоревшей резины в пробках уверил меня направить собственный взгляд на генератор, его подшипники и шкив. Сбросил ремень доп оборудования и вынес приговор — подшипники генератора. Было обеденное время, снял генератор, принес в мастерскую и стал разбирать. Скажу сходу, генератор BOSCH.

Первым препятствием стало снятие шкива с вала генератора. В процессе творческих поисков было выдумано такое приспособление:

Вовнутрь гайки вставляется гайка на 27, потом в вал вставляется шестигранник на 8, шестигранник держится ключом, либо головкой, а гайка поворачивается против часовой стрелки, и выворачивается таким макаром. Генератор при всем этом нужно зажать в тисках лаского (а не как на картинке у меня). Гайка откручивается, шкив снимается. В свое время этой процедуры я сообразил, что попал еще на шкив. Ибо он очень люфтил в круговой плоскости, и задевал корпус генератора, даже протер маленькие канавки снизу.

Далее следует разборка генератора, откручиваются нашему клиенту остается что можно открутить снизу (по другому сзади) — плюсовые контакты, крышка, диодный мост, реле регулятор с щетками, снимается и кладется рядом. Хотя фактически оно не реле как таковое, а схема на 3 транзисторах, увы ради сокращенности пусть будет по старинке- реле регулятор.

Дальше, откручиваются 4 болта, скрепляющие половинки генератора, и нижняя( задняя) часть с диодным мостом снимается с ротора. Есть вариант немного посодействовать для себя отверткой, усилие там бывают, однако маленькое.

Далее нужно открутить 4 винта с потайной головкой не знакомых шкива. Они укрепляют упрямую пластинку фронтального подшипника. После чего берем трехлапый съемник подходящего размера, лапами хватаем под переднюю крышку, упором упираемся в вал, и стягиваем крышку с подшипника.

Позже у нас будет такая картина

Сейчас конечно оглядеть подшипники. Задний (малеьнкий) поменять отказался, признаков износа найдено не произошло. Однако фронтальный, был изношен в хлам просто. Подшипник был куплен от десяточного генератора, вологодский (VBF) за 110 рублей. Каталожный номер его 6303, он же 180303. Задний подшипник вроде 6003, в противоположность десяточного, который 6202. Разница во внутреннем посадочном поперечнике, у нашего.17 мм, наружный 35. У 6202 внутренний 15 мм, наружный тоже 35.

Заодно был куплен шкив генератора 2110 17мм. Там 3.2 разновидности, 17 и 15, вот 17 — наш размерчик. И, купил ремкомплект крышки генератора 2110, однако он не понадобился.

Основной секас был со снятием фронтального подшипника. Сверху него находится дистанционная шайба, порядком приржавевшая. Съемником подлезть под нее было нереально, вкупе с подшипником она не полезла, потому пришлось ее аккуратненько сбить. Иной раз фото этого процесса нет, ибо к этому моменту телефон был поставлен на зарядку, однако попробую обрисовать словами. Облил ее жидкостью WD40,посредством зубила провернул ее на валу на несколько оборотов. Якорь при всем этом Лаского зажат в тиски через старенькый ремень. Дальше, вбивал зубило меж шайбой и подшипником, умеренно и с различных сторон, пока шайба не начала двигаться на снятие. Далее подцепил ее съемником и снял. Подшипник съемнику не поддался и был варварски надпилен отрезной машинкой, не повредив но при всем этом вал. Надпиленный подшипник снялся просто.

как открутить шкив генератора

Сейчас есть вариант и приступить к сборке.

Подшипник запрессовывается с внутренней стороны фронтальной крышки генератора подходящей оправкой за наружное кольцо обоймы легкими постукиваниями молотка, и крышка подшипника ставится на место назначения. Желал поставить крышку из ремкомплекта, однако она не подошла по размерам, дополнительно сама была какая то слабая.

Однако так смотрится собранная конструкция:

Далее двух или более увлекательный процесс напрессовки подшипника с крышкой на вал. Якорь зажимается в тиски, опирается на нижний торец, крышка ставится сверху, и через кусочек трубы опирающийся на внутреннее кольцо обоймы Лаского напрессовывается на вал. Под нижнюю часть вала лучше подсунуть что нибудь мягкое, я использовал кусочек толстой резины. Потом сверху так же аккуратненько ставится родная дистанционная шайба. Если будет употребляться шкив от 2110, то нужна дополнительная шайба шириной 2-3 мм и внутренним поперечником 17мм. Внешний поперечник не критичен, 25 мм вполне хватает.

Далее, ставим заднюю крышку. Подшипник там садится в пластмассовую деталь, служащую сразу экраном для щеток.

Необходимо выяснить, что крышки смыкаются исключительно в одном положении. Собираем всю заднюю часть… реле регулятор, крышку. Когда имеет смысл изучить щетки и кольца. Щетки у меня еще очень даже ничего:

Далее ставим шкив… Родной брать за 3.8 к меня жаба удушила, неоригинал ожидать 3 денька, и отдавать 1.8 к тоже жаба задушила. И вообщем пишут что на фирменных 100 Рено ставят непрорезиненные, обыденные шкивы нового эталона.

Размеры вала генератора ваз

Максимальная длина шкивов коленчатого вала на автомобили марки ВАЗ равна 165 (мм), максимальная ширина — 165 (мм), максимальная высота — 60 (мм).

Шкивом коленвала называется деталь ременного привода ГРМ, располагающаяся на носке (в передней части) и выполняющая функции передачи крутящего момента на ремни навесного оборудования, амортизации и охлаждения приводных ремней.

Крепеж шкивов на ВАЗ осуществляется при помощи центрального болта и шпонки.

Типовые размеры шкивов коленчатого вала ВАЗ:

Длина (L): от 60 (мм) до 165 (мм).
Ширина (B): от 60 (мм) до 165 (мм).
Высота (H): от 21 (мм) до 60 (мм).

В двигателях ВАЗ используются 2 основных типа шкивов коленвалов — ручейковые и зубчатые, которые различаются по конструкции и назначению.

Ручейковые изделия устанавливаются на автомобили классического семейства ВАЗ (ВАЗ 2101, ВАЗ 2107), зубчатые — на более современные модели (ВАЗ 2112, ВАЗ 2170).

Важно: как правило, срок службы шкива составляет более 10 лет, однако при необходимости его заменяют раньше.