Не растормаживается заднее колесо

12 проблем с тормозами: простая диагностика своими силами

Тормозá, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно.

Большой свободный ход педали

Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, — систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.

Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Очень жесткая педаль

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно выявить и устранить.

Стояночный тормоз неэффективен

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Капризничает АБС

Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!

Машину уводит в сторону

Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Перегрев тормозов

Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.

Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.

Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.

Шум при торможении

Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.

Неполное растормаживание всех колес

Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

Знаете ли вы, с каким неисправностями можно ездить, а с какими — нет? Пройдите тест и проверьте уровень своего водительского мастерства.
Чтобы увеличить ресурс автомобиля, пользуйтесь присадками от SUPROTEC. Оригинальную продукцию SUPROTEC можно приобрести в фирменном магазине «За рулем».

Не растормаживается заднее колесо

Не знаю можно ли дублировать свои записи, но я хочу, что бы побольше людей ознакомились. Если, что поправьте меня. Заранее извиняюсь. Как по мне, то это занятное и полезное чтиво. Это как пособие по определению поломки в тормозной системе.
О работоспособности тормозов судят по перемещению педали тормоза и движению автомобиля при торможении. Ход педали и сила, прилагаемая к педали для торможения, могут изменяться, увеличиваясь по сравнению с нормальной. При торможении автомобиль может уходить в сторону, колеса слабо или неодновременно тормозиться и не растормаживаться, хотя ход педали нормальный.
Если слабое замедление, то:
— в приводе тормозов есть воздух;
— негерметичны манжеты колесных и главного тормозного цилиндров;
— повреждены тормозные трубки или шланги.
Если тормоза не растормаживаются, то:
— отсутствует свободный ход педали тормоза;
— закупорилось компенсационное отверстие главного тормозного цилиндра;
— заклинило поршни главного или колесных тормозных цилиндров;
— неисправен вакуумный усилитель.
Если не растормаживается только одно колесо, то:
— сломалась или ослабла стяжная пружина тормозных колодок;
— оторвалась или сломалась фрикционная накладка колодки тормоза;
— заклинило поршень колесного цилиндра; разбухли манжеты колесного цилиндра;
— отсутствует зазор между фрикционными накладками и барабаном;
— у тормозного диска биение более 0,15 мм.
Если при торможении автомобиль уводит в сторону, то:
— коррозия зеркала колесного цилиндра;
— подтекает колесный цилиндр;
— заклинило поршень колесного цилиндра;
— забита или смята тормозная трубка;
— загрязнены или замаслены фрикционные накладки и барабан;
— один барабан изрядно изношен.
Если для торможении автомобиля на педаль надо прилагать чрезмерное усилие, то:
— нарушена герметичность между впускным коллектором и вакуумным усилителем;
— забит воздушный фильтр вакуумного усилителя;
— повреждена поверхность корпуса поршня усилителя;
— разбухли манжеты цилиндров;
— изношены или замаслены фрикционные накладки тормозных колодок;
— малая контактная поверхность между накладками и барабанами.
Если педаль тормоза проваливается, то:
— в системе есть воздух из-за отсутствия тормозной жидкости, не герметичности соединений или неисправных уплотнений;
— тормозная жидкость имеет низкую температуру кипения («кипит» во время торможения).
Если ход педали тормоза мал, то:
— закупорилось компенсационное отверстие главного тормозного цилиндра или оно прикрыто разбухшей манжетой;
— отсутствует зазор между поршнем главного тормозного цилиндра и толкателем усилителя.
Если ход педали тормоза слишком большой, то:
— изношены манжеты главного тормозного цилиндра ( то есть «перепускает»);
— нарушена работа автоматического устройства регулировки зазора между колодкой и барабаном.
Если тормоза скрипят или пищат, то:
— ослабла стяжная пружина колодок;
— тормозные барабаны чрезмерно или неравномерно изношены;
— плохо контактируют накладки и барабан;
— изношены или замаслены накладки;
— неравномерно изношен или имеет чрезмерное биение тормозной диск;
— ослабло или нарушено крепление тормозного щитка.
Если чрезмерно нагревается тормозной диск переднего колеса, то:
— заедают колодки из-за чрезмерного загрязнения опорных поверхностей скобы;
— заклинило поршни из-за загрязнений или коррозии.
Если привод ручного тормоза действует слабо, то:
— вытянулись и ослабли тросы привода;
— заедают тросы в направляющих трубках у щитов тормозных механизмов задних колес;
— нарушена установка эксцентриковой оси разжимного рычага тормозного механизма заднего колеса.
Если тормоза не растормаживаются при работающем двигателе, то неисправность надо искать в вакуумном усилителе. Неправильная регулировка или заедание привода ручного тормоза вызывает перегрев тормозных барабанов.
Во избежание неисправностей тормозной системы надо проводить профилактические работы. Все резиновые детали (и тормозные шланги) желательно заменять после пробега 100 тыс. км или 5-летней эксплуатации, чтобы избегать отказов, вызванных старением резины. Но если на поверхности гибких тормозных шлангов появились трещины, то лучше, не дожидаясь неприятностей, заменить их сразу попарно.
Особое внимание обращают на тормозные трубки. Металлические трубки должны быть гладкими, без помятостей и трещин. Они не должны тереться о кузов или другие детали. На тормозные шланги не должны попадать нефтепродукты. Время от времени проверяют состояние шлангов сильным нажатием на педаль тормоза. Разбухающий шланг негоден. Тормозные трубки должны быть плотно закреплены скобами, их вибрация недопустима, так как она вызовет появление трещин и изломов. Привод тормозов должен быть герметичен, без подтеков. При завертывании гаек штуцеров следят, чтобы не было деформации трубок.

При ремонте тормозов надо исходить из следующего. Место, откуда снимают какой-нибудь узел тормоза, очищают от грязи. Перед разборкой узел обмывают снаружи тормозной жидкостью или техническим спиртом и обтирают тканевой салфеткой. Во избежание повреждения деталей при разборке пользуются приспособлениями и подходящими инструментами. Очищенные и вымытые детали кладут на чистую гладкую бумагу, а не па ткань, от которой на детали могут попасть волокна. При ремонте не пользуются деталями, работавшими в других узлах. Детали не должны соприкасаться с нефтепродуктами.

Тема в разделе «Ходовая», создана пользователем Сергей34, 10 июн 2014 .

Поделиться этой страницей

ВСЕ ПРАВА НА АВТОРСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРИНАДЛЕЖАТ САЙТУ И ИХ АВТОРАМ. ПЕРЕПЕЧАТКА ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО С РАЗРЕШЕНИЯ АВТОРА ИЛИ АДМИНИСТРАЦИИ САЙТА. ПРИ ЦИТИРОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ ОБЯЗАТЕЛЬНА ССЫЛКА НА «dalnoboyshiki.eu» (ДЛЯ ON-LINE ПРОЕКТОВ ОБЯЗАТЕЛЬНА ГИПЕРССЫЛКА).

Дальнобойщики всех стран-объединяйтесь! 16 Июня 2004 — День рожденье форума.

Re:Не растормаживается правое заднее колесо 1. Подзакис тормозной цилиндр. Можно попробовать перебрать на месте.
2. Закис трос ручника. Луще сразу поменять парой.
3. Дуркует главный тормозной. Клинит и не сбрасывает давление. можно преребрать промыть.
4. То же самое но регулятор давления.

второй и третий пункты случалить у меня. Особенно трос ручника долго путал. Тоже было желание подрезать/поменять пружинки. Или тормозной. Заменил трос и все как часы заработало.

Не растормаживается заднее колесо

Группа: Модераторы
Сообщений: 5592
Регистрация: 17.12.2008
Город: Уфа
Пол: Мужской
Поблагодарили: 307 раз(а)

при замене колодок новые ставили именно так же как и старые?
колодки разные по размерам, поэтому их нельзя путать местами

при неправильной установки подобные проблемы как правило и вылазят

также проверить тормозной цилиндр (должен рукой свободно перемещаться влево вправо без закусывания)
можно проверить и в деле — сжимая сильно колодки руками или монтировками чтобы не развалился цилиндр,
помощник должен плавно жать на тормоз на неработающей машине — тоже видно, не закусывает ли цилиндр.

Сообщение отредактировал Sergey_Ufa — 21.3.2013, 13:06

Группа: Пользователи
Сообщений: 65
Регистрация: 19.10.2012
Город: Красноярск
Авто: Toyota Raum
Пол: Мужской
Поблагодарили: 1 раз(а)

Заказывал через екзист. По размерам, одинаковые, сравнивал, прикладывая к старым.
Проблема появилась еще со старыми колодками.

Группа: Модераторы
Сообщений: 5592
Регистрация: 17.12.2008
Город: Уфа
Пол: Мужской
Поблагодарили: 307 раз(а)

старые колодки тоже могли умельцы поставить неправильно.

Группа: Пользователи
Сообщений: 1664
Регистрация: 4.11.2011
Город: Владивосток
Авто: Toyota Raum
Пол: Мужской
Поблагодарили: 83 раз(а)

ну да ладно надеюсь автор найдет решение проблемы.

Я учился на ГАЗ-52. Непостановка на ручник грозила завалом экзамена.

Бог бы с этим ручником. Без него можно обойтись, но мне до 24 марта надо ТО пройти, а там его точно дернут.

Группа: Пользователи
Сообщений: 338
Регистрация: 11.7.2009
Город: Новосибирск
Авто: другое
Пол: Мужской
Поблагодарили: 29 раз(а)

По-видимому, так и есть. Иногда чувствуется, что подмерзает в тросике, но легко срывается. Тормоза то срабатывавют, значит тросик ходит. Вот обратно с трудом возвращается.

Группа: Модераторы
Сообщений: 5592
Регистрация: 17.12.2008
Город: Уфа
Пол: Мужской
Поблагодарили: 307 раз(а)

судя по фото так и есть, внешняя оболочка перетерта, пошла тереть внутренняя

вероятность закусывания троса очень высокая. попробуйте пролить WD и заизолировать

если нужно, троса в хорошем состоянии 2 шт есть в Уфе у меня.

вероятность закусывания троса очень высокая. попробуйте пролить WD и заизолировать

Похоже, так и есть. Или закусывает, или там лед накопился, т. к. проблемы начались вместе с оттепелями. Закиснуть, приржаветь не должно — я стояночником постоянно пользуюсь.
Снял ступицу и раздергал тросик не снимая. Отжимал монтировкой. Совсем свободно ходить не стал, но клинить перестало. Колесо сразу крутится свободно.
Жалко, что не получилось на стенде проверить насколько хорошо стояночный держит.
Вся процедура ТО ограничилась вопросом техника: «А фары у вас отрегулированы?» «Конечно», ответил я и получил диагностическую карту с нужными результатами.

Клинят тормоза автомобиля — признаки и причины неисправности

Клинят тормоза автомобиля — значит не полностью растормаживается один или несколько тормозных механизмов его колес.

Накладки колодок, после отпускания педали тормоза, остаются прижаты к тормозному диску или барабану.

На примере тормозной системы автомобиля ВАЗ 21083 (21093, 21099) рассмотрим признаки по которым водитель может определить (диагностировать) эту неисправность. А так же перечислим несколько причин ее возникновения с рекомендациями по самостоятельному их устранению.

Клинят тормоза автомобиля, признаки неисправности

— Автомобиль уводит в сторону во время движения

Обычно его сносит в сторону, противоположную заклинившему тормозному механизму. Это опасное явление, особенно зимой в условиях гололедицы.

— Автомобиль сносит в сторону при торможении

При нажатии на педаль тормоза во время движения автомобиль смещается в сторону (противоположную заклинившему тормозному механизму). Стоит учитывать, что не всегда причиной увода автомобиля в сторону являются заклинившие тормоза.

— Сильно греются тормозные барабаны или суппорта и диски колес

Трение накладок колодок о рабочую поверхность диска или барабана вызывает сильный нагрев. Если после даже небольшого пробега при прикосновении рукой к колесному диску явно ощущается что он горячий, значит тормоза стопроцентно клинят. Тормозные диски и тормозные барабаны в таком случае могут быть вообще раскалены. Если прикоснуться к ним, можно запросто получить ожог.

— Автомобиль плохо разгоняется

Заклинившие тормоза не позволяют колесам свободно крутится и создают сопротивление движению автомобиля. В зависимости от степени заклинивания тормозов ухудшается динамика автомобиля. В ряде случаев водитель может просто не замечать проблемы и ездить так, не осознавая, что происходит.

— Заметно вырос расход топлива

Если клинят тормоза автомобиля, его движению оказывается противодействие разной степени. На его преодоление необходима энергия, а энергия — это бензин. Чем больше сопротивление, тем больше бензина «съедает» двигатель.

— Черная пыль на колесном диске

На дисках передних колес. Это частицы накладок тормозных колодок. Небольшое количества черной пыли не является следствием неисправности, но когда ее много, следует обратить внимание на это явление.

Клинят тормоза автомобиля, причины неисправности

— Поршни в колесных тормозных цилиндрах потеряли подвижность («закисли»)

Возможно поврежден пыльник (пыльники) и под него попала грязь. Что вызвало коррозию внутреннего зеркала цилиндра. Либо давно не менялась тормозная жидкость и накопившаяся в ней влага разъедает внутреннюю поверхность тормозных цилиндров или привела к разбуханию резиновых уплотнительных колец внутри.

Пыльники и кольца тормозного цилиндра заднего колеса ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Неисправен ручник

Сильно натянут его трос или заклинили распорные рычаги рычаги в задних тормозных механизмах. Либо трос привода заклинил в оболочке при поднятом ручнике и не хочет перемещаться в исходное положение.

Детали ручной стояночной системы (ручника) по причине неисправности которых клинят тормоза

— У педали тормоза нет свободного хода

Свободный ход предотвращает самопроизвольное подтормаживание тормозных механизмов колес при отпущенной педали тормоза. Это ход педали от ее верхнего положения, до начала срабатывания тормозных механизмов. Верхнее положение педали ограничивает выключатель стоп-сигналов (педаль упирается в его подвижный контакт своим упором).

Измеряем расстояние от верхнего положения до момента начала сопротивления нажимаемой педали тормоза, для определения ее свободного хода

Для регулировки свободного хода педали тормоза необходимо перемещать выключатель стоп-сигналов задних тормозов, который служит упором для педали тормоза.
Как отрегулировать свободный ход — «Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

— Неисправен главный тормозной цилиндр

Возможно разбухли уплотнительные резиновые кольца на его поршнях из-за некачественной тормозной жидкости. Или слишком торчит регулировочный болт на штоке вакуумного усилителя.

Если отсоединить главный тормозной цилиндр, то открывается доступ к регулировочному болту штока вакуумного усилителя тормозов

Примечания и дополнения

— Справка по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099: «Тормозная система автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Не растормаживается полуприцеп: причины и решение проблемы

Одна из самых неприятных проблем с полуприцепом (ПП) на дороге – это когда при торможении несамоходное транспортное средство (ТС) начинает уводить в сторону, колеса слабо либо не одновременно тормозятся, или при нормальном ходе педали прицепное устройство вообще не растормаживается.

Такая ситуация может возникнуть на вспомогательном ТС любой компании – Fruehauf, Krone, Schmitz, Кассбохрер, Тонар, Кегель, КамАЗ, МАЗ, Вольво.

Как правило, сразу возникает один из двух вопросов: плохо тормозит (не тормозит) полуприцеп – 1-я проблема, не растормаживаются колеса на полуприцепе – 2-я.

Рассмотрим узлы, которые необходимо проверить, способы устранения неисправностей независимо от системы тормозов – дисковой или барабанной.

Поиск проблемы и диагностика

Это самая сложная часть работ, так как после нахождения дефектного узла устранить неисправность можно несколькими способами.

Для того чтобы найти место сбоя, необходимо проверить всю тормозную систему начиная с седельного тягача. Контроль производят при пустом вспомогательном ТС сначала при работающем двигателе, выполняя нажатие и отпускание педали тормоза, проверяя шланги, соединяющие грузовик с ПП.

Если неисправность не обнаружена, то глушится мотор, и работоспособность системы проверяется путем чередования слабого и сильного нажатия на педаль тормоза, переключения привода стояночного тормоза.

Имеет значение скорость реагирования системы на команду из кабины тягача.

Причины отсутствия торможения

В случае нарушения работы пневматической тормозной системы – не растормаживается полуприцеп, слабые тормоза на полуприцепе – необходимо убедиться, что:

двухпроводный кран управления несамоходного ТС функционирует в штатном режиме, поршень смазан, не нарушены его размеры;
нет разгерметизации манжетов главного и колесных тормозных цилиндров;
отсутствуют нарушения в работе основного тормозного крана;
не повреждена поверхность корпуса или поршня усилителя;
не присутствуют дефекты тормозных трубок или шлангов (не забиты, без трещин);
не нарушена герметичность между вакуумным усилителем и впускным коллектором;
не стерты фрикционные накладки колодок;
есть контакт между накладками и барабаном.

Рассмотрим узлы, которые наиболее часто становятся причиной невозможности растормозить полуприцеп.

Двухпроводной кран управления полуприцепом

Этот узел предназначен для запуска тормозной системы ПП при сигнале от контуров привода тягача.

Также он используется при подключении энергоаккумуляторов, которые активируют стояночные и запасные тормоза.

Главный тормозной кран

На большинстве ПП установлена система Wabko. Такие узлы бывают на несамоходных ТС Крона, Шмитц, Тонар, Вольво, Фрюхауф и других.

Главная задача тормозного крана – подача электрического и пневматического сигнала, при получении которого начинается торможение. Если не растормаживаются колеса на полуприцепе, надо проверить работу этого узла.

Трубка

Проблемы с воздуховодами на ПП и прицепах могут быть вызваны неправильным подключением систем, в результате чего возникают перегибы, истирание шлангов. В ряде случаев нарушается проходимость воздуха через трубку.

Это легко проверить, открутив конец черного шланга воздуховода. Если воздух проходит слабо, то надо устранить пережатия или продуть трубку под давлением при помощи специального оборудования.

Решение проблемы

Во всех пособиях по ремонту пневматической тормозной системы при обнаружении неисправности рекомендуется неработающий узел заменять на новый. Но не всегда это лучшее решение проблемы. Зачастую вновь установленная деталь ненадолго устраняет растормаживание, потому что фрагменты узла изнашиваются после очень длительной эксплуатации. Чаще всего требуется нанесение солидола, даже на самые низкие слои узла.

Разборка и смазка двухпроводного крана

В этой детали есть два поршня. Нарушение работы чаще всего происходит в результате окисления, отсутствия или плохой смазки первого или второго поршня.

Обычно достаточно снять двухпроводный кран, разобрать его, нанести солидол, собрать узел и установить обратно. В подавляющем количестве случаев больше ничего делать не надо. Редко встречается дефект поршня (отклонение в размерах), тогда требуется замена детали с ненормативными параметрами.

Разборка и смазка главного тормозного крана

Если есть фитинг, диагностика проблем тормозной системы облегчается. Если «сдернуть» фитинг и при этом тормоза «отпускает», то, скорее всего, необходимо заняться главным тормозным краном.

Все мероприятия сводятся к разборке узла и нанесению солидола.

Проверка поршня

В редких случаях смазка не гарантирует штатную работу узлов. Если после установки детали проблемы с растормаживанием не пропадают, необходимо проверить размеры и целостность поршней.

При возможности надо сделать замеры аналогичных деталей годного узла и сравнить результаты. Известны случаи (подтверждающиеся видео в сети), когда увеличенная высота запчасти нарушает эффективность работы механизма. Причем в новом узле это компенсируется толщиной прокладки. Со временем происходит усадка материала, система начинает «сбоить».

Проверка давления

Контроль состоит в установлении давления воздуха с помощью измерительных приборов.

Перед испытанием устраняются все воздушные подтекания из пневмосистемы. Порядок проверки:

Загрузить пневмосистему воздухом до включения сигнальных ламп датчиков. Значение на манометре в этот момент 620–750 кПа. Лампочки контроля в идеале гаснут при достижении показателей 450–550 кПа.
Отжать тормоз (ТС при этом должно стоять). Давление снижается на 50 кПа. При этом в магистрали манометр показывает давление 620–750 МПа, а в воздуховодах, соединяющих тягач и ПП – 0 кПа.
Установить стояночный тормоз параллельно земле. Показания манометра соответствуют значениям предыдущего пункта, только давление в соединительной головке ожидается 480–520 кПа.
Затем перевести рукоятку стояночного тормоза перпендикулярно полу. Тогда давление в ресивере должно составлять 670–750 кПа, в соединительной головке двухпроводного привода манометр показывает те же самые величины.
После нажатия на кнопку подключения вспомогательного тормоза в тормозных клапанах устанавливается давление 60–70 кПа.

Во время контроля функциональности пневмосистемы при снижении показателей до 450–550 кПа включаются сигнальные лампы и звуковой зуммер в кабине тягача.

Полезные советы

При возникновении проблем с тормозами водители часто задают вопросы на форумах, описывая характер неисправности.

Выделим основные проблемы и рекомендации по их решению:

когда полуприцеп не реагирует на тормозной сигнал или тормозит с опозданием – скорее всего, есть утечка из воздухопровода или ресивера, не работает компрессор;
ПП начинает «кидать» из стороны в сторону – износились барабаны или колодки, нужна диагностика пневмосистемы, т. к. возможно, что одна из тормозных камер «подтравливает» воздух;
несамоходное ТС заносит при торможении – требуется проверка разобщительного клапана.

Главное правило, позволяющее избежать проблем с тормозной системой полуприцепа – каждый год проходить нормативное техническое обслуживание в специализированных сервисах. Причем это работает как для прицепной техники евротипа, так и для вспомогательных ТС, произведенных в РФ или Беларуси. Хотелось бы отметить полуприцеп «Фрюхауф», так как изготовитель основной упор делает на безопасность несамоходной техники, отличается высокой устойчивостью во время движения по дороге.