Абс замена датчиков колес - Volog-damaz.ru

Абс замена датчиков колес

Инструкция по самостоятельной замене датчика системы АБС. Каким образом в гаражных условиях можно понять, что антиблокировочная система не исправна, как осуществить ремонт и замену сенсоров ABS.

Абс замена датчиков колес

Как заменить датчик АБС в гаражных условиях

Роль датчика АБС в автомобиле

Датчик ABS служит для того, чтобы точно определить момент блокировки того или иного колеса, исходя из частоты его вращения. Кроме датчиков, антиблокировочная система включает в себя гидравлический и управляющий блок.

Когда колесо вот-вот заблокируется, от электронного блока поступает сигнал на гидроблок. Гидравлический блок снижает, а иногда и полностью перекрывает подачу рабочей жидкости к рабочему тормозному механизму блокированного колеса. Если по каким-то причинам этого окажется мало, то активируется специальный клапан и жидкость будет перенаправлена по отводной магистрали.

Когда колесо снова начнет вращаться, электронный управляющий модуль при помощи сигнала снимет воздействие с электромагнитных клапанов и давление в гидромагистрали снова будет подаваться к тормозным цилиндрам на колесах.

Как устроен датчик

Разные производители на своих автомобилях устанавливают разные версии и реализации антиблокировочных систем. Можно выделить несколько видов датчиков. Одни из них функционируют на принцип магниторезистивного эффекта, другие же работают на базе эффекта Холла. Существуют пассивные и активные датчики.

Пассивные датчики – это индуктивные датчики скорости. Конструкции и принцип действия предельно просты. В основе лежит обыкновенная катушка индуктивности, намотанная с использованием тонкого медного провода. Внутри катушки установлен мощный магнит и железный сердечник – также магнитный. Торцевая часть катушки с сердечником установлена напротив магнитного кольца, установленного на ступице.

Датчик работает на принципе электромагнитной индукции. Пока катушка находится в покое, то на выходах датчика отсутствует какой-либо сигнал. Когда автомобиль начнет свое движение, то около сердечника датчика будет двигаться зубчатый ротор кольца. Это приведет к изменению магнитного поля, проходящего через катушку.

За счет переменного магнитного поля в катушки образуется переменный ток, которой и передается в блок управления. Такая система не подвержена помехам и грязи, но начинает работать только при наборе скорости 5-7 км/ч.

Активный аналог появился в 90-х годах. Датчики работают по принципу полупроводникового диода – меняется направление электрического тока под воздействием магнитных полей. Такие датчики называют магниторезистивными. Существует также датчик Холла, где ток возникает в резисторе, помещенном в магнитное поле.

Магнитное поле создается посредством специального кольца, которое закрепляется на ступице автомобиля и вращается вместе со ступицей. В случае с пассивными датчиками, любые изменения в магнитном поле ведут к изменениям в направлении электронов – в результате изменяется сопротивление. Эти изменения сопротивления и фиксируются электронным модулем или ЭБУ.

В варианте с активными датчиками меняющееся магнитное поле заставляет электроны двигаться в один конец элемента. В результате формируется напряжение, передающееся в ЭБУ.

Можно ли починить неисправный сенсор

Если повреждена обмотка элемента, некоторые автовладельцы выходят из ситуации путем перемотки катушки. Однако, практика показывает, что восстановить работоспособность таким образом можно далеко не всегда.

Признаки неисправности детали

Неполадки в системе АБС водитель может определить по сигнальной лампе на панели приборов. Если имеются проблемы, лампа будет гореть или моргать. Это первый признак неисправности.

Также в случае каких-либо неисправностей:

  • Возможна блокировка колес при резком торможении;
  • Не будет вибрации при нажатии на педаль тормоза;

Как самому заменить датчик АБС

По схеме антиблокировочной системы, датчики установлены на каждом из четырех колес автомобиля. Сенсоры передних колес удобней снимать снизу ступицы, в редких случаях к ним можно добраться из подкапотного пространства. К элементам на задних колесах проще всего добраться лишь из-под арки.

Для работ по замене обязательно понадобится инструмент:

  • Качественный домкрат;
  • Ключ для колесных болтов;
  • Комплект рожковых ключей и торцевых головок;
  • Молоток;
  • Отвертка с плоским жалом;
  • Жидкий ключ;
  • Мультиметр.

Первым делом необходимо установить автомобиль на ровно площадке и активировать стояночный тормоз.

Далее демонтируют кресла на заднем ряду, пластик порога, резиновый дверной уплотнитель. Так можно добраться до разъема сенсора – для этого отгибают фиксаторы и оттягивают пластиковые панели около крепления амортизаторной стойки. Провода с разъемом нужно отсоединить.

Домкрат устанавливают в необходимой точке и поднимают авто, откручиваются колесные болты и демонтируют колесо. Затем выкручивают крепежные элементы датчика – если болты давно не откручивались, необходимо обильно обработать соединение жидким ключом. Когда болты открутились, деталь аккуратно извлекают. Далее выкручивают болты кронштейнов проводов – их можно найти на стойке и арках крыла.

Чтобы извлечь провод, аккуратно отгибают антивибрационные накладки – под ней закреплен кабель. Отверткой удаляют заглушку и вытаскивают кабель. Новая деталь устанавливается аналогично. Затем закручивают болты креплений кронштейнов, провод просовывают так, чтобы он мог достать до гнезда, устанавливается заглушка. Накладку приклеивают на ее законное место.

Далее устанавливается колесо, подключают разъем сенсора АБС в гнездо, монтируют на место дверной уплотнитель, вставки порога, сидения.

Работа с передними сенсорами гораздо проще, так как в большинстве случаев они более доступны. На большинстве моделей сенсоры закреплены на поворотном кулаке. Процесс замены аналогичен работе с задними датчиками.

Видео инструкция

Ниже предлагаем вам посмотреть наглядный пример по замене и обслуживанию датчиков АБС на автомобиле.

Как проверить качество проделанной работы

После замены сенсоров АБС обязательно выполняется проверка их работоспособности. Для этого набирают скорость до 40 км/ч и затем резко надо затормозить.

Если автомобиль остановится без увода в сторону, на педали будет ощущаться характерная вибрация, и водитель не почувствует полной блокировки колес, то АБС функционирует правильно.

Отчет по замене правого заднего датчика ABS

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Отчет по замене правого заднего датчика ABS

    Конишуа, примусоводы. В данной теме хочу помочь тому кто не знает как снимать датчик ABS. Здесь рассматривается замена именно заднего правого, так как сам его менял. Для противоположной стороны замена происходит аналогично, для передней и вовсе легче, ввиду лучшей доступности разъема датчика из капота. Для замены датчика нам понадобятся:
    1. Домкрат для вывеса колеса;
    2. Баллонный ключ;
    3. Торцевая головка на 10 и на 12;
    4. Удлинитель 3/8’’ на 5 см;
    5. Кардан 3/8’’ (желательно);
    6. Ручка для торцевых головок с храповиком;
    7. Кондиционер металла WD-40;
    8. Плоская отвертка;
    9. Вольтметр (желательно);
    10. Виниловая изоляционная лента.
    Теперь обо всем по порядку (опущу здесь диагностику и симптомы – это тема другой статьи). Итак, приступаем.
    1. Ставим машину на ровную поверхность и включаем стояночный тормоз. Подкладываем под диагональное подъему колесо противооткатный башмак или что-то на него похожее (желательно). Снимать минусовую клемму аккумулятора необязательно, если все делать аккуратно, но рекомендуется.
    2. Снимаем заднее сиденье и шторку багажного отделения (если она есть). Аккуратно тянем за отделку порога (снимается легко): подцепить удобнее всего слева (справа) для правой (левой) стороны. Далее, аккуратно отсоединяем уплотнитель. Наконец, тянем за боковую отделку (там, где крепления амортизаторов), аккуратно отсоединяя фиксаторы и видим разъем датчика. Теперь можно добраться до него: одной рукой нажимаем на замок разъема, а другой тянем вниз ответную часть.

    Разъем датчика (1), фиксатор разъема (2), противовибрационная накладка (3) и провод датчика (4). Вид со стороны салона (за боковой отделкой).

    Читайте также  Колесо яйцом на машине что делать

    3. Ставим домкрат под колесо на соответствующие точки для установки (см. руководство пользователя) чтобы не повредить детали кузова. Вращая ручку домкрата, поднимаем колесо, чтобы оно поднялось от поверхности примерно на 1,5-2 см.
    4. Откручиваем 5 колесных гаек с помощью баллонного ключа. Снимаем колесо со ступицы.
    5. Одной из самых сложных операций снятие самого датчика он расположен сзади ступицы.

    Датчик ABS с кронштейном (1) и болтом (2). Вид со стороны внутренней части ступицы.

    6. Чтобы его снять откручиваем единственный болт, с помощью которого датчик крепится к ступице, аккуратно брызгаем по периметру его кронштейна WD-40. Далее, аккуратно обстукиваем, чем ни будь металлическим по кронштейну датчика. Постукивание усиливает проникновение WD-40 в более глубокие места, поэтому, описанные выше операции чередуем, параллельно пытаясь раскачать датчик. Дополнительно, можно использовать плоскую отвертку или нож с крепим лезвием, чтобы зацепить паз между ступицей и кронштейном датчика.
    7. Откручиваем один болт кронштейна на амортизаторе (здесь удобнее всего использовать удлинитель и кардан) и два болта кронштейна на корпусе арки крыла.

    Точки крепления провода датчика (1 и 2) и заглушка ввода кабеля в салон (3).
    Вид на арку крыла.

    8. Теперь, необходимо вытащить провод со стороны салона. Перед этой операцией внутри салона частично отклеиваем противовибрационную накладку, т.к. под ней закреплен провод датчика. Далее, отсоединяем заглушку с сальником на входе в салон, для этого обматываем конец плоской отвертки изоляционной лентой (чтобы не повредить ЛКП арки крыла, там хоть и грязь, но краска все равно есть) и поддеваем заглушку, при этом провод тянем на себя.

    Старый (сверху) и новый (снизу) датчики. Отличие показано стрелками – на старом отсутствует половина пластиковой опалубки.

    9. Теперь, вставляем новый датчик на посадочное место. Ввиду показанного отличия, новый датчик входит с трудом (внимание: не нужно делать никаких модернизаций нового датчика – все встает на свои места как нужно). Вставляем болт крепления датчика и просто закручиваем его до конца, при этом датчик очень легко заходит на свое место.
    10. Далее, закручиваем болты, крепящие кронштейн провода к амортизатору и внутренней арке крыла.
    11. Вставляем заглушку с сальником и просовываем провод в салон. Надавливаем на заглушку, чтобы защелкнуть ее в отверстии.
    12. Просовываем провод датчика под противовибрационную накладку, так, чтобы разъем доставал до гнезда и приклеиваем ее назад, аккуратно разглаживая ее (думаю, хорошо для этого использовать строительный фен).
    13. Устанавливаем колесо на ступицу, затем, сначала наживляем, а потом постепенно закручиваем все колесные гайки с большим моментом затяжки.
    14. Подключаем вольтметр к разъему датчика. Включаем первую передачу и выключаем стояночный тормоз. Вращаем колесо с частотой примерно 1 оборот в секунду, при этом вольтметр должен показывать напряжение в диапазоне 0,25-1,2 В, причем чем быстрее крутим колесо тем больше напряжение, т.к. принцип работы датчика индукционный.
    15. Подключаем разъем. Если снимали клемму аккумулятора, закрепляем ее назад. Опускаем колесо домкратом. Теперь можно повернуть ключ в замке зажигания и убедится, что индикатор ABS на комбинации приборов загорелся примерно на 3 секунды и погас. Также, индикатор ((!)) должен гаснуть при пускании рычага стояночного тормоза. Если есть система TCS — этот индикатор тоже должен погаснуть примерно через 3 секунды. Устанавливаем назад уплотнитель двери, отделку порога и боковую отделку. Закрепляем снятое сиденье и шторку багажного отделения (если есть).
    16. Заключительная проверка выполняется на безопасном участке дороги для чего необходимо обязательно пристегнуться и при небольшой скорости (10-20 км/ч) резко тормозим (педаль до упора) убеждаемся, что система ABS работает – чувствуется вибрация педали тормоза и характерный звук колодок. Попутно, можно проверить систему TCS на рыхлом участке дороги и убедиться, что индикатор TCS загорается, что означает, что система пытается предотвратить пробуксовку колес.

    И, в заключении, привожу оригинальные каталожные номера для заказа датчиков вращения колес:
    Передний левый B25D-43-73XG
    Передний правый B25D-43-70XG
    Задний левый C100-43-72Y
    Задний правый C100-43-71Y

    Всем приятной замены и будьте внимательней на дороге, ведь уже почти зима, а значит система ABS должна работать)))

    Тема: Замена датчика ABS переднего колеса, регулировка зазора, снятие ЛОГОВ ABS

    Опции темы
    • Версия для печати
    • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Polo Регистрация 27.10.2010 Адрес Беларусь, Гродно Возраст 42 Сообщений 307

    Спасибо:
    Получено: 38
    Отправлено: 30

    Замена датчика ABS переднего колеса, регулировка зазора, снятие ЛОГОВ ABS

    На форуме есть статья в «Базе знаний» по замене датчика (но там автор мучился с высверливанием. ), я снимал датчик по другому.
    много тем с проблемой датчика ABS, с биением педали тормоза при остановке, с советами смотреть логи, люди задают много вопросов.

    Загорелись у меня вдруг на панели значки ESP и ABS

    приехал домой, взял ноутбук, VAG-COM — блок ABS — ОШИБКИ:

    выбираю ИЗМЕРЯЕМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ — первая группа (показания скорости всех колес) — нажимаю записать ЛОГ и еду по парковке у дома неспеша по прямой. (одному смотреть на показания и на дорогу опасно, а ЛОГ можно потом спокойно проанализировать).
    останавливаюсь,
    открываю VAGScope, загружаю снятый ЛОГ-файл

    вижу, что периодически показания датчика падают на ноль. появляется подозрение на провод — от вибрации возможен электрический неконтакт в проводе (провод постоянно сгибается-разгибается при повороте колеса. )
    принимаю решение снять колесо
    покопался в интернете, узнал, что стандартное сопротивление датчиков ABS примерно 1,2кОм.
    снял колесо, вытащил из арки клемму подключения датчика,

    замерил сопротивление (черный разъем) — бесконечность, либо оООЧЕНЬ большое либо обрыв проводки. пошевелил провода к датчику — результата нет. (как же он тогда считывает показания скорости. )
    чтобы развеять свои сомнения снял правое колесо, замерил правый датчик — сопротивление 1,2кОм. все как надо.

    делаю вывод, что левый датчик неисправный, устанавливаю колеса, иду домой заказывать новый датчик

    VAG 8D0927803D — 90у.е. оригинал дороговато.
    решил купить 100 927 0001 Meyle — 20у.е.
    почитал темы на форуме и заказал дополнительно втулку для датчика 15340 Febi — 2у.е. (это на случай если при демонтаже датчика придется выковыривать-выбивать и возможно повредится втулка. )

    через пару дней пришел заказ, еду в гараж (но можно без проблем сделать всё и на парковке возле дома. )
    пока авто на колесах срываю центральный болт ШРУСа (на тот случай, если датчик не достанется и придется выбивать его из ступичного кулака. ), поднимаю авто, снимаю колесо, пытаюсь расшевелить датчик ABS (скажу сразу, что я так и не смог даже его пошевелить), поливаю проникающей смазкой, простукиваю через корпус, пытаюсь выбить отвертками — корпус датчика (металлическая гильза) не выдерживает моих издевательств и обламывается.

    ну как я и предполагал.

    считаю, что высверливать плохой вариант, т.к. корпус датчика установлен в миллиметрах от перфорированного кольца на ШРУСе — можно повредить кольцо и будут другие проблемы. надо выбивать изнутри!

    Читайте также  Шины кама ирбис зимние шипованные r15

    откручиваю шаровую нижнего кривого рычага и монтировкой вывожу палец рычага из ступичного кулака

    теперь полностью выкручиваю болт ШРУСА, оттягиваю кулак на себя с практически без усилий вывожу ШРУС из кулака

    теперь открылся доступ к задней части датчика ABS (вернее того, что от него теперь уже осталось. ), можно сразу визуально оценить глубину посадки датчика в ступице.

    беру металлический пруток 20см и молоточком выбиваю корпус датчика — выходит очень туго , но с молотком не поспоришь .

    зачищаю отверстие посадочное (втулку), пытаюсь установить новый датчик

    — не влазит. думаю, что виновата ржавчина, которая поджала втулку (новая втулка то куплена на этот случай!)

    — выбиваю втулку, зачищаю ржавчину хорошенько болтом-саморезом.

    устанавливаю новую втулку (скажу, что и старая демонтированная была в нормальном состоянии),
    пытаюсь установить датчик — точно так же вставляется оООООООчень тяжело, но вариантов больше нет — с помощью молотка через деревяшку забиваю аккуратненько, глубину посадки контролирую из центра ступичного кулака

    протягиваю и подключаю провода, завожу ШРУС на место, устанавливаю палец нижнего рычага, ставлю колесо — выезжаю из гаража.
    лампы-индикаторы ESP и ABS на панели не светятся.
    пробую проехать потихоньку и сразу же при торможении срабатывание системы ABS (биение педали тормоза при остановке).
    значит неверно выставлен зазор.

    подключаю компьютер, снова лезу в блок ABS . выбираю ИЗМЕРЯЕМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ — первая группа — нажимаю записать ЛОГ

    видно, что на скорости побольше датчик считывает показания, но как-то с погрешностями. а вот при очень маленькой скорости авто показания датчика равны нулю. (верхний предел на графике я выставил 10км/ч)

    ну что же, снимаю колесо и через деревяшку подстукиваю датчик молотком ещё глубже на 1мм, устанавливаю колесо т снова делаю пробный заезд.
    авто тормозит адекватно, ложных срабатываний ABS не происходит

    разворачиваюсь вправо и потом влево, еду на парковку.
    на графике видно, что при развороте вправо левое колесо обгоняет остальные колеса (наибольшая траектория и скорость у внешнего ведущего колеса), а при развороте влево картина наоборот — левое колесо медленне. всё логично

    почему инженеры ВАГ придумали такое крепление неизвестно, хотя на других моделях авто эти датчики крепятся винтами к кулаку, что обеспечивает точное расстояние до перфорированного кольца.

    ну вот и всё, всем удачных ремонтов и ровных дорог!

    Меняем датчик АБС

    Вопрос о замене датчика антиблокировочной системы торможения рано или поздно встанет перед каждым автовладельцем. И конечно, многие интересуются — можно ли справиться своими руками? Ведь придется ехать в техцентр, а это долго, хлопотно, да и дорого. Но это как раз тот самый случай, когда лучше доверить вопрос специалистам — выполнить подобное задание качественно может только человек, имеющий соответствующий опыт и диагностическое оборудование.

    1. В каких случаях требуется замена АБС
    2. Как поменять датчик ABS
    3. Пошаговые действия
    4. Возможные проблемы и нюансы
    5. В каких случаях потребуется помощь профессионалов
    6. Проверка качества проведенной процедуры
    7. Часто задаваемые вопросы

    В каких случаях требуется замена АБС

    Антиблокировочная система смягчает резкое нажатие на педаль тормоза и частично разблокирует колеса, чтобы машину не занесло и сидящий за рулем не потерял управление. О ее исправности свидетельствует сигнал АБС, который, в норме, угасает, как только сидящий за рулем плавно отпускает тормоз. Если он постоянно горит или мигает — дело более серьезное и требует диагностики.

    На то, что датчик АБС пора менять, указывают следующие признаки:

    • сигнал горит постоянно;
    • возвращение бортовым компьютером ошибки АБС;
    • антиблокировочная система вообще не работает или работает с перебоями.

    Во всех этих случаях необходимо обратиться в сервисный центр для диагностики и замены прибора. Для диагностики применяют следующие устройства:

    • тестер;
    • осциллограф;
    • вольтметр (напряжение в норме до 1,2 В).

    Проверка тестером может выявить короткое замыкание в цепи системы (если прибор не показывает сопротивления), либо вообще ее обрыв (если выдает бесконечное значение).

    Как поменять датчик ABS

    Пошаговые действия

    Для замены датчика предусмотрен следующий алгоритм действий:

    • Домкратом авто поднимают примерно на 5 см, затем снимают колесо, машина при этом стоит на стояночном тормозе;
    • Извлекают минусовую клемму и предохранители, снимают крепежные болты и сам датчик;

    1 — разъём;
    2 — фиксатор;
    3 — накладка;
    4 — провод датчика

    1 — кронштейн; 2 — крепежный болт

    • Крепежные компоненты обрабатывают WD-40 или ее аналогом;
    • Устанавливают новый датчик;
    • Проверяют правильность выполнения работы: лампочка АБС активна, бортовой компьютер не выдает ошибок.

    После замены включают зажигание, но не запускают мотор. Если работа выполнена правильно, индикатор вспыхнет и погаснет примерно через пять секунд. Только после этого можно переходить к монтажу обшивки.

    Для замены понадобятся следующие инструменты:

    • Домкрат;
    • Ключи, рожковые и торцевые;
    • Баллонный ключ;
    • Плоская отвертка;
    • Молоток;
    • Мультиметр (он же тестер).

    Понадобится также раствор для снятия ржавчины и смазка. Раствор необходим, так как детали часто оказываются «прикипевшими» друг к другу.

    После замены можно спокойно садиться за руль и ехать, предварительно проверив корректность работы нового прибора.

    Возможные проблемы и нюансы

    Перед тем, как приступать к замене, следует вспомнить, что на работу антиблокировочной системы влияет множество факторов, один из которых — особенности электропроводки самого авто. Особенно это касается старых немецких иномарок, выпущенных в начале нулевых. Еще, например, извечная проблема старых «фордов» — сбои в работе проводки и постоянные короткие замыкания.

    К тому же эти проводки часто оказываются некачественно изолированными, что также влияет на работу АБС.

    В каких случаях потребуется помощь профессионалов

    Следует помнить, что исправить проблему с антиблокировочной системой невозможно без точной диагностики, которую может обеспечить лишь сервисный центр. Мало того, для качественной работы датчика придется исправить другие особенности авто. Так что все говорит за то, чтобы передоверить вопрос замены профессионалам, особенно если машина уже не новая и выпущена в начале нулевых.

    Проверка качества проведенной процедуры

    После того, как новый датчик успешно установили, проверяющий садится за руль, разгоняется примерно до 40 км/ч на ровной дороге без ухабов, а затем резко тормозит и смотрит, как ведет себя антиблокировочная система. В идеале авто останавливается без сворачиваний в стороны, ощутимы вибрация на педали и звук работы системы. Это значит, что работа произведена верно и неполадки устранены. Понятно, что бортовой компьютер также должен «молчать» и не выдавать коды ошибок.

    Часто задаваемые вопросы

    Наиболее частый вопрос по поводу замены датчика АБС таков: как его выполнить своими руками. Ответ на него, к сожалению, однозначен — это возможно только если автовладелец абсолютно точно знает, в чем проблема датчика и он уверен, что справится с ней собственными силами. Чаще всего оказывается так, что у машины оказывается целый «букет» проблем и все они в разной степени влияют на качество работы датчика. Поэтому все же лучше поехать в сервис-центр или заказать услугу вызова специалиста.

    Итак, замена датчика не относится к числу сложных процедур и ее вполне можно произвести даже самостоятельно, если у автовладельца есть подобный навык. Проблема остается в том, что необходима детальная диагностика и, вероятно, исправление других особенностей авто.

    Читайте также  Чем накачивают шины автомобиля

    Вопросы, касающиеся прав автомобилистов, зачастую более важны, чем кажется на первый взгляд. Водитель может лишиться прав или понести другое суровое наказание из за незнания или неправильного трактования законов и правил. Не ленитесь глубоко погружаться в суть изучаемого вопроса, не стесняйтесь спросить совет у профессионалов.

    Абс замена датчиков колес

    К наиболее частым «болячкам» можно отнести неисправности датчиков скорости колес.
    Как правило, подобные проблемы (опять статистика) , встречаются после проведения ремонта подвески, а причина этому — шлейфы датчиков скорости. Как н и странно, но на многих Тойотах даже при исправных шлейфах и датчиках , система управления формирует в памяти коды ошибок по ним. А причина в том, что любое вращение одного из колес в вывешенном состоянии воспринимается С истемой как работа за пределами «допустимой логики». Фиксация кодов ошибок возможна даже при отключенном зажигании, но неснятых клеммах АКБ. Поэтому после проведения ремонта подвески необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ обнуление памяти системы АБС.

    На моей бытности встречались случаи, когда нечестные мастера параллелили пару датчиков, чтобы погасить транспарант «ABS» (или варианты «на продажу»).
    А последствия были достаточно тяжелыми. Один из клиентов всегда считал своего » Крауна » (4WD, TRC и т.д.) верхом надежности и устойчивости на дороге. Так вот , из-за подобного » запараллеливания » задних датчиков скорости колес , этот автомобиль в один прекрасный момент слетел с трассы.

    Глубокая сегодняшняя интеграция одной системы в другую может привести к таким последствиям. В иерархии систем управления система АБС (как и система Air Bag) относятся к ПЕРВИЧНЫМ СИСТЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ.
    И от их исправной работы порой зависит жизнь людей. Это еще и обращение к тем, кто принудительно отключает систему АБС. К теории систем мы еще вернемся в других статьях.

    И так как же быть, если поврежден датчик?
    Естественно , не все повреждения можно исправить (допустим , сам корпус датчика физически сломан), но проблему со шлейфами решить можно. Тем более , если стоимость рядового датчика около 1500 рублей. В своей практике я восстанавливал и катушки, и сердечники датчиков, но сегодня разговор пойдет о восстановлении шлейфов.
    Сама суть ремонта проста и сводится в замене провода. Кто-то скажет, что можно нарастить , спаять разрыв и т.д. Однако, учитывая наши российские зимы и реагенты на дорогах, в моей практике ни одно восстановленное соединение больше 3-х месяцев не проработало, основная причина – невозможность обеспечить качественную изоляцию места соединения. Да и сам провод при таком ремонте становится короче и хуже работает при движении элементов подвески.

    Предлагаю простой и дешевый способ, но требующий определенной аккуратности и качества выполнения работ.
    1. Снимаем датчик со ступицы. При выполнении этой операции необходимо терпение. Спешка приводит очень часто к поломке корпуса датчика. Я при снятии обычно пользуюсь жидкостями типа WD-40 для размягчения грязи и ржавчины.
    2. Снятый датчик желательно очистить (я их мою кистью вместе с проводами в теплой воде со стиральным порошком).
    3. ВНИМАНИЕ. Теперь необходимо пометить расположение креплений датчика и креплений провода по отношению к друг другу и проушине крепления датчика (рисунок 1). Дело в том, что все датчики имеют зеркально расположенные крепления (имеется ввиду левые по отношению к правым). И если в работе пара датчиков (задних или левых), то рекомендую еще пометить какой где (L-левый, R-правый). Вы таким способом освободите себя от многих неприятностей при монтаже датчиков.

    4. Теперь обрезаем провод «под корень» к корпусу датчика (рисунок 2). Далее на наждаке стачиваем до половины диаметра верхнюю часть направляющей провода. Осторожно стачиваем дальше верхнюю крышку датчика, чтобы показались контактные зажимы самой катушки датчика (рисунок 3) и удаляем остатки провода от шлейфа. Таким образом, мы получаем контактную группу и направляющий корпус для укладки нового шлейфа. Далее, как указано на рисунке 4, сверлим отверстие диаметром 2-3 мм. О его назначении скажу чуть позже.

    Рисунок №2 Рисунок №3 Рисунок №4

    5. Теперь готовим сам шлейф. Я долго подбирал достойный провод для этих целей и после нескольких экскрементов остановился на «микрофонных» проводах (рисунок 5). Как показала практика, изоляция провода не дубеет на морозах (резиновая) и устойчива к условно высоким температурам, провода внутри армированы капроновой нитью и имеют экранную оплетку, провод двужильный с сечением 2х0.7мм. Лучшего я пока не нашел. Теперь в ранее проделанное отверстие в корпусе вставляем скрученную экранную оплетку с капроновой нитью .

    и загибаем ее (рисунок 6 и рисунок 7). Это необходимо чтобы сберечь сигнальные провода от растяжения. В данном случае эту нагрузку будут нести экранная оплетка и капроновая нить. И теперь их фиксируем изолентой (рисунок 8).

    Рисунок №6 Рисунок №7 Рисунок №8

    6. ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяем сопротивление катушки датчика и далее припаиваем провода к контактам катушки (рисунок 9). Теперь необходимо покрыть цапонлаком места пайки и залить эпоксидным клеем верхнюю часть датчика (рисунок 10). Я в работе использую клей Момент Супер Эпокси. Он сохраняет свои механические свойства в диапазоне температур от -30 до +130С (рисунок 11).

    Рисунок №9 Рисунок №10 Рисунок №11

    7. Теперь самая противная, на мой взгляд, операция. Она не сложная, но от ее качества зависит, как будет вести себя шлейф при работе элементов подвески. Нам необходимо установить направляющие крепления шлейфа. Я делаю это так: перед снятием их со старого шлейфа точно помечаю спиртовым штрихом расположение крепежных лепестков. Потом замеряю линейкой (до миллиметра) положение их на старом шлейфе для обоих направляющих. Укладываю старый шлейф рядом с новым и переношу метки на новый. Теперь, учитывая развороты направляющих, последовательно обжимаю лепестки по размеченным меткам. Советую, дабы избежать перетирания и предохранения от сильного обжима, между шлейфом и скобами проложить слой изоленты или двухстороннего скотча.

    8. Также по ранее сделанной разметке надеваем на провод резиновую заглушку кузова (рисунок 12).

    9. Припаиваем разъем шлейфа и изолируем соединения. Вот и всё, датчик можно устанавливать на место.

    Данный способ восстановления датчиков не претендует на звание лучшего, однако мно ю он используется более 3-х лет. Мониторинг за машинами постоянных К лиентов показал отсутствие проблем при эксплуатации этих датчиков. Возможно, кто-то использует другую методику .. .
    Все операции, приведенные в данной статье, произведены с задними датчиками скорости колес автомобиля Тойота Камри (SV-40) 98 года выпуска.

  • Александр Молоков/ автор статьи

    Приветствую! Я являюсь руководителем данного проекта и занимаюсь его наполнением. Здесь я стараюсь собирать и публиковать максимально полный и интересный контент на темы связанные с отечественным и зарубежным автопромом. Уверен вы найдете для себя немало полезной информации. С уважением, Александр Молоков.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Volog-damaz.ru
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: