Замена ремней безопасности в хэтчбеке и универсале «Калина-2» - Volog-damaz.ru

Замена ремней безопасности в хэтчбеке и универсале «Калина-2»

Инструкция по демонтажу и замене ремней безопасности в таких автомобилях, как хэтчбек и универсал Калина-2. В тексте приводятся и каталожные номера деталей.

Замена ремней безопасности в хэтчбеке и универсале «Калина-2»

Замена ремней безопасности в хэтчбеке и универсале «Калина-2»

Иногда возникает необходимость заменить ремень безопасности в сборе, а также выполнить ремонт инерционной катушки натяжения. Дальше рассматривается, как проще выполнять демонтаж ремней безопасности, если речь идёт о модели LADA «2192» или «2194». Для универсала и хэтчбека отличается процедура демонтажа задних ремней. Мы говорим об автомобилях «Калина-2», выпускаемых заводом ВАЗ с 2013 года.

  1. Номера запчастей в каталоге
  2. Замена передних ремней безопасности
  3. Задние ремни безопасности в универсале, замена
  4. Задние ремни безопасности в хэтчбеке, замена

Номера запчастей в каталоге

Если открыть каталог запасных частей, на странице под номером M9 можно найти следующий чертёж:

Детали и узлы Калины-2 в кузове хэтчбек

На рисунке цифрами обозначены:

Номер Наименование Каталожный номер
1 Регулятор переднего ремня 11180-8217160-00
7 Ремень безопасности передний правый 21920-8217020-00 либо 020-10
11 Ремень задний боковой 21920-8217210-00
16 Ремень задний средний 21920-8217310-00
17 Ремень безопасности передний левый 21920-8217021-00 либо 021-10

Как видим, два передних ремня по конструкции различаются, так как имеют разные каталожные номера.

Для автомобиля в кузове «универсал» подходят задние ремни 21940-8217210-00 (боковые) и 21940-8217310-00 (средний).

Замена передних ремней безопасности

Чтобы снять ремень безопасности, необходимо демонтировать не только верхнюю петлю крепления, но и боковую скобу, а также инерционную катушку. Действия желательно выполнять в стандартном порядке:

  1. Отвернуть болт «3» нижнего крепления ремня. Используйте накидной ключ на 17. Два самореза «4» выкручивают, обивку «2» снимают (рис. 1);
  2. Верхнее крепление демонтировать будет просто: выкручивают один болт (рис. 2);
  3. Снимают боковую скобу, выкрутив два винта «2» (рис. 3);
  4. Чтобы снять инерционную катушку, выкручивают болт «1» при помощи ключа на 17. Затем отключают разъём проводов и демонтируют катушку полностью.

Каждому пункту соответствует одно фото:

Сборку узла производят в обратном порядке. Желаем успеха.

Важно знать, что усилие при затягивании болтов крепления должно составлять 2,9 – 4,6 Н*м (боковая скоба) либо 18 – 31 Н*м (винты метрические «на 17»).

Задние ремни безопасности в универсале, замена

Прежде всего, чтобы подобраться к механизмам боковых ремней, необходимо снять обивку задней стойки, для чего отворачивают саморез «3», а затем выводят из крепления пластиковые клипсы, удерживающие деталь на месте.

Предварительный этап перед демонтажем ремня

Основным шагом будет демонтаж инерционной катушки. Она крепится к кузову одним винтом «2», который отворачивают.

Боковые ремни, демонтаж

На последнем этапе снимают чехол, закрывающий катушку среднего ремня. Как видите, она удерживается единственным винтом «2». Его нужно открутить.

Средний ремень, демонтаж

Сборка производится в обратном порядке.

Усилие при затяжке винтов не должно превосходить 31 Н*м. Минимальное значение, притом, равно 18 Н*м.

Задние ремни безопасности в хэтчбеке, замена

Получить доступ к катушкам задних ремней будет не так-то просто. На рисунке показана деталь «5», которую необходимо демонтировать. Для этого выполняют действия, перечисленные в списке ниже.

Предварительный этап перед демонтажем ремня

Список действий по демонтажу обивки боковины:

  1. Выкручивают три самореза, обозначенных цифрой «3»;
  2. Ключом на 17 выкручивают винт «1»;
  3. Колодку «4» отсоединяют от плафона багажника;
  4. Теперь, выводя из крепления пластиковые клипсы, можно демонтировать деталь «5».

Ещё одно важное действие – демонтаж накладки, закрывающей направляющую скобу. Саморез «1» выкручивают, накладку снимают.

Второй подготовительный этап перед демонтажем

Под накладками боковин находится механизм катушек. Каждая из них удерживается одним болтом, который выкручивают.

Инерционные катушки среднего и заднего левого ремня безопасности

Собирают все блоки и узлы в обратном порядке.

Используйте рекомендацию о значении момента силы из предыдущей главы.

Задние ремни безопасности лада калина

Всем добра, мира и печенек! Спасибо что заглянули. )))

Продолжаем рубрику «Кривыми руками», сегодня в выпуске Замена задних ремней безопастности

И так товарищи КАЛИНОВОДЫ, боковые задние ремни безопасности на моей ласточке погрызли мыши ))) Ну или предыдущие владельцы часто складывая сиденья замком спинки подрали ремни.

Ремни купил еще летом на разборке у одного Ютубера (здесь на драйве его ник alexandr31rus ) но что то как то руки не доходили поставить. Но вот сегодня собрался с силами и пошел колхозить ТАЗ )))

В процессе замены не чего сложного в принципе нет — на каждый ремень идет три болта но к болту крепления катушки ремня не очень удобно подлазить и приходится использовать удлинитель для трещотки.
Так же пришлось повозиться с обшивкой полки ибо крепления ремней так просто через нее не проходят (обшивка держится на трех клипсах пришлось ее снять что бы было удобнее)

Так как сейчас в разборе находится Лада Калина хэтчбек, то будут освещаться некоторые моменты, которых до сих пор не было в блоге. На данный момент готов материал по снятию и установке задних ремней безопасности именно на примере кузова хэтчбек.

Для выполнения данной процедуры понадобится минимум инструмента, а именно:

  • Головка на 17 мм
  • Удлинитель
  • Трещотка и вороток
  • Отвертка с плоским лезвием

Порядок замены задних ремней

Итак, первым делом со стороны салона, а именно — места задних пассажиров, необходимо поддеть отверткой снизу пластиковый колпачок, как это показано на фото ниже.

Затем при помощи головки и трещотки открутить болт крепления ремня снизу.

Под действием катушки, ремень поднимается до конца вверх после его освобождения снизу.

Сверху также поддеваем декоративный колпачок, под которой находится еще один болт крепления.

И отворачиваем его.

После этого снимаем его и сверху, и чтобы продеть сквозь заднюю боковину, на которой крепится полка, необходимо извлечь из нее заглушку.

Ну а дальше просовываем ремень сквозь отверстие:

Теперь его остается только лишь открутить в одном месте — где крепится сама катушка. Чтобы добраться до гайки, можно немного подмотать катушку.

И когда болт окончательно откручен, можно аккуратно вынимать катушку с ремнем в сборе:

Замки снимаются еще проще. Достаточно откинуть заднее сиденье вверх, и открутить болты их креплений.

Что касается третьей катушки ремня, которая находится как бы на потолке, то она снимается довольно просто. Для этого сначала снимаем пластиковый чехол, если его можно так назвать:

И продев ремень сквозь петлю, доводим его до катушки с левой стороны багажного отделения.

Комплект новых задних ремней безопасности на Калину можно купить по цене около 2500 рублей. Установка происходит в обратной последовательности.

Иногда возникает необходимость заменить ремень безопасности в сборе, а также выполнить ремонт инерционной катушки натяжения. Дальше рассматривается, как проще выполнять демонтаж ремней безопасности, если речь идёт о модели LADA «2192» или «2194». Для универсала и хэтчбека отличается процедура демонтажа задних ремней. Мы говорим об автомобилях «Калина-2», выпускаемых заводом ВАЗ с 2013 года.

Номера запчастей в каталоге

Если открыть каталог запасных частей, на странице под номером M9 можно найти следующий чертёж:

Детали и узлы Калины-2 в кузове хэтчбек

На рисунке цифрами обозначены:

Номер Наименование Каталожный номер
1 Регулятор переднего ремня 11180-8217160-00
7 Ремень безопасности передний правый 21920-8217020-00 либо 020-10
11 Ремень задний боковой 21920-8217210-00
16 Ремень задний средний 21920-8217310-00
17 Ремень безопасности передний левый 21920-8217021-00 либо 021-10

Как видим, два передних ремня по конструкции различаются, так как имеют разные каталожные номера.

Для автомобиля в кузове «универсал» подходят задние ремни 21940-8217210-00 (боковые) и 21940-8217310-00 (средний).

Замена передних ремней безопасности

Чтобы снять ремень безопасности, необходимо демонтировать не только верхнюю петлю крепления, но и боковую скобу, а также инерционную катушку. Действия желательно выполнять в стандартном порядке:

  1. Отвернуть болт «3» нижнего крепления ремня. Используйте накидной ключ на 17. Два самореза «4» выкручивают, обивку «2» снимают (рис. 1);
  2. Верхнее крепление демонтировать будет просто: выкручивают один болт (рис. 2);
  3. Снимают боковую скобу, выкрутив два винта «2» (рис. 3);
  4. Чтобы снять инерционную катушку, выкручивают болт «1» при помощи ключа на 17. Затем отключают разъём проводов и демонтируют катушку полностью.

Каждому пункту соответствует одно фото:

Сборку узла производят в обратном порядке. Желаем успеха.

Важно знать, что усилие при затягивании болтов крепления должно составлять 2,9 – 4,6 Н*м (боковая скоба) либо 18 – 31 Н*м (винты метрические «на 17»).

Задние ремни безопасности в универсале, замена

Прежде всего, чтобы подобраться к механизмам боковых ремней, необходимо снять обивку задней стойки, для чего отворачивают саморез «3», а затем выводят из крепления пластиковые клипсы, удерживающие деталь на месте.

Предварительный этап перед демонтажем ремня

Основным шагом будет демонтаж инерционной катушки. Она крепится к кузову одним винтом «2», который отворачивают.

Боковые ремни, демонтаж

На последнем этапе снимают чехол, закрывающий катушку среднего ремня. Как видите, она удерживается единственным винтом «2». Его нужно открутить.

Средний ремень, демонтаж

Сборка производится в обратном порядке.

Усилие при затяжке винтов не должно превосходить 31 Н*м. Минимальное значение, притом, равно 18 Н*м.

Задние ремни безопасности в хэтчбеке, замена

Получить доступ к катушкам задних ремней будет не так-то просто. На рисунке показана деталь «5», которую необходимо демонтировать. Для этого выполняют действия, перечисленные в списке ниже.

Список действий по демонтажу обивки боковины:

  1. Выкручивают три самореза, обозначенных цифрой «3»;
  2. Ключом на 17 выкручивают винт «1»;
  3. Колодку «4» отсоединяют от плафона багажника;
  4. Теперь, выводя из крепления пластиковые клипсы, можно демонтировать деталь «5».

Ещё одно важное действие – демонтаж накладки, закрывающей направляющую скобу. Саморез «1» выкручивают, накладку снимают.

Второй подготовительный этап перед демонтажем

Под накладками боковин находится механизм катушек. Каждая из них удерживается одним болтом, который выкручивают.

Инерционные катушки среднего и заднего левого ремня безопасности

Собирают все блоки и узлы в обратном порядке.

Используйте рекомендацию о значении момента силы из предыдущей главы.

Краш-тест автомобилей Лада Калина

В конце 90-х годов завод АвтоВАЗ переживал не самые лучшие времена, но это не помешало инженерам и дизайнерам работать над рестайлингом ВАЗ 2110 (будущая Лада Приора). Вместе с тем разрабатывался проект обновления первого поколения Самары (Самара-2). И продолжается серийный выпуск давно устаревшей «классики», и приходит осознание того, что обходиться одним рестайлингом уже не получится. АвтоВАЗу стал нужен совершенно новый автомобиль, который бы стал народным и одновременно с этим продемонстрировал бы нестандартный для машин ВАЗ дизайн.

Роль флагмана на тот момент была отведена новой Ладе Калине, которая привлекала экономичным расходом топлива, отличной от предыдущих моделей внешностью и новыми решениями в плане устройства. Немаловажно и то, что Lada Kalina показала куда лучшие характеристики в плане защиты пассажиров при аварии, нежели поколение Самара и Самара-2, 2110, Приора, и тем более «классика».

Безопасность Лады Калины

Во всех легковых автомобилях различают такие понятия, как пассивная и активная защита. К тому же в оценке безопасности принимаются во внимание материалы, из которых сделана Калина. Назвать их высококачественными нельзя. В угоду удешевлению автомобиля АвтоВАЗ традиционно использует дешёвые и низкокачественные материалы. В том числе и металл, который фактически лишён рёбер жёсткости, а значит, при ударе сминается и деформируется достаточно сильно. Для обеспечения безопасности инженеры решили использовать другие способы.

Средства пассивной безопасности: ремни и подушки

Один из наиболее эффективных и проверенных временем атрибутов для обеспечения защиты и предотвращения травм различной степени тяжести водителя и пассажиров – это ремень безопасности. Пристёгиваться обязуют и правила дорожного движения, а за пренебрежение этими нормами предусмотрен штраф. Лада Калина оснащается ремнями безопасности спереди и сзади. В их основе инерционные катушки, они могут регулироваться по высоте точки крепления сверху.

Для фиксации язычка ремня в замке нужно вытянуть необходимое количество ленты из катушки и вставить в гнездо фиксатор – до возникновения щелчка. При этом нельзя допускать, чтобы ремень скручивался. Отстегнуть его на Ладе просто: достаточно нажать на кнопку замка и, придерживая ремень рукой, отпускать до тех пор, пока катушка не намотает его на себя. Регулировка в верхней точке крепления нужна для того, чтобы ремень не давил на шею или плечо. Чтобы провести регулировку, нужно перемещать крепление в вертикальном направлении, прижав накладку к стойке.

Задние ремни безопасности также снабжены инерционными катушками.

Если справа и слева они ничем не отличаются от передних, то для пассажира посередине используется специальный ремень, конструкция которого подразумевает два замка-фиксатора и две пряжки. Чтобы пристегнуться таким ремнем, нужно вставить пряжку в замок с черной кнопкой – до щелчка. После этого вторая пряжка вставляется в фиксатор, обозначенный красным цветом. Находится он в центре. Чтобы отстегнуть ремень, посередине нужно нажать на красную кнопку, после чего он займет начальное положение.

Подушками безопасности, в зависимости от комплектации, по большей части начиная с Нормы, Лада Калина оснащается либо со стороны водителя, либо дополнительно они устанавливаются для пассажира спереди. Для сидящих сзади и сбоку подушки безопасности не предусмотрены. Эти устройства используются как дополнительная и не менее эффективная защита от получения травм при лобовом столкновении с препятствием. Если автомобиль перевернется, произойдет удар в заднюю часть или сбоку подушки не срабатывают, как и при небольшом ударе спереди.

Детские автокресла и другие опции, их эффективность

Удерживающие устройства служат для защиты детей от получения травм при ДТП, для их фиксации используются стандартные ремни безопасности. Установка таких кресел обязательна при перевозке детей и регламентирована правилами дорожного движения. Лада Калина 2 (второе поколение) изначально комплектуется креплением для детских удерживающих устройств Isofix.

Также к пассивной безопасности можно отнести следующие элементы

Функции и результативность защиты

Такие элементы пассивной безопасности, как травмобезопасные педали, перемещение силовой установки под нижнюю часть автомобиля и другие методы на Ладе Калина не используются. Тем не менее небольшой вес ВАЗ 1118 и его размеры служат пассивной защитой. При фронтальном столкновении кузов сминается в последнюю очередь, что доказывают проведенные краш-тесты Лады Калина.

Средства активной безопасности

К таким элементам относятся конструктивные и функциональные характеристики автомобиля, которые служат для снижения вероятности возникновения ДТП или его предотвращения.

К активным средствам безопасности Лады Калина относятся следующие элементы.

  1. АБС (антиблокировочная система тормозных механизмов). При торможении колёса автомобиля не блокируются, исключается занос, переворачивание и т. д. Эта система помогает значительно сократить тормозной путь, а водителю легче сохранить контроль над авто во избежание аварийной ситуации. Благодаря этому можно совершать резкие маневры, не теряя управления.
  2. EBD (система распределения тормозных усилий). На Калине первого поколения такой опции не было, а вот на Калине 2 этот способ безопасности уже считается нормой. По сути, данный режим дополняет АБС. Но если в случае антиблокировочной системы водитель контролирует автомобиль во время экстренного торможения, то во второй ситуации контроль управления осуществляется при любом торможении. Система позволяет распределять равную нагрузку на тормоза разных колёс, в зависимости от степени их сцепления с дорогой. Таким образом обеспечивается устойчивость автомобиля и сохраняется траектория движения, вероятность возникновения заноса (особенно зимой на скользком покрытии) снижается.

К дополнительным системам безопасности можно отнести и ручной стояночный тормоз. С его помощью автомобиль может удерживаться под углом на дороге.

Без этой системы трудно обойтись на стоянках под уклоном, при затормаживании на парковках и т. д. Такие опции, как адаптивный круиз-контроль, системы помощи при спусках и на подъёмах, система курсовой устойчивости, помощники парковки и прочие методы на автомобилях Лада Калина на сегодня не используются.

Процедуры краш-тестов

Европейские автомобили разбиваются по специальной программе EuroNCAP, японские – по JNCAP, в Австралии – по ANCAP. Для российских автомобилей собственной программы не существует. Процедура аварийных испытаний – не самое дешёвое мероприятие. В случае Лады Калина результатов краш-теста, проводимого заводом АвтоВАЗ в свободном доступе нет. Испытания проводятся независимыми и негосударственными организациями по более лояльной программе ARCAP, так как по той же европейской системе отечественный автомобиль вряд ли наберёт хорошие баллы.

Этот вид краш-теста подразумевает удар автомобиля Лада Калина о помеху передней частью при скорости 64 км/ч. В качестве препятствия используется сминаемый барьер из алюминия. Таким образом имитируется передняя часть другого легкового автомобиля.

Статистически фронтальные столкновения происходят непосредственно лоб в лоб нечасто, потому испытание делается максимально приближенным к реальности. Это значит, что удар приходится со смещением. Соприкосновение проводится частью переда, обычно со стороны водителя. Так происходит имитация лобового столкновения двух легковых автомобилей примерно одной массы и размера на суммарной скорости 110 км/ч (по 55 км/ч для движения каждого автомобиля).

В салон помещаются два манекена типа Hybrid III и пристёгиваются ремнями безопасности, так как испытания без ремней бессмысленны. На манекены устанавливают датчики, записывающие возникающие перегрузки на шею, грудную клетку, колени, бедра, голову, плечи и голени манекенов при ударе. Используя результаты этих испытаний, специалисты вычисляют возможность получения травм водителя и пассажира, но уже если на месте манекенов окажутся живые люди.

Помимо частных организаций, тестирования Лады Калины проводятся лабораторией ударных испытаний завода ВАЗ и на полигоне в Дмитрове.

Результаты краш-теста

Популярное издание «Авторевю» регулярно проводит испытания разных автомобилей, в том числе и Лада Калина. В отличие от моделей серии классика, после фронтального удара эта машина получила повреждения, но в целом выглядела не самым худшим образом. Если сравнить с Рено Логан, то Калина седан (те же результаты покажет и хэтчбек) явно уступает по деформации кузова, стойки которого заметно больше сломлены. Дверь со стороны водителя деформировалась и заклинила, при этом проем двери стал меньше своими размерами на 8 см. Несмотря на видимое заклинивание, дверь на удивление легко открывается.

В салоне после краш-теста нет сильных повреждений, но кое-что всё заметно.

  1. Единственный значительный дефект – это согнутое рулевое колесо, которое в реальной аварийной ситуации может стать причиной получения травмы.
  2. Передняя панель и центральная консоль остались на своих местах.
  3. Пол без видимых деформаций/
  4. Педальный узел сместился в сторону на 7 см, но это не критичный показатель.
  5. Колонка рулевого управления ушла вперед в сторону манекена на 7 см, это неплохой результат.

Делаем вывод, что Лада Калина – вполне современный, надёжный и безопасный автомобиль. В целом результаты аварийных испытаний оказались куда лучше, чем у любой предшествующей модели. Несколько другие итоги краш-теста показала Лада Калина 2. Дело в том, что рулевое колесо изначально смещено несколько вперёд, что при ударе в лоб может привести к сотрясению мозга, а также в реальной ситуации это удар об руль носом и челюстью. Что касается пассажира, манекен фактически не получил серьезных травмоопасных перегрузок совсем. Состояние грудной клетки в норме, как и нижней части корпуса, и ног.

Конечно, если сравнивать с результатами EuroNCAP, автомобиль Лада Калина получит минимальные оценки и не по всем параметрам получит нулевые баллы, ведь требования к безопасности европейских марок гораздо выше. Среди отечественных автомобилей Калина легко может стать лидером самых безопасных наших машин, за исключением новой флагманской линейки Лада Веста. Кроме того, следует учитывать, что краш-тест проводился на автомобилях без подушек безопасности, и не использовались преднатяжители ремней. В целом по результатам испытаний Калина набрала три звезды из возможных четырех, а программа похожа по общим параметрам на EuroNCAP.

Не так давно то же издание провело краш-тест самой дорогой Лады Калины 2 – в комплектации люкс. Кузов был выбран универсал, в вариации кросс. Модель оснащалась и преднатяжителями ремней безопасности, и двумя подушками спереди. По результатам фронтального удара было выявлено повреждение дверного проема, подушки безопасности сработали идеально, а более качественный пластик передней панели смягчил удар, снизив возможность получения травм ног водителя и переднего пассажира.

К сожалению, пол подвергся более значительной деформации, а смещение педального узла в салон составило больше 10 см. Это стало следствием использования роботизированной КПП, которая устанавливается в комплектации люкс. Она занимает больше свободного пространства и, соответственно, усиливает повреждения. По итогам Лада Калина универсал получает 10,1 балл, или три звезды из четырех. Передний пассажир не пострадает, а водитель получит ушиб грудной клетки и ног.

Краш-тест служит скорее для общего описания уровня безопасности, указывая на примерные показатели.

В целом нельзя эти пробы отнести к объективным оценкам безопасности автомобиля, тем более отечественного производства. В аварийных ситуациях всё складывается совсем не так, как на испытательном полигоне во время краш-теста. К сожалению, на сегодня большая часть автомобилей зарубежного производства превосходит Ладу Калина и другие модели ВАЗ по уровню безопасности. Это подтверждается не только испытаниями, но и реальными аварийными ситуациями.

Замена ремня ГРМ на Лада Калина 2: 8 и 16 клапанов

2013 год стал годом рождения Лада Калина 2, которая была практически полностью модернизирована против своей предшественницы. Автомобиль стал популярным не только в регионах РФ, но и в странах дальнего и ближнего зарубежья. Машина относится к малому классу, но имеет вполне хорошую вместимость.

Лада Калина 2 или ВАЗ 2192 оснащают линейкой силовых агрегатов с рабочим объёмом 1600 см 3. Они различаются не только показателями мощности, но и количеством клапанов в головке цилиндров. Их может быть 8 (двигатель 11186) или 16 (двигатели 21126 и 21127), привод в механизме ГРМ осуществляется зубчатым ремнём.

Замена ГРМ на 8-ми клапанном двигателе

Если владелец машины считает, что подошло время, ремню в механизме привода ГРМ требуется замена, эту процедуру следует выполнить. Бо́льшая часть владельцев доверяет проведение этой работы специалистам, но при большом желании и навыках обслуживания автомобиля, её вполне можно выполнить самостоятельно. Откладывать это дело на «будущее» не следует, так как обрыв ремешка приведёт к повреждению клапанов в головке блока цилиндров. Работа по замене потребует от водителя около двух часов.

Следует приобрести расходные материалы, приготовить набор гаечных ключей, автомобильный домкрат, подставку под кузов машины, колодки под задние колёса автомобиля.

Если планируется замена насоса охлаждающей жидкости, нужно иметь антифриз для доливки его в систему охлаждения мотора.

И также потребуется ключ для регулирования натяжения зубчатого ремня. Начинать работу можно в гараже, любой другой горизонтальной площадке. Кроме этого, понадобится набор шестигранников разных размеров. Для удобства выполнения работ лучше всего снять переднее правое колесо.

Для этого на установленном автомобиле затягивают рычаг ручного тормоза, под задние колёса устанавливают колодки, срывают колёсные болты баллонным ключом. Дальнейшие работы будут проводиться в моторном отсеке, поэтому нужно открыть капот. Чтобы получить доступ к приводу ГРМ, следует демонтировать защитную крышку. Понадобиться пятый номер шестигранника, которым выворачивают 3 винта на пластиковой крышке.

Сливают небольшое количество антифриза из системы охлаждения мотора, если будет меняться помпа.

Далее начинается замена ГРМ.

  • Необходимо головкой на «10» вывернуть шпильку натяжного устройства генератора, снять его ремень. После этого следует выставить привод ГРМ по меткам. Лучше всего это сделать при снятом колесе с правой стороны автомобиля. Автомобиль приподнимают домкратом. Устанавливают для надёжности подставку под порог машины, снимают колесо. Теперь ключом нужно вращать болт на шкиве коленвала по часовой стрелке до тех пор, пока метка на шкиве распредвала не совпадёт с отметкой задней крышки защиты.
  • Потребуется пятый номер шестигранника для снятия нижнего защитного щитка привода ГРМ. Далее следует снять шкив коленвала, для этого понадобиться помощник. Он должен включить пятую передачу, надавить педаль тормоза. В это время ключом с удлинителем выворачивают болт крепления шкива, снимают его. За ним также удаляется защитная шайба. Метка на зубчатом колесе должна совпадать с отливом на крышке масляного насоса. Следующим этапом ослабляют натяжение приводного ремня. Отвинчивают болт крепления натяжителя, снимают вместе с регулировочной шайбой, её в дальнейшем возвращают на место.
  • Снимают старый ремень со шкивов. Если нужно, то демонтируют помпу системы охлаждения мотора. Перед установкой новой детали, внимательно осматривают зубчатые колёса. Шкив насоса в системе охлаждения двигателя. Натяжной ролик обычно всегда меняется новым изделием.
  • Перед тем, как установить новый ремень, ещё раз проверяют совпадение установочных меток привода ГРМ, если всё в порядке, продолжают работу. Устанавливают на своё место ролик натяжного устройства вместе с регулировочной шайбой, но не затягивают его. Надевают ремень на зубчатое колесо распределительного вала, далее шкив коленчатого вала, помпа и натяжной ролик.
  • Ремень привода ГРМ натягивают специальным ключом поворачивая ролик натяжителя, направление движения указано на корпусе ролика. Поворачивают его до совпадения меток на подвижной и неподвижной втулках ролика, после этого затягивают болт крепления натяжителя.

Далее на двигателе ВАЗ-11186 ставят на место все снятые детали, после чего делают несколько оборотов коленвала двигателя, проверяют совпадение установочных меток. Если они совпадают, то процедура замены зубчатого ремня выполнена правильно.

Гнёт ли клапана

К сожалению, такое на 8-ми клапанном двигателе иногда случается, если происходит повреждение зубчатого ремня в приводе ГРМ. Специалисты настоятельно рекомендуют постоянно обращать внимание на состояние привода ГРМ при проведении технического обслуживания, чтобы своевременно выявить возможные проблемы в клапанном механизме. Обрыв ремня приведёт к дополнительным затратам на ремонт силового агрегата, что в несколько раз превысит стоимость ремня с натяжным роликом.

Замена ГРМ на 16 клапанном двигателе

Чтобы поменять ремень в приводе моторов ВАЗ-21126, ВАЗ-21127 также особых условий не нужно. Понадобятся головки на «10», «15», «17», пятый номер шестигранника, мощная отвёртка с плоским лезвием. Головка блока цилиндров этих двигателей имеет 16 клапанов, и значит, распределительных валов также будет два.

Замену можно произвести примерно таким образом:

  • Открывают капот моторного отсека, отсоединяют клеммы от аккумуляторной батареи.
  • Шестигранником под номером 5 отворачивают 5 болтов верхней защитной крышки ГРМ, 2 винта нижней защиты.
  • Вращают головку на «17» за болт на шкиве коленвала, чтобы установить механизм ГРМ в положение ВМТ первого цилиндра. При этом должны совпадать метки не только на шкивах коленвала и распределительных валов, но и на маховике с корпусом коробки передач.
  • Далее отвёрткой стопорят от проворачивания коленвал, вставив её лезвие между зубьями венца маховика и корпусом КПП.

  • Отпускают натяжитель ремня генераторной установки, снимают его со шкивов.

  • Далее выворачивают винт крепежа шкива коленвала, демонтируют его вместе с распорной шайбой.
  • Ослабив натяжение ремня (для этого проворачивают натяжное устройство), можно демонтировать ремень в приводе ГРМ.

После этого категорически запрещено проворачивать коленчатый вал.

  • Перед сборкой тщательно проверяют состояние всех деталей ГРМ, совпадение установочных меток.
  • Установив новые натяжной и направляющие устройства, можно надевать ремень.
  • Начинают со шкивов распределительных валов, при этом нужно следить за тем, чтобы ветвь ремня между ними не имела прогиба.
  • Когда ремень будет заведён на шкивы помпы, коленвала, натяжителя, его нужно натянуть.
  • Для этой цели хорошо подходят клещи для снятия стопорных колец. Их вставляют в пазы, которые имеются в наружной обойме натяжителя, проворачивают его против часовой стрелки. Когда совпадут метки на обоймах натяжителя, можно затянуть его крепёж.

  • Далее собирают всё в обратном порядке. По окончании сборки перед пуском мотора следует прокрутить коленчатый вал на несколько оборотов, при этом контролировать положение установочных меток.

Что с клапанами

Как и на 8 клапанном движке повреждение ремня 16 клапанных моторов приводит к печальным последствиям, гнутся клапана. Мотористы приводят факты, когда кроме клапанов повреждались поршня, гнулись шатуны, лопались втулки клапанов. Это приводит к тому, что двигателям требовались дорогостоящие капитальные ремонты. Не надо экономить на расходных материалах привода клапанного механизма, иначе владельца ожидают большие неприятности, связанные с ремонтными работами силового агрегата.

Сроки замены ремня

Руководство по эксплуатации транспортного средства чётко предписывает сроки проведения всех регламентных работ. Согласно указанию завода, ремень в приводе следует менять при пробеге 75 тыс. км. Многие владельцы выполняют эти рекомендации, но иногда поломки случаются гораздо раньше указанных сроков, это зависит от качества используемых деталей, условий эксплуатации машины, других факторов. Поэтому специалисты рекомендуют не превышать пробег более чем 50–60 тыс. км.

Какой ремень приобрести

Для эффективной работы двигателя привод ГРМ Лада Калина 2 должен иметь ремень высокого качества. Заводские моторы комплектуют изделиями завода РТИ в г. Балаково или от фирмы Gates. Хорошо показали детали от других мировых производителей комплектующих для автомобильной промышленности. Это могут быть расходники от компании Bosch, Contitech, некоторых других. Следует внимательно отнестись к их выбору, так как можно под видом фирменного товара продают подделки.

Стоит ли покупать б/у Лада Калина второго поколения?

Когда АвтоВАЗ представил Lada Kalina второго поколения, многие неравнодушные к продукции отечественного автопрома тут же заявили, что новинка по уровню потребительских качеств вполне может потягаться с иномарками. Если говорить об эргономике, динамике, вместительности и управляемости, то это действительно так. Иностранные «бюджетники» при заметно большей цене явно не были на голову выше Kalina. А вот с надежностью все уже не так однозначно. Многие побаивались приобретать отечественный автомобиль только из-за частых поломок.

Модельный ряд

Если смотреть правде в глаза, то абсолютно новой моделью Калина второго поколения не является. Это не более чем результат глубокого рестайлинга автомобиля первого поколения, дебютировавшего в 2004 году. Изменений в конструкцию было внесено много, что в том числе сказалось и на надежности Kalina 2. Проблема непрогнозируемых поломок, из-за которых многие и игнорируют продукцию АвтоВАЗа, была практически решена.

Лада Калина 2 универсал

Лада Калина 2 хэтчбек

Модельный ряд «второй» Kalina состоял из хэтчбека и универсала. Впоследствии на базе последнего создана вседорожная версия Cross, отличающаяся от исходника увеличенным дорожным просветом и измененной внешностью. Kalina Cross пользуется наибольшей популярностью на вторичном рынке. В пользу Kalina говорит тот факт, что эта модель собирается на современном оборудовании, благодаря чему пресловутый человеческий фактор при сборке практически сведен к нулю.

Окрашивается Лада Калина при помощи автоматизированного комплекса. Так что к качеству окраски придраться не удастся. Тем не менее, на подержанных экземплярах за состоянием эмали лучше следить. Глубокие царапины и сколы лучше подкрашивать. Больших проблем с коррозией у обладателей Kalina не будет, но дополнительная антикоррозионная защита отечественному автомобилю все же не помешает.

Технические характеристики подержанной Лада Калина 2

Рулевой механизм и ходовая часть

Подвеска у Kalina, равно как и у версии Cross, отлично справляется с нашими дорогами. Откровенно слабых мест в ней нет. При условии использования качественных «расходников» вспоминать о ней придется не чаще чем раз в 70-80 тысяч километров. Примерно таким ресурсом обладают амортизаторы, шаровые опоры и сайлент-блоки. Рычаги подвески сдаются позже – только к 150 тысячам километров. Желающие сэкономить могут подыскать откровенно дешевые и не слишком качественные китайские запчасти, но и интервал их замены сократится. В итоге существенной экономии все равно не выйдет, а времени на посещение сервиса придется тратить больше.

Слабое место у б/у Lada Kalina 2 – реечный рулевой механизм. Он может начать постукивать уже после 50 тысяч километров. Чаще всего избавиться от стуков помогает подтяжка механизма. Если нет, то придется обращаться к мастерам для переборки. Благо, что эта процедура для Kalina стоит не очень дорого.

Надежность мотора

Базовым мотором для Kalina второго поколения является 87-сильный «восьмиклапанник» ВАЗ-11186. Этот двигатель тяговит на низах, хорошо крутится на высоких оборотах. Так что, несмотря на не самую высокую мощность, для Kalina его можно рекомендовать вполне. Главное помнить, что в этом моторе при обрыве ремня ГРМ загибает клапаны. Сам собой напрашивается вывод – тянуть до рекомендованного заводом пробега в 60 тысяч, при котором нужно обслужить ГРМ, не стоит. Лучше обезопасить себя и заняться этим после того, как пробег превысит 50 тысяч километров.

Кроме этого, владельцам стоит обязательно контролировать состояние роликов и водяного насоса. Если в помпе появился люфт, то посещение сервиса откладывать ни в коем случае нельзя. Сразу после запуска мотор Калина 2 с пробегом может характерно поцокивать. Многие владельцы уверены, что эти звуки издают гидрокомпенсаторы, но на самом деле это явный намек на то, что клапаны требуют регулировки. Если ничего не предпринять, то через 40-50 тысяч километров клапаны прогорят.

Второй доступный для Kalina силовой агрегат при том же объеме в 1,6 литра развивает 98 лошадиных сил. Доплачивать за этот мотор большого смысла нет. По динамике он лишь немногим лучше 87-сильного силового агрегата. Другое дело, если вы подыскиваете Kalina с автоматической коробкой. В этом случае альтернативы 16-клапанному 98-сильному мотору уже не будет.

Самый мощный «калиновский» мотор при объеме 1,6 литра развивает 106 лошадиных сил. Мотор оказался очень эластичным и отлично подходит даже для относительно тяжелой версии Cross, но проблема с погнутыми при обрыве ремня ГРМ клапанами характерна и для него. Если же говорить об общих недостатках «вазовских» моторов, то к ним относится ненадежный термостат. Иногда б/у моторы начинают троить, что лечится заменой свечей и модулей зажигания.

Видео: Lada Kalina 2 (мнение эксперта)

Возможные проблемы с электрикой и коробкой передач

Слабое место в электрике б/у Калина 2– генератор. В среднем служит он 3-4 года. Хотя едва ли стоит серьезно расстраиваться по этому поводу. Стоимость нового генератора и его замены невелика. После пробега в 75 тысяч километров потребуется замена кислородного датчика. Время от времени придется чистить дроссельную заслонку, что поможет избежать плавающих оборотов. Если же это не поможет, нужно заменить датчики холостого хода и дроссельной заслонки. Датчики для Kalina стоят недорого.

Самая распространенная на Lada Kalina коробка передач – 5-ступенчатая «механика». И если на автомобилях первого поколения она частенько напоминала о себе, то на «второй» Kalina серьезно переработанный механизм отличается достаточно высокой надежностью. Так, сцепление способно прослужить 100 тысяч километров, а сама коробка потребует ремонта только после пробега в 200 тысяч километров.

Нет нареканий и в адрес автоматической коробки Jatco. При правильной эксплуатации она не напомнит о себе раньше пробега в 200-250 тысяч километров. Возможного ремонта «автомата» также опасаться не стоит. В силу несложной конструкции коробки он окажется не таким уж дорогим. Да и возьмутся за него в любом сервисе, который занимается подобными проблемами.

Третий вариант трансмиссии – роботизированная коробка, где сцепление автоматически смыкается и размыкается при помощи сервоприводов. И если на модели Vesta «робот» работает не лучшим образом, то на более легкой Lada Kalina претензий к нему гораздо меньше. В силу того, что электроника крайне аккуратно обращается со сцеплением, его ресурс на роботизированной Kalina зачастую даже выше, чем на автомобилях с традиционной «механикой».

Для небогатого покупателя, считающего каждую копейку, подержанная Лада Калина второго поколения может стать отличным автомобилем на каждый день. За те же деньги, конечно, можно купить и Renault Logan, но при прочих равных он будет хуже оснащен и иметь больший пробег. Да и с точки зрения надежности заметного преимущества у иномарок нет. Как оказалось, Lada Kalina 2 далека от тех «полуфабрикатов», что не так давно выпускались на АвтоВАЗе. Так что покупать отечественную «ягоду» можно смело.

Видео: Лада Калина 2 во всех мелочах

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: