Болты крепления оси нижнего рычага ваз 2107 - Volog-damaz.ru

Болты крепления оси нижнего рычага ваз 2107

Назначение и описание нижнего рычага передней подвески ВАЗ 2107. Возможные неисправности и самостоятельная замена сайлентблоков, шаровых опор.

Болты крепления оси нижнего рычага ваз 2107

Нижний рычаг передней подвески ВАЗ 2107: назначение, описание устранение неисправностей

Одним из наиболее распространённых отечественных автомобилей является ВАЗ 2107. Передняя подвеска любого авто подвергается серьёзным нагрузкам, а с учётом состояния наших дорог ресурс элементов подвески значительно сокращается. Чтобы обеспечить комфортную и безопасную езду надо регулярно осматривать состояние всех элементов передней подвески, особое внимание уделяют шаровым опорам, сайлентблокам и рычагам. В случае выявления неисправностей, выполнить ремонт передней подвески ВАЗ 2107 можно самостоятельно.

Нижний рычаг передней подвески ВАЗ 2107

Автомобиль ВАЗ 2107, а в народе его просто «Семёрка», является последним заднеприводным представителем из модельного ряда популярного отечественного производителя. В отличие от переднеприводных автомобилей, здесь передняя подвеска имеет меньше деталей, поэтому её диагностику и ремонт проводить намного проще и со всем справиться можно самостоятельно, не привлекая дорогостоящих специалистов.

«Семёрка» имеет независимую переднюю подвеску, основными деталями которой являются два рычага: верхний и нижний. Нижний рычаг соединяет между собой ступицу или поворотный кулак с кузовом автомобиля. За счёт рычагов передней подвески, колёса удерживаются в вертикальном положении, а также гасятся поперечные силы, возникающие во время движения автомобиля.

Корпус нижнего рычага

Нижний рычаг фиксируется на поперечине подвески, которая крепится на передних лонжеронах. На нём закреплена шаровая опора, а также нижним краем опирается пружина. Всё это затрудняет замену этого элемента подвески, но справиться с такой задачей своими руками сможет даже начинающий автолюбитель. Достаточно определить причину поломки, после чего действовать согласно разработанным правилам и рекомендациям специалистов.

Шаровая опора

Непосредственно на нижнем рычаге надёжно зафиксирована шаровая опора. Это шарнирный элемент, который соединяет между собой рычаг и ступицу. Шаровая опора принимает на себя все удары, возникающие при попадании колеса на неровности дороги, поэтому её прочности уделяется особое внимание.

Исправные шаровые опоры ограничивают раскачивание колеса в вертикальном направлении, но при этом позволяют ему свободно перемещаться в горизонтальной плоскости. При поломке шаровой опоры колесо самопроизвольно выворачивается и если это произошло на ходу, то может привести к аварии.

Этот элемент представляет собой шарнир, основной деталью которого является шаровый шток, с одной его стороны есть шар, с другой — резьба. Шток надёжно запрессовывается в проушину с пластиковым вкладышем, после чего вся конструкция закрывается пыльником, чтобы не допустить попадания в места трения влаги и пыли. Современные производители обычно используют прозрачные пыльники, что позволяет оценить состояние шарнира, не снимая этот элемент.

Так как шаровая опора является очень важной и ответственной деталью подвески, при необходимости её замены, приобретать надо только качественные изделия. Одними из самых надёжных и популярных производителей шаровых опор являются такие торговые марки: «ТРЕК», «КЕДР», «БЕЛМАГ», LEMFORDER (немецкая фирма). Кроме этого, любой крупный производитель предлагает усиленные варианты таких деталей, их ещё называют спортивными: «Трек-спорт», «Кедр-триал-спорт» и т.д.

Сайлентблок

Сайлентблок представляет собой деталь, которая позволяет рычагу поворачиваться на оси. Состоит он из двух металлических втулок, между которыми находится резиновая вставка.

Современная промышленность предлагает сайлентблоки из резины и полиуретана. Сейчас в основном все переходят на полиуретановые сайлентблоки, так как они имеют больший срок службы, но и стоимость у них в несколько раз выше, чем у резиновых аналогов.

Замена на ВАЗ 2107 резиновых сайлентблоков на полиуретановые позволяет:

  • уменьшить деформации, возникающие в подвеске;
  • улучшить управляемость автомобилем;
  • убрать выжимание, которое свойственно резиновым изделиям;
  • снизить шум и вибрации, возникающие во время движения.

Болт крепления оси

Ось нижнего рычага при помощи двух болтов жёстко соединена с балкой, зафиксированной на передних лонжеронах. На оси подвижность нижнего рычага обеспечивается за счёт наличия сайлентблоков.

Ремонт нижнего рычага

Если нижний рычаг незначительно погнулся и при этом других повреждений не выявлено, то можно продолжать эксплуатировать автомобиль, только надо проверить развал-схождение колёс. Ремонт или замена этого элемента передней подвески проводится в следующих случаях:

  • сильное повреждение нижнего рычага;
  • появление трещин.

Для выполнения работ понадобятся такие инструменты:

  • набор рожковых ключей;
  • набор головок;
  • щётка по металлу;
  • домкрат;
  • съёмник для выпрессовки сайлентблоков;

Снятие рычага

Необходимость в демонтаже нижнего рычага возникает при выходе из строя указанного элемента, для замены оси или сайлентблоков.

Порядок выполнения работ:

    Приподнимают переднюю часть автомобиля. Для этого используют домкрат, но можно и подъёмник.

Видео: последовательность демонтажа нижнего рычага

Замена шаровой опоры

Заменить шаровую опору на нижнем рычаге можно без его снятия. Так как у нас нижний рычаг уже снят, то поменять на нём шаровую опору будет намного легче:

  1. Очищают гайки крепления шаровой опоры. Делают это при помощи щётки по металлу также можно смазать резьбу WD-40.
  2. Снимают опору. Для этого откручивают три гайки крепления и снимают указанный элемент. Внимательно осматривают рычаг, чтобы обнаружить возможные повреждения и трещины.

Новая шаровая опора уже идёт со смазкой, поэтому дополнительно её смазывать не надо. На некоторых опорах в нижней части есть маслёнка, через которую можно через время дополнительно наполнять её смазкой.

Видео: замена шаровой опоры

Замена сайлентблоков

Последовательность выполнения работ по замене сайлентблоков на снятом нижнем рычаге:

  1. Рычаг надёжно фиксируют в тисках.
  2. При помощи съёмника выдавливают старые шарниры.

Видео: замена сайлентблоков

Специалисты рекомендуют, после того как была проведена замена шаровой опоры и сайлентблоков, использовать только новые гайки.

Установка рычага

После проведения ремонта корпуса рычага, замены сайлентблоков или шаровой опоры, монтаж нижнего рычага выполняется в обратном порядке:

    При помощи болтов фиксируют ось вместе с рычагом.

На этом замена нижнего рычага считается законченной, можно дальше безопасно и комфортно эксплуатировать автомобиль.

Видео: установка нижнего рычага

Регулярно осматривая состояние передней подвески на ВАЗ 2107, можно вовремя заметить и устранить возникшие неисправности. Выполнить самостоятельно замену рычага, шаровой опоры или сайлентблоков сможет даже начинающий автолюбитель. Поддержка подвески в исправном состоянии, обеспечивает не только комфортную, но и безопасную эксплуатацию автомобиля. Применение качественных деталей проверенных производителей позволит значительно увеличить срок их службы и выполнять ремонт надо будет намного реже.

Замена нижнего рычага и развальных болтов (болтов крепления оси к балке)

Здравствуйте всем!
Продолжаю устранять последствия «дрифта»))) Причина и начало здесь.
Там писал, что погнуло нижний рычаг. К сожалению, забыл сфотать снятый гнутый рычаг. Значит замена. Не стал покупать в сборе, т.к. во первых, в сборе — дороже; во вторых, шаровую решил оставить старую, потому что ещё живая, а главное родная, ещё с завода. К тому же новые шаровые у меня тоже есть.
Что имеем: рычаг

Ось с салейнтблоками и стяжка пружин

Новый хомут стабилизатора, резинка стабилизатора (не сфотал), шайбы сайлентблоков и внутренние шайбы (не сфотал).

Дальше лезу под капот и откручиваю амортизатор

Для этого пришлось для удобства отодвинуть в сторону расширительный бачок и снять адсорбер.
Всё, теперь вниз. Открутил обломал крепления амортизатора к рычагу и снял его.
Ослабил гайки сайлентблоков (назовём их так). Отвернул стабилизатор

На фото видно, что в следствии удара резинка съехала на край.
Установил приспособление для стяжки пружин и, соответсвенно, стянул её. Очень удобная приспособа.
Затем открутил гайку крепления нижней шаровой пока она не упёрлась в новенький))) рычаг поворотного кулака. Затем домкратом приподнял ступицу, тем самым нагрузив шаровую, и двумя ударами молотка по сошке поворотного кулака отсоединил шаровую.

Отвёл рычаг вниз и вынул сжатую пружину

Дальше, несмотря на то, что я долго всё отмачивал и «Валерой» и ВДешкой, я обломал развальный болт. Второй отвернулся.

Сдёрнуть рычаг с осью тоже оказалось не просто. Прикипело. Смог сделать это только забивая клин (зубило) между осью и балкой. Даже балку чуть замял…

Важно не потерять регулировочные шайбы, если они у вас есть и запомнить где сколько стояло. У меня выпали две штуки, кажется спереди)))
Старые болты просто молотком забил в балку и вынул. Купил новые болты и гайки.

Старые болты: один обломан, второй кривой благодаря берёзе. На новых гайки не те, просто в этом магазине не было и потом в другом купил правильные.
Дальше непростая задача — вставить новые болты в балку. Решил начать с самого сложного, с заднего.
Для этого я продел проволочку через отверстие болта и техническое отверстие снизу балки. К проволочке привязал прочную нитку и продел её. А уже к нитке привязал болт, чтобы затем вставить его на своё место.

Затем через это нижнее отверстие загнул пластину, удерживающую болт в балке. Фу, можно переходить к переднему болту. Тут намного проще, здесь мешает только защита или пыльник или фартук или как там его…
Снимать всю защиту мне не хотелось, поэтому отвернул два самореза и отогнул край этой защиты.

Вставил болт, загнул удерживающую пластину, прикрутил защиту на место. Потом собрал рычаг: переставил шаровую, установил ось, запрессовав сайлентблоки и наживил гайки. Обильно смазал развальные болты графиткой и поставил рычаг на место. Не забываем про регулировочные шайбы и ставим их на место.

Дальше ставлю пружину на место, попав в замки и вставляю шаровую. Затем, поднимая домкратом рычаг и помогая монтировкой завёл стабилизатор между шпильками его крепления

Поставил новую резинку и хомут. Надо сказать что с этим тоже пришлось повозиться… Но терпенье и труд…, ну вы знаете… Затянул шаровую, расслабил стяжку пружины и вытащил её. Установил амортизатор на место и подсоединил рулевую тягу к новенькому рычагу поворотного кулака))))

Дальше ставим колесо, опускаем машину. Нагружаем переднюю подвеску, можно подёргав хорошенько снизу, и только теперь затягиваем салейнтблоки.

Уже стемнело, т.к. между делом пришлось ещё менять тормозной шлаг, но это уже в другой записи.

На следующий день на сход-развал

Вроде, ничего не забыл, может кому-то будет полезно…

Затраты:
рычаг — 610;
ось — 300;
сайлентблоки — 120;
стяжка пружин — 890;
развальные болты — 40;
хомут стабилизатора — 40;
шайбы — копейки)));
гайки — копейки)));
резинка — копейки)));
сход-развал — 500;

Хочу поделиться как я менял болты оси нижнего рычага на 2107

#1 Гость__torero_*

Машина ВАЗ 2107,93 г.в. На прошлой неделе заменил шаровые опоры, нижние сайлент-блоки, рулевую трапецию. Как и положено поехал делать развал-схождение. Тут меня ждала первая неудача — болты так прикипели, что не удалось их сдвинуть. В результате резьба на болту была срезана. Как временное решение мне предложили поставить колесную гайку от нивы(оки) — она чуть длиннее той, что у меня стояла — удалось ей зацепиться за пару витков резьбы на конце. Сказали так ездить нельзя, тока до сервиса. Я не особо расстроился, поехал в сервис. И тут меня ждала вторая неудача: оказывается задний болт без газосварки не извлечь (вроде того, что нужно резать балку) и в большинстве станций мне отказали. Поиски по инету не дали особых результатов, единственное нашел в прайсах московских автосервисов такую работу как замена этих самых болтов без газосварки! НО. я живу в Казани! А наши сервисы как в один голос: нужна газосварка. но у нас ее нет. Я понимаю что не хотят заниматься такого рода работой — много денег не возьмешь, а провозишься прилично+неопределенный результат.

В эти выходные решил сам заняться заменой этих болтов. В итоге никакой сварки там в принципе не нужно. Похоже никто этим не занимался по уму, только повторяют со слов друг друга, что там нужна сварка. Опишу как я заменил закладные болты – они же болты оси нижнего рычага. Перед началом работы купил новые закладные болты, гайки к ним (взял колесные нива, ока – порекомендовали в сервисе), дистанционные шайбы (они ставятся но болт в любом случае. толщина 3 мм, я так понимаю эта шайба нужна, чтобы дистанцировать ось от поперечины. Правда с одной стороны я поставил более тонкую шайбу – добавить регулировочные шайбы можно всегда, а вот снять – только разобрав все снова),обзавелся съемником пружин и шаровых. Домкратим передок, снимаем колесо. Во время всей работы у меня стояла страховочная подставка под поперечиной передка! Делаем подставку под нижний рычаг (у меня это была конструкция из доски, 2-х кирпичей и бруска, на который собственно и опирался рычаг). Опускаем машину на подставку (подставку удалось подвести под передний край нижнего рычага сразу после шаровой. Если подставить подставку ближе к оси рычага, то плечо будет меньше и при опускании машины не удастся в полной мере сжать пружину). Снимаем амортизатор. Откручиваем конец штаги стабилизатора. Откручиваем верхнюю шаровую от рычага (пружину без этого проблематично снять). Ставим съемник на пружину (чтобы меньше сжимать пружину лучше зафиксировать ее в сжатом состоянии). Снова поддамкрачиваем машину – нижний рычаг отходит вниз. Сжимаем и извлекаем пружину. Снова опускаем машину на подставку (можно в принципе и руками подтянуть). Привинчиваем верхнюю шаровую. Выпрессовываем нижний палец. У меня он новый, поэтому еще достаточно тугой – гайку смог отвернуть без проворота пальца. У кого старая шаровая, нужно будет решить и эту проблему. Дальше ослабляем гайки на сайлент-блоках – все рычаг свободный. Потом я отвернул гайки с болтов крепления оси. У меня только 1 болт закис в оси. Пришлось его безжалостно перепилить. 1 вышел от руки. Два выбил легкими ударами молотка. Передний закладной болт вынимается легко, необходимо только отогнуть отверткой от руки стопорную пластину (они приварены внутри поперечины и загибаются на головку болта) и скорее всего открутить и немного отогнуть пыльник двигателя (у кого он есть). Задний болт вынимается… тоже легко В поперечине есть технологическое отверстие. Через него отгибаем стопорную пластину и руками извлекаем болт. Сборка в обратной последовательности. При заворачивании гайки нижней шаровой у меня стал прокручиваться палец. Так я открутил верхнюю шаровую от верхнего рычага и откинул ступицу на себя. Не знаю уж точно из-за чего (может палец занял еще неразработанную позицию или его немного перекосило в посадочном гнезде), но мне удалось сразу закрутить гайку.

Первую сторону я сделал за 5 часов. Вторую уже за 3.5. Можно конечно ограничиться снятием только пружины. Но это только если болты основательно не прикипели. В противном случае их безжалостно перепилить – работы на 10 минут. И НИКАКОЙ сварки в принципе не нужно.

PS. Достал торцевой на 22 для нижней шаровой. Так он там бесполезен – нет места чтобы его надеть на гайку. Нужен хороший рожковый.

Болты крепления оси нижнего рычага ваз 2107

меняем у товарища нижний рычаг, но открутить его не можем, передний болт балки прокручивается,
было у кого так?

есть мысль отпилить его болгаркой

можно ли потом новый болт вставить? (увидел продаются отдельно)

прикупили болты балки 2101-2107 М12 с квадратными шляпками,
гайки головки АЗЛК М12х1,25 и гроверы М12

также необходимо запомнить количество регулировочных шайб,
чтобы не потерять сход-развал
(хотя это не гарантия что сход развал не потеряется,
в нашем случае сход-развал потерялся:( )

новые болты пропихиваем через нижнее отверстие балки и проталкиваем в отверстие

передний болт влезает самостоятельно
а задний — долго думали, в итоге просунули отвертку и хорошенько по ней ударили — болт встал на место

Добрый день, не могу снять нижний рычаг, на семерке, закисли болты, в оси крепления нижнего рычага. Которые установлены между балкой и осью, но результат нулевой, 5 часов уже мучаюсь. Вэдэшкой брызгал, зубило забивал между балкой и осью. Подскажите, что еще можно сделать, для его снятия?

  • Передняя пружина трёт о крепление стабилизатора на ВАЗ 2107 – 6 ответов
  • Скрипят сайлентблоки рычага – 4 ответа
  • Сколько стоит правый нижний рычаг(пустой) на ВАЗ 2107? – 2 ответа
  • Какой фирмы лучше купить нижние рычаги на ВАЗ 2107? – 2 ответа
  • Сколько шайб на болты нижнего рычага ВАЗ? – 1 ответ

А греть не пробовал?

Купите новые закладные болты и гайки. Наворачивайте гайку на закипевший болт. И молотком по гайке загоняйте болт, во внутрь балки. Отогните стопорную пластину, она приварена внутри и загнута на головку болта. Нормально выбивается, сам попадал, когда на полицейском вырвали правый рычаг и сломало амортизатор.

Эта проблема присутствует во всех заднеприводных Жигулях. Если вы вбиваете клин между осью нижнего рычага и лонжероном, то делайте это осторожно. Ни в коем случае не допускайте деформации лонжерона, в противном случае будут проблемы с регулировкой развала — схождения колес.

Отверстия оси имеют скользящую посадку по диаметру болта крепления. Во время эксплуатации авто, в зону рычагов передней подвески попадает влага, по этой причине соединение «отверстие оси-диаметр крепежного болта » порой «сваривается » намертво от образовавшейся там ржавчины.

Старую ось срежьте болгаркой или газовой резкой, при этом не допускайте повреждения крепежных болтов и не перегревайте их при использовании газовой резки. купите и поставьте новую ось.

Менять крепежные болты или нет, надо смотреть на ихнее состояние. После проведения всех работ не забудьте произвести регулировку, развал — схождение.

Изложенное, применялось мной неоднократно на практике.

Одним из наиболее распространённых отечественных автомобилей является ВАЗ 2107. Передняя подвеска любого авто подвергается серьёзным нагрузкам, а с учётом состояния наших дорог ресурс элементов подвески значительно сокращается. Чтобы обеспечить комфортную и безопасную езду надо регулярно осматривать состояние всех элементов передней подвески, особое внимание уделяют шаровым опорам, сайлентблокам и рычагам. В случае выявления неисправностей, выполнить ремонт передней подвески ВАЗ 2107 можно самостоятельно.

Нижний рычаг передней подвески ВАЗ 2107

Автомобиль ВАЗ 2107, а в народе его просто «Семёрка», является последним заднеприводным представителем из модельного ряда популярного отечественного производителя. В отличие от переднеприводных автомобилей, здесь передняя подвеска имеет меньше деталей, поэтому её диагностику и ремонт проводить намного проще и со всем справиться можно самостоятельно, не привлекая дорогостоящих специалистов.

«Семёрка» имеет независимую переднюю подвеску, основными деталями которой являются два рычага: верхний и нижний. Нижний рычаг соединяет между собой ступицу или поворотный кулак с кузовом автомобиля. За счёт рычагов передней подвески, колёса удерживаются в вертикальном положении, а также гасятся поперечные силы, возникающие во время движения автомобиля.

Корпус нижнего рычага

Нижний рычаг фиксируется на поперечине подвески, которая крепится на передних лонжеронах. На нём закреплена шаровая опора, а также нижним краем опирается пружина. Всё это затрудняет замену этого элемента подвески, но справиться с такой задачей своими руками сможет даже начинающий автолюбитель. Достаточно определить причину поломки, после чего действовать согласно разработанным правилам и рекомендациям специалистов.

Шаровая опора

Непосредственно на нижнем рычаге надёжно зафиксирована шаровая опора. Это шарнирный элемент, который соединяет между собой рычаг и ступицу. Шаровая опора принимает на себя все удары, возникающие при попадании колеса на неровности дороги, поэтому её прочности уделяется особое внимание.

Исправные шаровые опоры ограничивают раскачивание колеса в вертикальном направлении, но при этом позволяют ему свободно перемещаться в горизонтальной плоскости. При поломке шаровой опоры колесо самопроизвольно выворачивается и если это произошло на ходу, то может привести к аварии.

Этот элемент представляет собой шарнир, основной деталью которого является шаровый шток, с одной его стороны есть шар, с другой — резьба. Шток надёжно запрессовывается в проушину с пластиковым вкладышем, после чего вся конструкция закрывается пыльником, чтобы не допустить попадания в места трения влаги и пыли. Современные производители обычно используют прозрачные пыльники, что позволяет оценить состояние шарнира, не снимая этот элемент.

Так как шаровая опора является очень важной и ответственной деталью подвески, при необходимости её замены, приобретать надо только качественные изделия. Одними из самых надёжных и популярных производителей шаровых опор являются такие торговые марки: «ТРЕК», «КЕДР», «БЕЛМАГ», LEMFORDER (немецкая фирма). Кроме этого, любой крупный производитель предлагает усиленные варианты таких деталей, их ещё называют спортивными: «Трек-спорт», «Кедр-триал-спорт» и т.д.

Сайлентблок

Сайлентблок представляет собой деталь, которая позволяет рычагу поворачиваться на оси. Состоит он из двух металлических втулок, между которыми находится резиновая вставка.

Современная промышленность предлагает сайлентблоки из резины и полиуретана. Сейчас в основном все переходят на полиуретановые сайлентблоки, так как они имеют больший срок службы, но и стоимость у них в несколько раз выше, чем у резиновых аналогов.

Замена на ВАЗ 2107 резиновых сайлентблоков на полиуретановые позволяет:

  • уменьшить деформации, возникающие в подвеске;
  • улучшить управляемость автомобилем;
  • убрать выжимание, которое свойственно резиновым изделиям;
  • снизить шум и вибрации, возникающие во время движения.

Болт крепления оси

Ось нижнего рычага при помощи двух болтов жёстко соединена с балкой, зафиксированной на передних лонжеронах. На оси подвижность нижнего рычага обеспечивается за счёт наличия сайлентблоков.

Ремонт нижнего рычага

Если нижний рычаг незначительно погнулся и при этом других повреждений не выявлено, то можно продолжать эксплуатировать автомобиль, только надо проверить развал-схождение колёс. Ремонт или замена этого элемента передней подвески проводится в следующих случаях:

  • сильное повреждение нижнего рычага;
  • появление трещин.

Для выполнения работ понадобятся такие инструменты:

  • набор рожковых ключей;
  • набор головок;
  • щётка по металлу;
  • домкрат;
  • съёмник для выпрессовки сайлентблоков;

Снятие рычага

Необходимость в демонтаже нижнего рычага возникает при выходе из строя указанного элемента, для замены оси или сайлентблоков.

Порядок выполнения работ:

    Приподнимают переднюю часть автомобиля. Для этого используют домкрат, но можно и подъёмник.

Видео: последовательность демонтажа нижнего рычага

Замена шаровой опоры

Заменить шаровую опору на нижнем рычаге можно без его снятия. Так как у нас нижний рычаг уже снят, то поменять на нём шаровую опору будет намного легче:

  1. Очищают гайки крепления шаровой опоры. Делают это при помощи щётки по металлу также можно смазать резьбу WD-40.
  2. Снимают опору. Для этого откручивают три гайки крепления и снимают указанный элемент. Внимательно осматривают рычаг, чтобы обнаружить возможные повреждения и трещины.

Новая шаровая опора уже идёт со смазкой, поэтому дополнительно её смазывать не надо. На некоторых опорах в нижней части есть маслёнка, через которую можно через время дополнительно наполнять её смазкой.

Видео: замена шаровой опоры

Замена сайлентблоков

Последовательность выполнения работ по замене сайлентблоков на снятом нижнем рычаге:

  1. Рычаг надёжно фиксируют в тисках.
  2. При помощи съёмника выдавливают старые шарниры.

Видео: замена сайлентблоков

Специалисты рекомендуют, после того как была проведена замена шаровой опоры и сайлентблоков, использовать только новые гайки.

Установка рычага

После проведения ремонта корпуса рычага, замены сайлентблоков или шаровой опоры, монтаж нижнего рычага выполняется в обратном порядке:

    При помощи болтов фиксируют ось вместе с рычагом.

На этом замена нижнего рычага считается законченной, можно дальше безопасно и комфортно эксплуатировать автомобиль.

Видео: установка нижнего рычага

Регулярно осматривая состояние передней подвески на ВАЗ 2107, можно вовремя заметить и устранить возникшие неисправности. Выполнить самостоятельно замену рычага, шаровой опоры или сайлентблоков сможет даже начинающий автолюбитель. Поддержка подвески в исправном состоянии, обеспечивает не только комфортную, но и безопасную эксплуатацию автомобиля. Применение качественных деталей проверенных производителей позволит значительно увеличить срок их службы и выполнять ремонт надо будет намного реже.

Замена нижнего рычага передней подвески на автомобилях ВАЗ 2107

Одним из наиболее распространённых отечественных автомобилей является ВАЗ 2107. Передняя подвеска любого авто подвергается серьёзным нагрузкам, а с учётом состояния наших дорог ресурс элементов подвески значительно сокращается. Чтобы обеспечить комфортную и безопасную езду надо регулярно осматривать состояние всех элементов передней подвески, особое внимание уделяют шаровым опорам, сайлентблокам и рычагам. В случае выявления неисправностей, выполнить ремонт передней подвески ВАЗ 2107 можно самостоятельно.

Нижний рычаг передней подвески ВАЗ 2107

Автомобиль ВАЗ 2107, а в народе его просто «Семёрка», является последним заднеприводным представителем из модельного ряда популярного отечественного производителя. В отличие от переднеприводных автомобилей, здесь передняя подвеска имеет меньше деталей, поэтому её диагностику и ремонт проводить намного проще и со всем справиться можно самостоятельно, не привлекая дорогостоящих специалистов.

«Семёрка» имеет независимую переднюю подвеску, основными деталями которой являются два рычага: верхний и нижний. Нижний рычаг соединяет между собой ступицу или поворотный кулак с кузовом автомобиля. За счёт рычагов передней подвески, колёса удерживаются в вертикальном положении, а также гасятся колебания кузова, возникающие во время движения автомобиля.

Про нижний рычаг

Нижний рычаг фиксируется на поперечине подвески, которая крепится на передних лонжеронах. На нём закреплена шаровая опора, а также нижним краем опирается пружина. Всё это затрудняет замену этого элемента подвески, но справиться с такой задачей своими руками сможет даже начинающий автолюбитель. Достаточно определить причину поломки, после чего действовать согласно разработанным правилам и рекомендациям специалистов.

Нижний рычаг фиксируется на поперечине подвески, которая крепится на передних лонжеронах

Снятие рычага

Нижний рычаг на автомобилях ВАЗ 2107 необходимо менять если: рычаг согнут или на нем обнаружены трещины ( варить рычаг не рекомендуется ), сайлентблоки прокручиваются в проушинах. Данную работу нельзя назвать легкой. Но и не выполнимой ее назвать тоже нельзя. Справится с ней сможет даже начинающий автолюбитель, главное иметь в наличии нужный инструмент.

Порядок выполнения работ:

  1. Приподнимают переднюю часть автомобиля. Для этого используют домкрат, но можно и подъёмник.
  2. Откручивают болты и снимают колесо.
  3. Откручивают нижнее крепление амортизатора.
  4. Ослабляют затяжку гаек оси нижнего рычага.
  5. Освобождают крепление подушки стабилизатора.
  6. Немного нагружают подвеску. Для этого понадобится надёжная опора, которую подставляют под рычаг и немного опускают автомобиль.
  7. Откручивают гайку на опоре и выпрессовывают палец. Делать это удобнее при помощи специального съёмника(но можно и без него).
  8. Разгружают подвеску. Делать это надо плавно. Аккуратно оттягивают стабилизатор, чтобы перевести его через шпильку, имеющуюся на нижнем рычаге.
  9. Снимают пружину. Для этого её поддевают и снимают из опорной чашки.
  10. Откручивают болты крепления оси. Под ними есть шайбы, которые используются для регулировки угла «развала» колёс. Надо запомнить их расположение и количество с каждой стороны, иначе придётся снова проводить регулировку.
  11. Снимают нижний рычаг. Для этого используют монтажную лопатку, которой аккуратно отжимают ось.

Это все. Сбоку проводим в обратной последовательности. Перед сборкой, смазываем болты балки и шейки оси, например, графитной смазкой. Последними затягиваем гайки ( ключ на 22 ) оси нижнего рычага, на полностью опущенном автомобиле на землю ( это необходимо для правильной работы сайлентблоков ).

Школа авторемонта – Ремонт автомобиля своими руками

Замена нижнего рычага передней подвески на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107

Нижний рычаг на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Жигули необходимо менять если: рычаг согнут или на нем обнаружены трещины ( варить рычаг не рекомендуется ), сайлентблоки прокручиваются в проушинах. Данную работу нельзя назвать легкой. Но и не выполнимой ее назвать тоже нельзя . Для того, чтобы заменить рычаг своими руками, Вам, прежде всего, необходимо подумать об инструменте, а потом о уже о запчастях. И это не просто слова. Например: чтобы снять рычаг Вам потребуется стяжной съемник для пружин. Без него можно не только не поставить ( допустим безболезненно снять ее у Вас получилось ) пружину на место, но и получить серьезные травмы. Так же, хочется вспомнить о съемнике шаровых опор и о приспособлении для запрессовки и выпрессовки сайлентблоков. В принципе последний пункт можно исключить, но только в том случае, если Вы приобретете нижний рычаг в сборе ( рычаг с нижней осью и сайлентблоками ). Но есть у этого варианта, небольшой минус – цена. Хотя, что я буду рассказывать, когда Вы сами можете посетить рынок и посчитать, что для Вас будет проще и выгодней.

Переходим ближе к делу. Стяжной съемник для пружин и съемник шаровых опор Вы можете рассмотреть на фотографии 1. Увидеть же приспособления для запрессовки сайлентблоков и понять, как с ними работать Вы сможете, прочитав вот эту статью.

Что там дальше… По инструменту. Подробный перечень не буду составлять, перечислю в сокращенном варианте – рожковые и накидные ключи ( 13, 17, 19, 22), монтировка, молоток и зубило. И еще полезен в этой работе будет специальный ключ для фиксации штока переднего амортизатора, фото 2.

Запчасти. Если Вы все-таки купили, для любимой Классики, рычаг в сборе, то Вам волноваться почти не о чем.
Если нет, то давайте рассмотрим, что следует купить еще ( кроме рычага ). Первое, два сайлентблока на нижний рычаг ( если собираетесь менять оба рычага и правый, и левый, то придется купить четыре сайлентблока ). Две упорные шайбы ( внутренние ) на ось нижнего рычага. Сама ось тоже, может преподнести сюрприз, поэтому можно посоветовать ее так же купить ( у меня она была, «на всякий пожарный» ), вместе с упорными шайбами и гайками – фото 3 ).

Забегая вперед, скажу, что в моем случае ось не пригодилась. В дело пошли, только упорные шайбы.
Теперь, как всегда, по пунктам описание замены нижнего рычага передней подвески на автомобиле ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Жигули:
1. Поддомкрачиваем необходимую сторону и снимаем колесо.
2. Снимаем передний амортизатор – фото 4 и 5.

3. Устанавливаем в пружину стяжной съемник ( захватить желательно 5 витков ) и сжимаем ее – фото 6, 7, 8.

4. Теперь можно откручивать скобу стабилизатор поперечной устойчивости, раскручивать гайку нижней шаровой опоры и распрессовывать шаровой палец – фото 9, 10.

5. Отжимаем рычаг вниз и вынимаем пружину ( фото 11 ).

6. Откручиваем ( ключ на 19 ) две гайки крепления нижнего рычага к балке ( фото 12). И снимаем рычаг. Может, сразу и не получиться снять рычаг. И чтобы это исправить, придется брать в руки зубило, молоток и монтировку. Зубило забиваем между осью рычага и балкой, что позволит сорвать прикипевшую ось с болтов. Да, и стараемся не растерять регулировочные шайбы ( фото 13) и запомнить с какой стороны сколько шайб было.

7. Рычаг снят. Дальше, если рычаг в сборе, ставим его на авто. Если нет, то распресовываем снятый рычаг, для того, чтобы достать ось ( фото 14 ). После чего, собираем рычаг – устанавливая ось и сайлентблоки. Фотографии – 15, 16, 17, 18, были сделаны в другой день и с другим рычагом, но думаю, что они все равно будут Вам полезны.

8. Это все. Сбоку проводим в обратной последовательности. Перед сборкой, смазываем болты балки и шейки оси, например, нигролом. Последними затягиваем гайки ( ключ на 22 ) оси нижнего рычага, на полностью опущенном автомобиле на землю ( это необходимо для правильной работы сайлентблоков ) .
Ну, вроде, ничего не забыл! )))

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

  • Замена задних пружин на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Классика
  • Замена задних тормозных колодок на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика
  • Замена подушек двигателя Ваз 2104

Комментарии

(

4

)

Показано комментариев: 3 .
Всего: 3 .

Костик

По 6. пункту, гайки сорвал, но потом они стали прокручиваться и я не могу с обратной стороны ничем их придержать, теперь ни закрутить ни открутить…

Стандартный болт балки имеет квадратную головку, которая должна исключить возможность его прокручивания при затяжке или откручивание. Возможно, что болт довольно старый и углы на его головке порядочно зализаны. В этом случае можно использовать два способа решения проблемы. Первый – забить шлицевую отвертку между гранью головки болта и корпусом балки. Такой себе стопор помочь зафиксировать болт. Если первый вариант не принесёт положительный результат, то тогда остаётся второй и последний способ – брать в руки болгарку и резать болты (предварительно, конечно же, купив новые). По замене болтов балки на автомобилях Ваз 2101-2107 несколько слов есть вот в этом материале. Думаю, последний вариант самый правильный, так как с новыми болтами и рычаг надёжно закрепить сможете, и мастер, который будет делать развал-схождения останется доволен.

Сергей

Макс 21013

9 февр. 2012 10:49

#

Насколько знаю.Ну и по книжке так.Сайлентблоки нужно затягивать не просто на опущеном автомобиле, а еще и в нагруженом.По простому можно чтобы кто-то присел на крыло с каждой стороны,и потом затягивать.(по книжке нужно чтобы сели два человека по 80 кг на передние сидения )
А вобще спасибо за статью,очень полезная.И сайт тоже.

13

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: