- Почему не тормозят задние колеса ваз 2110
- Почему не тормозят задние колеса ваз 2110
- Задние тормоза на десятке, не тормозит левое колесо
- Не тормозят задние колеса ваз 2110
- ВАЗ 2110 не тормозят задние колеса
- Проблема с тормозами 2110
- Рассмотрим причины плохого торможения ВАЗ 2110.
- Задние колеса почти не тормозят ВАЗ 2112
- Видео
Почему не тормозят задние колеса ваз 2110
Почему не тормозят задние колеса ваз 2110
Если на ВАЗ 2110 не тормозят задние колеса, то данная неполадка автомобиля требует скорейшего принятия мер по ремонту. В противном случае такой недочет будет не только приносить неудобства владельцу транспортного средства, но и в экстремальной ситуации может стать серьезной угрозой для здоровья и жизни водителя.
Конкретно проблему с задними тормозами моделей серии 2110 охарактеризовать нельзя, так как одна и та же причина может иметь различные результаты или даже их чередования. Первый вариант – это отсутствие реакции на нажатие педали торможения одного из задних колес транспортного средства. Второй – это запаздывание в срабатывании торможения задних колес в сравнении с передними. Нередко случается, когда задние тормоза полностью отказываются работать. Любой из этих случаев нуждается в оперативном ремонте. Так как каждый из них чреват значительными заносами во время попытки остановить автомобиль. В данном случае важно выяснить все причины, которые могут привести к неисправности.
Возможные причины поломки
Важно заметить, что если на ВАЗ 2110 не тормозят задние колеса, то причин тому может быть огромное множество. Самые простые из них – это неполадки, вызванные с поломкой одного из стандартных элементов тормозной системы. Для малоопытных владельцев транспортных средств диагностировать такую неисправность достаточно проблематично. Лучше всего обратиться за помощью к специалистам одной из станций технического обслуживания.
Если говорить про автомобили, которые находятся в эксплуатации достаточно продолжительное время, то тогда можно предположить износ тормозных колодок. Особенно явным проявлением такой поломки является постепенное ухудшение тормозов. В любой ситуации выявленная проблема зачастую потребует от владельца автомобиля покупки новой детали и замены ее дефектного аналога.
Также важно обратить внимание и на одну из самых характерных поломок для тормозной системы ВАЗ 2110, которая зачастую происходит в первые нескольких лет эксплуатации автомобиля. Ею является выход из строя регулятора тормозных усилий. Этот полезный прибор закрепляется в правом заднем углу (со стороны глушителя) днища автомобиля, представляя собой металлический механизм в прочном пластиковом (или резиновом) футляре. Смысл работы устройства заключается в распределении тормозной жидкости в зависимости от загруженности задней части авто, что выявляется при помощи контроля изменения высоты — от днища транспортного средства до дороги. Именно неполадки с регулятором тормозных усилий (РТУ) могут привести к полному отказу торможения задних колес ВАЗ 2110.
Варианты решения задачи
В случае, когда поломка касается именно регулятора тормозного усилия, то тут можно использовать сразу два пути решения вопроса. Первый и самый простой – это полный демонтаж устройства без последующей замены. Регулятор тормозного усилия является дополнительным оснащением автомобиля и системы торможения в частности. Автомобиль способен исправно работать и без него. Однако именно РТУ улучшает эксплуатационные качества тормозной системы, а, следовательно, и удобство управления авто.
Именно в связи с этим можно использовать второй вариант – покупка и замена вышедшей из строя детали. В данном случае лучше всего обратиться к помощи специалистов СТО, а купить необходимое оснащение в официальном дилерском центре. Если нет желания искать представительство, то можно заказать товар на интернет — сайте изготовителя, что гораздо удобнее, особенно если речь идет о жителях небольших городов.
Тормозная система вашего автомобиля снабжена вакуумным усилителем и довольно эффективна. Снижение эффективности торможения, занос автомобиля при торможении должны стать сигналом для срочной проверки тормозов.
Производители автомобиля рекомендуют через определенный период заменять всю тормозную жидкость в системе. Некоторые водители пренебрегают этим советом, поскольку жидкость в бачке кажется им достаточно чистой, и совершенно напрасно. Дело в том, что тормозная жидкость очень гигроскопична — она впитывает влагу из воздуха, а эта влага со временем не только разрушает поверхности тормозных цилиндров, трубопроводов и, как следствие, приводит к преждевременному выходу из строя узлов тормозной системы, но и существенно снижает температуру кипения тормозной жидкости. Нормальная температура кипения тормозной жидкости «Нева» — 190 °С, «Томь» — 210 °С, «Роса» -260 °С. При частых интенсивных торможениях дисковые тормоза передних колес очень сильно нагреваются и при большом содержании воды тормозная жидкость может вскипеть, что, как правило, приводит к отказу тормозов.
Воздух в системе.
Если тормозная педаль стала «мягкой», а при нескольких последовательных нажатиях становится «тверже», значит, в гидравлический тормозной привод попал воздух. Он мог попасть в систему при ее ремонте, замене тормозной жидкости, разгерметизации системы при повреждении трубок и шлангов, падении уровня тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.
Для удаления воздуха из системы необходимо прокачать тормоза.
Не исправен вакуум
Причиной потери эффективности торможения может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя.
Для его экспресс-проверки нажмите несколько раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы снять разрежение в усилителе, а затем, удерживая педаль, пустите двигатель. Если после пуска двигателя педаль немного опустилась, вакуумный усилитель исправен.
1.Если педаль осталась неподвижной, проверьте целость и надежность соединения шланга вакуумного усилителя со штуцером на впускной трубе двигателя.
2. и с обратным клапаном. Неисправный шланг замените или отремонтируйте. Если шланг исправен, требуется замена вакуумного усилителя.
Проверьте тормозные колодки
Если торможение сопровождается биением и пульсацией тормозной педали, следует в первую очередь проверить состояние передних дисковых тормозных механизмов.
3.Установив автомобиль на домкрат, снимите переднее колесо и осмотрите тормозной диск. Толщина тормозного диска должна быть не менее 10,8 мм. Поверхность диска должна быть ровной и гладкой с обеих сторон. Если поверхность диска местами покрыта ржавчиной, что обычно бывает после продолжительной стоянки автомобиля с не-просушенными тормозами, попробуйте зачистить рабочую поверхность мелким наждачным полотном. Если эта процедура не помогла, придется отдать диски в шлифовку или заменить новыми.
4.Проверьте подвижность тормозных колодок. Для этого отверткой попробуйте отвести колодки от тормозного диска. Если колодки невозможно развести, значит, в тормозном цилиндре заклинило поршень.
Правильный ход ручника
По данным завода-изготовителя, ход рычага стояночного тормоза должен составлять:
-при регулировке 2-4 щелчка;
-в эксплуатации 2-8 щелчков. Правильно отрегулированный стояночный
тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 25%.
Если при затормаживании автомобиля стояночным тормозом рычаг поднимается более чем на 8 щелчков, автомобиль будет удерживаться на уклоне. Если ход рычага меньше 2 щелчков, во время движения автомобиля возможна частичная блокировка колес. В обоих случаях стояночный тормоз надо от регулировать.
Если вам понравилось?! Поделитесь с другом и подругой или плюсик от души. Человеческое вам спасибо, друзья.
(Соц. сети подключены в августе 2013 г.)
Ваши отзывы, комментарии, вопросы и ответы на LADA-10.ru
В обсуждении о причинах неисправности и других проблемах участвуют все желающие.
Если знаете, что ответить, пишите и тем самым поможете другим владельцам ВАЗ 2110 в поиске истины.
Комментарии на сайте LADA-10.ru запущены 11 января 2012 года
| иван 2013-10-02 21:43:02 |
| иван 2013-06-26 23:22:51 |
| Николай 2013-08-28 00:48:57 |
| олег 2012-05-12 13:44:02 |
| олег 2012-05-12 13:41:59 |
У нас тоже Лада
Сайт создан в 2010 — 2019 гг. © В соответствии с законом об авторских и смежных правах, перепечатка любых материалов сайта, возможна только с разрешением администрации (Kонтакты) и при указании прямой ссылки lada-10.ru
Ситуация такая: плохо тормозит заднее правое колесо. Проверка — тормоз в пол с 20 км.ч. Передние — намертво, заднее левое с запаздыванием (как и положено) — намертво, правое — крутится. Колодки задние менялись 10 ткм назад.
1. Сняли барабан, помыли бензином колодки, зашкурили. Обнаружили, что закис тормозной цилиндр. Пробовали раскачать — не получилось. Заменили на ATE. Прокачали. Во время прокачки обнаружилась одна особенность: если поднято это колесо (правое заднее) на домкрате, то давление в цилиндр не идет! Т.е. 3-4 качка педалью, открываем штуцер, педаль идет на 1 см и встает колом. Приписали это регулятору давления. Колесо опустили — прокачка нормальная (забегая вперед скажу, что на левом заднем такого не наблюдается.
Проверяем торможение — ноль эффекта. Все как и было.
2. Чешем репу. Решаем, что дурит регулятор давления («колдун»). Меняем на новый. Все прокачиваем (во время прокачки опять обращаем внимание, что при поднятом рычаге регулятора давления (типа зад поднялся) левое заднее прокачивается, правое нет. При нормальном положении авто (на яме) все прокачивается нормально.
Проверяем торможение — ноль эффекта. Все как и было.
3. Делаем круглые глаза. Усиленно чешем репу. Проверяем магистраль на замятие трубок — все ОК. Менять ГТЦ? Решаем поменять местами трубки от ГТЦ, идущие к задним колесам, типа не крест-накрест контура, а продольно вдоль борта (с единственной целью повесить заднее правое на другой контур).
Проверяем торможение — ноль эффекта. Все как и было.
В расстроенных чувствах меняем все назад (крест-накрест). Что делать — не знаю. Менять все подряд (ГТЦ, шланги, трубки) — не хочется.
Задние тормоза на десятке, не тормозит левое колесо
25 октября 2012, 15:01 #1
доброго времени суток. Проблема с задними тормозами на десятке. Не тормозит заднее левое колесо ни При торможении педалью тормоза ни При торможении ручным тормозом, прокачивал не помогло цилиндр работает хорошо. В Чем Может быть причина?
25 октября 2012, 15:08 #2
А правый цилиндр хороший?
25 октября 2012, 15:11 #3
правое колесо тормозит отлично что При торможении педалью что ручником.
25 октября 2012, 15:25 #4
У меня ситуация такова. Задние правое быстрей идет в юз чем лево как при торможении педалью так и ручником, но если поднять машину то заднее правое крутиться с усилием, а левое нет.
Может просто у тебя левое не успевает затормозить, а правое уже тащится.
25 октября 2012, 15:30 #5
пробовал тормозить юзом на асфальте заднее правое и передние блокируются а левое даже не думает
25 октября 2012, 15:46 #6
А мыслей таких как снять колесо, затем барабан тормозной и посмотреть , что же там внутри приключилось у тебя не было ещё?Проще сидеть в интернете и гадать, гадать, гадать.
25 октября 2012, 15:55 #7
снимал а толку? Все в норме. Колодки Как новые. Тоесть они и есть новые 19 тыс пробега всего
25 октября 2012, 16:16 #8
Попробуй поднять машину и нажать на тормоз и посмотри, как ведет себя машина
Лада 2112
ЗиЛ 5301 Бычок ПО
26 октября 2012, 00:55 #9
У меня так было, даже зимой на льду левое заднее ваз-2112 не блокировалось. При поднятом колесе и нажатой педали тормоза руками не свернешь. Дело было в рабочем цилиндре, один из поршеньков закис. Поменял и проблема решилась. Ещё посмотри регулятор тормозных усилий может быть в нём причина.
26 октября 2012, 06:50 #10
я Вот тоже думал Может дело в цилиндре Или регуляторе, настораживает просто то что ручником тоже не блокируется а правое уходит в юз. Пробовал Одновременно ручником тормозить и педалью тормоза так тормозит
где то в Архангельской области
26 октября 2012, 08:46 #11
сними барабан посмотри работает ли целиндр, ели да то смотри почему не прижимает к барабану колодки.
а там колодки , случаино, не разводятся ли??
28 октября 2012, 13:29 #12
ребят не подскажете шток регулятора Как должен ходить свободно? Или туго?
Smart ForFour puls
28 октября 2012, 13:36 #13
вот такая же фигня, только тормоза дисковые. по диску видно, что не прижимает колодка, а лезть страшно туда, незнакомый механизм. колодки то попроще будут
9 февраля 2015, 07:11 #14
Проблемка такова на жемаешь на тормаз машина юзам идет.
Восточный край Воронежской обл
9 февраля 2015, 12:58 #15
vitek_adldasmsliru, 9 февраля 2015, 07:11, #14
Проблемка такова на жемаешь на тормаз машина юзам идет.
С зади стоит так называемый колдун. Скорее всего у тебя его выкинули, или он не работает.
Не тормозят задние колеса ваз 2110
ВАЗ 2110 не тормозят задние колеса
2208 сообщений на форуме
ВАЗ 2110 не тормозят задние колеса 12 декабря 2016 в 16:55
Если на ВАЗ 2110 не тормозят задние колеса, то данная неполадка автомобиля требует скорейшего принятия мер по ремонту. В противном случае такой недочет будет не только приносить неудобства владельцу транспортного средства, но и в экстремальной ситуации может стать серьезной угрозой для здоровья и жизни водителя.
Конкретно проблему с задними тормозами моделей серии 2110 охарактеризовать нельзя, так как одна и та же причина может иметь различные результаты или даже их чередования. Первый вариант – это отсутствие реакции на нажатие педали торможения одного из задних колес транспортного средства. Второй – это запаздывание в срабатывании торможения задних колес в сравнении с передними. Нередко случается, когда задние тормоза полностью отказываются работать. Любой из этих случаев нуждается в оперативном ремонте. Так как каждый из них чреват значительными заносами во время попытки остановить автомобиль. В данном случае важно выяснить все причины, которые могут привести к неисправности.
Возможные причины поломки
Важно заметить, что если на ВАЗ 2110 не тормозят задние колеса, то причин тому может быть огромное множество. Самые простые из них – это неполадки, вызванные с поломкой одного из стандартных элементов тормозной системы. Для малоопытных владельцев транспортных средств диагностировать такую неисправность достаточно проблематично. Лучше всего обратиться за помощью к специалистам одной из станций технического обслуживания.
Если говорить про автомобили, которые находятся в эксплуатации достаточно продолжительное время, то тогда можно предположить износ тормозных колодок. Особенно явным проявлением такой поломки является постепенное ухудшение тормозов. В любой ситуации выявленная проблема зачастую потребует от владельца автомобиля покупки новой детали и замены ее дефектного аналога.
Также важно обратить внимание и на одну из самых характерных поломок для тормозной системы ВАЗ 2110, которая зачастую происходит в первые нескольких лет эксплуатации автомобиля. Ею является выход из строя регулятора тормозных усилий. Этот полезный прибор закрепляется в правом заднем углу (со стороны глушителя) днища автомобиля, представляя собой металлический механизм в прочном пластиковом (или резиновом) футляре. Смысл работы устройства заключается в распределении тормозной жидкости в зависимости от загруженности задней части авто, что выявляется при помощи контроля изменения высоты — от днища транспортного средства до дороги. Именно неполадки с регулятором тормозных усилий (РТУ) могут привести к полному отказу торможения задних колес ВАЗ 2110.
Варианты решения задачи
В случае, когда поломка касается именно регулятора тормозного усилия, то тут можно использовать сразу два пути решения вопроса. Первый и самый простой – это полный демонтаж устройства без последующей замены. Регулятор тормозного усилия является дополнительным оснащением автомобиля и системы торможения в частности. Автомобиль способен исправно работать и без него. Однако именно РТУ улучшает эксплуатационные качества тормозной системы, а, следовательно, и удобство управления авто.
Именно в связи с этим можно использовать второй вариант – покупка и замена вышедшей из строя детали. В данном случае лучше всего обратиться к помощи специалистов СТО, а купить необходимое оснащение в официальном дилерском центре. Если нет желания искать представительство, то можно заказать товар на интернет — сайте изготовителя, что гораздо удобнее, особенно если речь идет о жителях небольших городов.
Форма заказа автомобиля Просто выберите автомобиль, который вам нужен и оставьте свои контактные данные. Услуга бесплатная. Ваше имя: Контактный телефон:
Наш менеджер свяжется с вами Вас проконсультируют по модификациям и комплектациям, предложат варианты из наличия и под заказ
ОТЛИЧНО! ВАША ЗАЯВКА ОТПРАВЛЕНА. Спасибо вам за ваш интерес к нашему предложению. В ближайшее время с вами свяжется наш специалист и уточнит все необходимы детали.
Закрыть это окно
Форма заказа автомобиля Мы гарантируем вам конфиденциальность. Никакого спама и СМС. Всего один звонок от нашего специалиста, который расскажет вам все подробности и поможет вам принять верное решение. Ваше имя: Контактный телефон:
ОТЛИЧНО! ВАША ЗАЯВКА ОТПРАВЛЕНА. Спасибо вам за ваш интерес к нашему предложению. В ближайшее время с вами свяжется наш специалист и уточнит все необходимы детали.
Закрыть это окно
Проблема с тормозами 2110
Ситуация такая: плохо тормозит заднее правое колесо. Проверка — тормоз в пол с 20 км.ч. Передние — намертво, заднее левое с запаздыванием (как и положено) — намертво, правое — крутится. Колодки задние менялись 10 ткм назад.
1. Сняли барабан, помыли бензином колодки, зашкурили. Обнаружили, что закис тормозной цилиндр. Пробовали раскачать — не получилось. Заменили на ATE. Прокачали. Во время прокачки обнаружилась одна особенность: если поднято это колесо (правое заднее) на домкрате, то давление в цилиндр не идет! Т.е. 3-4 качка педалью, открываем штуцер, педаль идет на 1 см и встает колом. Приписали это регулятору давления. Колесо опустили — прокачка нормальная (забегая вперед скажу, что на левом заднем такого не наблюдается.
Проверяем торможение — ноль эффекта. Все как и было.
2. Чешем репу. Решаем, что дурит регулятор давления («колдун»). Меняем на новый. Все прокачиваем (во время прокачки опять обращаем внимание, что при поднятом рычаге регулятора давления (типа зад поднялся) левое заднее прокачивается, правое нет. При нормальном положении авто (на яме) все прокачивается нормально.
Проверяем торможение — ноль эффекта. Все как и было.
3. Делаем круглые глаза. Усиленно чешем репу. Проверяем магистраль на замятие трубок — все ОК. Менять ГТЦ? Решаем поменять местами трубки от ГТЦ, идущие к задним колесам, типа не крест-накрест контура, а продольно вдоль борта (с единственной целью повесить заднее правое на другой контур).
Проверяем торможение — ноль эффекта. Все как и было.
В расстроенных чувствах меняем все назад (крест-накрест). Что делать — не знаю. Менять все подряд (ГТЦ, шланги, трубки) — не хочется.
Может кто имеет мнение по сему поводу?
Обсуждение закрыто модератором
Re:Кстати как раскачивать ЗТЦ? -у меня один поршень хорошо выходит а второй(который взад смотрит) едва-едва на левом заднем колесе
Re: Надо вдвоем Один держит колодки двумя монтировками, упирая их в отбортовку за ними, а второй давит на педаль. Держать крепче тот, что ходит номально. Что не ходит — должно выдавить. Удерживать, чтобы выдавило совсем :). Потом обратно запихать монтировками и повторить.
А автоподвод колодок не сработает? Барабан потом оденется?
Поршни вдавятся до конца?
Добавлено: 01 Марта 2007 09:22
После морозов заметил — заднее правое при торможении не схватывает. Совсем.
Было, что по глупости оставил на морозе на ручнике, примерзли колодки, но сорвались легко, когда поехал.
Чего может быть. Говорят, что скорее всего цилиндр закис. Но вот интересно — пробовал тронуться на ручнике. От левого заднего пошла полоса по снегу, а правое заднее — спокойно катится. Т.е. похоже что колодки совсем не раздвигаются. Ни ручником, ни цилиндром. Внутри барабана ничего не гремит, не шуршит.
_________________
Pobody’s nerfect.
Shut your mouth when you sneeze.
Добавлено: 01 Марта 2007 09:57
может немного не в тему, но
вообще это стандартная ВАЗовская беза — заднее правое тормозит хуже всех (оно дальше всего по гидротормозной системе). Есть на ВАЗе три новых роликовых стенда в конце линии сборки — через них все десятки прокатываются (тест проходят), так вот чуть ли половина всех машин не проходит тест торможения из-за правого заднего колеса (информация проверенная)
_________________
2123 > 1113 > 2106 > 21114 > FFII > FFII
На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ 2112 —> ФФ2 2.0 МКПП
Добавлено: 01 Марта 2007 10:27
может немного не в тему, но
вообще это стандартная ВАЗовская беза — заднее правое тормозит хуже всех
Вот те на. . Похоже у меня все проблемы в кучу сложились на этом колесе — и цилиндр закис, и тормозуха недоходит, и тросик лопнул . На выходных разберем, посмотрим.
_________________
Pobody’s nerfect.
Shut your mouth when you sneeze.
Было один в один! Вскрытие показало: потек тормозной цилиндр, тормозуха попала на колодки и привет. Цилиндр поменяли, колодки и барабан промыли ВОДОЙ (именно водой и ничем иным!),насухо вытерли ветошью, все собрали и наступило щястие. На левом заднем тормозной цилиндр тоже сопливил, заменил и его!
_________________
чем дальше в лес, тем толще партизаны.
На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ 2112 —> ФФ2 2.0 МКПП
Добавлено: 01 Марта 2007 11:41
Вскрытие показало: потек тормозной цилиндр, тормозуха попала на колодки и привет.
Кстати — вполне может и у меня так. Буквально на днях стал подмаргивать при интенсивном торможении индикатор неисправности тормозной системы, типа уровень до минимума падает, пришлось долить чутка. Так что вариант вполне правдоподобный. Разберем на выходных и посмотрим. Спасибо за наводку.
_________________
Pobody’s nerfect.
Shut your mouth when you sneeze.
Кстати — вполне может и у меня так. Буквально на днях стал подмаргивать при интенсивном торможении индикатор неисправности тормозной системы, типа уровень до минимума падает, пришлось долить чутка. Так что вариант вполне правдоподобный. Разберем на выходных и посмотрим. Спасибо за наводку.
Как выяснишь отпишись, у меня у самого тормазуха куда то девается, но совсем по чуть чуть. Так что интересно что ты нароешь.
Удачи!
_________________
CS: Punisher
Как выяснишь отпишись, Удачи!
Отписываюсь, как и обещал.
Сняли барабан в сервисе. Ничего криминального не увидели. Все на месте, все шевелится-работает. Цилиндр чуть-чуть сочился, но на колодках и барабане было сухо. Решили поменять цилиндр для профилактики, прокачать и ручник подтянуть. Помогло.
Видимо, действительно, на заднее правое колесо сошлось все, что можно . И заводские проблемы, и тросик ослаб, и тормозуха чуть сочилась.
_________________
Pobody’s nerfect.
Shut your mouth when you sneeze.
А у меня как раз всё наоборот- заднее правое начинает тормозить раньше всех. патом переднее правое- левая сторона начинает тормозить если уж совсем вдавить педаль когда все колёса начинают юзить.
Скоро поеду стойки ставить заодно тормоза буду смотреть.
_________________
2106 1998г.в -> 2112 2001 г.в-> 11194-33-016 2008 -> FF2 2.0 MT 5D 2008-> Mondeo IV 2.5T 2007->Fiesta 1.6 2009
На форуме 10 лет
Откуда: Солнечногорск, МО
Авто: Ярко-белый ВАЗ 2112, 2002 года
Добавлено: 07 Марта 2007 23:43
У меня тоже проблема! При торможении заднее левое колесо схватывает быстрее всех, в следствии чего появляется небольшой занос (немного неприятный эффект). Сзади стоят новые оба цилиндра, оба барабана и колодки. При замене регулировал колдун и прокачивал тормоза (всё по мурзилке). После замены всё работало хорошо, и вот недавно началось. Я всё-таки грешу на воздух в системе. Как определить место его подсоса? Может ГТЦ пора менять? Может ещё что?
Рассмотрим причины плохого торможения ВАЗ 2110.
Тормозная система вашего автомобиля снабжена вакуумным усилителем и довольно эффективна. Снижение эффективности торможения, занос автомобиля при торможении должны стать сигналом для срочной проверки тормозов.
Производители автомобиля рекомендуют через определенный период заменять всю тормозную жидкость в системе. Некоторые водители пренебрегают этим советом, поскольку жидкость в бачке кажется им достаточно чистой, и совершенно напрасно. Дело в том, что тормозная жидкость очень гигроскопична — она впитывает влагу из воздуха, а эта влага со временем не только разрушает поверхности тормозных цилиндров, трубопроводов и, как следствие, приводит к преждевременному выходу из строя узлов тормозной системы, но и существенно снижает температуру кипения тормозной жидкости. Нормальная температура кипения тормозной жидкости «Нева» — 190 °С, «Томь» — 210 °С, «Роса» -260 °С. При частых интенсивных торможениях дисковые тормоза передних колес очень сильно нагреваются и при большом содержании воды тормозная жидкость может вскипеть, что, как правило, приводит к отказу тормозов.
Воздух в системе.
Если тормозная педаль стала «мягкой», а при нескольких последовательных нажатиях становится «тверже», значит, в гидравлический тормозной привод попал воздух. Он мог попасть в систему при ее ремонте, замене тормозной жидкости, разгерметизации системы при повреждении трубок и шлангов, падении уровня тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.
Для удаления воздуха из системы необходимо прокачать тормоза.
Не исправен вакуум
Причиной потери эффективности торможения может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя.
Для его экспресс-проверки нажмите несколько раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы снять разрежение в усилителе, а затем, удерживая педаль, пустите двигатель. Если после пуска двигателя педаль немного опустилась, вакуумный усилитель исправен.
1.Если педаль осталась неподвижной, проверьте целость и надежность соединения шланга вакуумного усилителя со штуцером на впускной трубе двигателя.
2. и с обратным клапаном. Неисправный шланг замените или отремонтируйте. Если шланг исправен, требуется замена вакуумного усилителя.
Проверьте тормозные колодки
Если торможение сопровождается биением и пульсацией тормозной педали, следует в первую очередь проверить состояние передних дисковых тормозных механизмов.
3.Установив автомобиль на домкрат, снимите переднее колесо и осмотрите тормозной диск. Толщина тормозного диска должна быть не менее 10,8 мм. Поверхность диска должна быть ровной и гладкой с обеих сторон. Если поверхность диска местами покрыта ржавчиной, что обычно бывает после продолжительной стоянки автомобиля с не-просушенными тормозами, попробуйте зачистить рабочую поверхность мелким наждачным полотном. Если эта процедура не помогла, придется отдать диски в шлифовку или заменить новыми.
4.Проверьте подвижность тормозных колодок. Для этого отверткой попробуйте отвести колодки от тормозного диска. Если колодки невозможно развести, значит, в тормозном цилиндре заклинило поршень.
Правильный ход ручника
По данным завода-изготовителя, ход рычага стояночного тормоза должен составлять:
-при регулировке 2-4 щелчка;
-в эксплуатации 2-8 щелчков. Правильно отрегулированный стояночный
тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 25%.
Если при затормаживании автомобиля стояночным тормозом рычаг поднимается более чем на 8 щелчков, автомобиль будет удерживаться на уклоне. Если ход рычага меньше 2 щелчков, во время движения автомобиля возможна частичная блокировка колес. В обоих случаях стояночный тормоз надо от регулировать.
Если вам понравилось?! Поделитесь с другом и подругой или плюсик от души. Человеческое вам спасибо, друзья.
(Соц. сети подключены в августе 2013 г.)
Ваши отзывы, комментарии, вопросы и ответы на LADA-10.ru
В обсуждении о причинах неисправности и других проблемах участвуют все желающие.
Если знаете, что ответить, пишите и тем самым поможете другим владельцам ВАЗ 2110 в поиске истины.
Комментарии на сайте LADA-10.ru запущены 11 января 2012 года
У нас тоже Лада
Cайт создан в 2010 — 2021 гг. © В соответствии с законом об авторских и смежных правах, перепечатка любых материалов сайта, возможна только с разрешением администрации (Kонтакты) и при указании прямой ссылки lada-10.ru
Задние колеса почти не тормозят ВАЗ 2112
при торможении хватали только передние колёса и ручник вроде всего три щелчка а еле держал,начал с регулировки рег.давл.жидкости ,выставил так,что по идее задние тормозные механизмы должны срабатывать раньше передних,но на практике ни чего не изменилось.Снял тормозные барабаны,на них выработка по 1-1.5мм,установил новые колодки,новые барабаны,ручник выставил на три щелчка на юз берёт только одно колесо,а при резком торможении педалью также на юз идут только передние колёса.Пожалуйста подскажите кто чем может как мне заставить задние торм.мех. работать. Может как нить можно изменить торм.сис-му и миновать регулятор давления жидкости.
to yros22: Вы оба барабана и все колодки заменили? меняли оба троса? Вероятно, вам поможет замена регулятора тормозных усилий задних колес.
троса не менял,заменил задние колодки с обеих сторон и барабаны естественно оба,я вот тоже на этот регулятор грешу,а вот можно ли как то его миновать,чтоб все колёса одновременно тормозили
to yros22: Регулятор давления включен в оба контура тормозной системы и через него тормозная жидкость поступает к обоим задним тормозным механизмам. Каким образом Вы его регулировали, чтобы задние колеса срабатывали раньше передних, мне лично неведомо. Но, если в нем внутри разбухли манжеты или забиты клапана, то ничего отрегулировать в принципе невозможно.
Чаще всего, регулятор просто заменяют.
Обойти можно, выточив и установив переходники, но делать это крайне нежелательно.
регулировал я по книге,и почему не желательно?я у себя на камазе «обошёл» и не сколько не жалею,разница ощутимая в лучшую сторону,там принцып такой же
to yros22: Изначально, регулятор давления и нужен, чтобы задние колеса тормозили раньше передних. Поэтому его удаление из системы приведет к тому, что передние колеса уйдут на юз, в то время как задние даже не будут притормаживать. Особенно это заметно при интенсивном торможении.
На Камазе с тремя мостами, возможно удаление регулятора будет не так заметно. Но с двумя — очень даже!
Если Вы после удаления почувствовали ощутимую разницу в лучшую сторорну, следовательно сам регулятор работал неправильно.
а вот тут то ты не прав. рег.давления нужен как раз наоборот чтоб при интенсивном торможении предотвратьть мгновенную блокировку задних колёс, т.к. при резком торможении,происходит увеличение нагрузки на переднюю ось.При этом сцепление с дорогой передних колёс улучшается,а задних ухудшается.Задние колёса в режиме интенс. торм.легко блокируются, что делает заднюю часть а/м склонной к заносу,а регулятор ограничивает давление жидкости в задн торм. мех. и по этому зад должен брать с опозданием (1-2сек)
yros22: а вот тут то ты не прав. рег.давления нужен как раз наоборот чтоб при интенсивном торможении предотвратьть мгновенную блокировку задних колёс, т.к. при резком торможении,происходит увеличение нагрузки на переднюю ось.При этом сцепление с дорогой передних колёс улучшается,а задних ухудшается.Задние колёса в режиме интенс. торм.легко блокируются, что делает заднюю часть а/м склонной к заносу,а регулятор ограничивает давление жидкости в задн торм. мех. и по этому зад должен брать с опозданием (1-2сек) #
Да, совершенно верно! Он именно регулирует давление тормозной жидкости в зависимости от перераспределения нагрузки.
Но, все остальное справедливо.
yros22: регулировал я по книге,и почему не желательно?я у себя на камазе «обошёл» и не сколько не жалею,разница ощутимая в лучшую сторону,там принцып такой же #
все верно, выкидывай этот регулятор! я на всех своих машинах его обходил и результат был только в лучшую сторону
при торможении заднии колеса плохо тормазят и скрежет как метал об метал хотя колодки среднего износа что это может быть
berdinanton: при торможении заднии колеса плохо тормазят и скрежет как метал об метал хотя колодки среднего износа что это может быть #
Разбирайте оба механизма и смотрите на состояние пружин и тормозного щита. Возможно, колодки перекашивает и они задевают за щит.
Messir: Разбирайте оба механизма и смотрите на состояние пружин и тормозного щита. Возможно, колодки перекашивает и они задевают за щит. #
Поддерживаю.При растянутых пружинах в момент торможения колодки могут «гулять».Так же возможно,что пружины слетели и при торможении их начинает потихоньку перемалывать,отсюда и скрежет.
смотрите на износ барабанов!
если износ больше 0,5мм по радиусу — надо менять
