Подходит ли двигатель от автомата на механику - Volog-damaz.ru

Подходит ли двигатель от автомата на механику

Отзыв владельца KIA Spectra — поломка. Причина перехода на механику: БОЛЬШОЙ РАСХОД, НАДОЕЛИ ПИНКИ С 1 НА 2, ПОСТОЯННАЯ ТЕЧЬ МАСЛА На дворе 28 мая 2020 и мне приехал комплект свапа от Александра Александрова известного в кругу спектроводов Тут перечень пунктов необходимых для удачного скрещивания механики и автоматной спектры: 1) Переобо…

Подходит ли двигатель от автомата на механику

№2. Замена автомата на механику или корейский свап 😈

Причина перехода на механику: БОЛЬШОЙ РАСХОД, НАДОЕЛИ ПИНКИ С 1 НА 2, ПОСТОЯННАЯ ТЕЧЬ МАСЛА
На дворе 28 мая 2020 и мне приехал комплект свапа от Александра Александрова известного в кругу спектроводов
Тут перечень пунктов необходимых для удачного скрещивания механики и автоматной спектры:
1) Переоборудовать АКПП на МКПП без болгарки и сварки возможно! Но не все сервисы возьмутся за это. Я звонил в 4 сервиса и только один из них сразу сказал «Мы этого никогда не делали, но изучим вопрос и скажем ответ«. В итоге взялись и сделали за 4 часа.
2) Цена работы в моём случае 10.000 рублей. Один из сервисов задвигал «не меньше 15 и ещё не точно«
3) Один из плюсов перехода на механику это ремонтопригодность. Если отхлёбывает АКПП, то сервисов, которые могут технически грамотно произвести ремонт катастрофически мало, а цены на ремонт просто немыслимо высокие. Мне предлагали диагностику и ремонт не меньше чем за 35.000 рублей
4) Итак перечень необходимых узлов:
Механическая коробка передач (0K2N303000)

Комплект сцепления в сборе (0K30C16460)
Бачок тормозной жидкости тоже меняется, у него есть ещё одна трубка сзади справа (0K2N149550)

Маховик (0K2N111500)
Обязательно с маховиком должны идти болты (0K70111511). У автоматных спектр они короткие.
Стартер менять не нужно.
Главный цилиндр сцепления (0K2A141400C)
Механизм переключения передач (0K2A146100J)
Кожанная отделка рычага КПП (0K2N346030A)

Трубка (0K2N145510, 0K2N145510A)
Цилиндр сцепления рабочий (0K20141920A, 41710-2Z000)
Педальный узел (0K2A143070F)

Опора двигателя задняя левая (0K2N339070)
Опора двигателя задняя (0K2N339040D)
Опора двигателя передняя левая (0K2N139050)
Кронштейн (0K21139020D)

Привода обязательно к замене (на автомате они другие)
0K2N32560X — привод левый в сборе
0K2NE2550XA — привод правый в сборе
Но привода пришли без ABS, поэтому просто переставил кольца с автоматных приводов на эти:

Масло залил ZIC GFT 75W-90

Тормозная жидкость ROSDOT DOT4

5) Тоннель нижний менять не надо, достаточно разобрать и установить (кожаную отделку), а трос который идет на селектор можно оставить или отпилить ножовкой по металлу в салоне и вытащить из моторного отсека.
6) По электрике вопрос 5 минут, но это коммерческая тайна)) Нужно откусить один провод и автоматическая спектра перевоплотится в механическую))) Нооо вот ссылочка на электрическую часть

Несколько фотографий по проведенной работе:

За работу отдал 10.000 рублей
Комплект свапа с АКПП на МКПП 20.000 + 1200 доставка ТК Энергия
Сюда плюсом масло ZIC GFT 75W-90 и тормозная жидкость DOT4

Подходит ли двигатель от автомата на механику

Сейчас этот форум просматривают: GRELKA111 и 2 гостя

Замена ДВС G4jp c автомата на механику

Замена ДВС G4jp c автомата на механику

Сообщение SHARK26 » 02 май 2012, 22:06

Сообщение Серджио » 02 май 2012, 22:12

а почему бы нет, только менять прийдется все что висит на маховике.

соната 5 это не YF

Сообщение SHARK26 » 03 май 2012, 06:29

Re: Замена ДВС G4jp c автомата на механику

Сообщение Michael25 » 03 май 2012, 14:46

ЭБУ однозначно другое под механику

Сообщение Admin » 03 май 2012, 15:37

_________________
была Hyundai Sonata EF 2.7 ТаГАЗ | 2008 | MT9 черная | Галоген везде | плёнка Llumar 15% сзади | 4 гудка от «Волги»
теперь ЭД4М | 3кВ | 4 мВт | серый+красный (двухцветная окраска) | литье чугун | тифон, свисток
и иногда MMC Outlander 2017MY оващь CVT

Сообщение SHARK26 » 03 май 2012, 21:56

Сообщение KLS » 03 май 2012, 22:02

Прошивку нужно под механику перезалить, т.к. на автомате ЭБУ бензуса в двигатель больше льет.Но у тебя же свой ЭБУ остался или тоже накрылся?

Infiniti QX70 3.7 sport
C invidia 350 л.с.
Была Hyundai Sonata AT-4 V6 172 л.с.
«The devourers of gasoline»

Сообщение Ganjubas » 03 май 2012, 22:03

, ну вот к своим мозгам и прикручивай все. Поставишь те мозги от автомата и у тебя никогда не будет нормального хх. Давным давно на фордах меняли туда суда акпп/кпп и кто не менял мозги вечно геморили с хх.

Сообщение SHARK26 » 03 май 2012, 22:22

Сообщение KLS » 03 май 2012, 22:27

С ЭБУ не возникнет, только с маховиком и возможно с системой охлаждения.

Infiniti QX70 3.7 sport
C invidia 350 л.с.
Была Hyundai Sonata AT-4 V6 172 л.с.
«The devourers of gasoline»

Сообщение SHARK26 » 03 май 2012, 22:29

Сообщение Серджио » 03 май 2012, 22:31

у тебя погиб движек с механикой, ты нашел такой же мотор.
ну и в чем проблема ставь его и свою коробку свой маховик, сцепление, корзину, выжимной. и вперед покорять дороги.
прошивка ведь в мозгах, а они остаются родные.

если менять КПП механику на автомат тогда и мозги

Сообщение KLS » 03 май 2012, 22:37

Никакой, посмотрел в каталогах — все одно и то же. Снимай «стукнувший» движок и ставь контрактный, весь обвес оставляй свой — и охлаждение и маховик.

Infiniti QX70 3.7 sport
C invidia 350 л.с.
Была Hyundai Sonata AT-4 V6 172 л.с.
«The devourers of gasoline»

Сообщение SHARK26 » 03 май 2012, 22:38

Сообщение KLS » 03 май 2012, 22:42

Infiniti QX70 3.7 sport
C invidia 350 л.с.
Была Hyundai Sonata AT-4 V6 172 л.с.
«The devourers of gasoline»

Re: Замена ДВС G4jp c автомата на механику

Сообщение Michael25 » 04 май 2012, 05:16

Привет сможешь узнать ЭБУ есть от донорского движка(автоматное) и сколь стоит?

Сообщение SHARK26 » 04 май 2012, 21:19

  • ↳ Коммерческие предложения
  • ↳ Предложения товаров
  • ↳ Предложения услуг
  • ↳ ФАЙЛООБМЕННИК
  • Мир Hyundai Sonata
  • ↳ Hyundai Sonata DN8 (2019-)
  • ↳ DN8: Выбираем, сравниваем, покупаем
  • ↳ DN8: Технические характеристики
  • ↳ DN8: Дилеры, гарантия и ТО
  • ↳ DN8: Допоборудование и тюнинг
  • ↳ DN8: Двигатель
  • ↳ DN8: Коробка передач и сцепление
  • ↳ DN8: Подвеска, рулевое управление, приводы колес
  • ↳ DN8: Тормозная система
  • ↳ DN8: Топливно-воздушная система
  • ↳ DN8: Система охлаждения
  • ↳ DN8: Выхлопная система
  • ↳ DN8: Электрика и свет
  • ↳ DN: Кузов и салон, системы вентиляции, отопления и кондиционирования
  • ↳ Hyundai Sonata LF 2014-, LF фейслифт 2017-
  • ↳ LF: Выбираем, сравниваем, покупаем
  • ↳ LF: Технические характеристики
  • ↳ LF: Дилеры, гарантия и ТО
  • ↳ LF: Допоборудование и тюнинг
  • ↳ LF: Двигатель
  • ↳ LF: Коробка передач и сцепление
  • ↳ LF: Подвеска, рулевое управление, приводы колес
  • ↳ LF: Тормозная система
  • ↳ LF: Топливно-воздушная система
  • ↳ LF: Система охлаждения
  • ↳ LF: Выхлопная система
  • ↳ LF: Электрика и свет
  • ↳ LF: Кузов и салон, системы вентиляции, отопления и кондиционирования
  • ↳ Hyundai Sonata YF (i45, Y20) 2010-
  • ↳ YF: Выбираем, сравниваем, покупаем
  • ↳ YF: Технические характеристики
  • ↳ YF: Дилеры, гарантия и ТО
  • ↳ YF: Допоборудование и тюнинг
  • ↳ YF: Двигатель
  • ↳ YF: Коробка передач и сцепление
  • ↳ YF: Подвеска, рулевое управление, приводы колес
  • ↳ YF: Тормозная система
  • ↳ YF: Топливно-воздушная система
  • ↳ YF: Система охлаждения
  • ↳ YF: Выхлопная система
  • ↳ YF: Электрика и свет
  • ↳ YF: Кузов и салон, системы вентиляции, отопления и кондиционирования
  • ↳ Hyundai Sonata NF 2005-2010
  • ↳ NF: Выбираем, сравниваем, покупаем
  • ↳ NF: Технические характеристики
  • ↳ NF: Дилеры и гарантия
  • ↳ NF: Тюнинг и доп. оборудование
  • ↳ NF: Двигатель
  • ↳ NF: Коробка передач и сцепление
  • ↳ NF: Подвеска, рулевое управление, приводы колес
  • ↳ NF: Тормозная система
  • ↳ NF: Топливно-воздушная система
  • ↳ NF: Система охлаждения
  • ↳ NF: Выхлопная система
  • ↳ NF: Электрика и свет
  • ↳ NF: Кузов и салон, системы вентиляции, отопления и кондиционирования
  • ↳ Hyundai Sonata EF + ТАГАЗ (1999-2011)
  • ↳ EF: Выбираем, сравниваем, покупаем
  • ↳ EF: Помогите оценить машину
  • ↳ EF: Технические характеристики
  • ↳ EF: Дилеры, гарантия и ТО
  • ↳ EF: Тюнинг Сонаты
  • ↳ EF: Двигатель
  • ↳ EF: Коробка передач и сцепление
  • ↳ Тех. жидкости (масло, антифриз, тормозная жидкость)
  • ↳ EF: Подвеска, рулевое управление, приводы колес
  • ↳ EF: Тормозная система
  • ↳ EF: Топливовоздушная система
  • ↳ EF: Система охлаждения двигателя
  • ↳ EF: Выхлопная система
  • ↳ EF: Электрика и свет
  • ↳ EF: Кузов и салон, системы вентиляции, отопления и кондиционирования
  • ↳ EF: Чудесное и неведомое
  • ↳ Hyundai Sonata I, II, III (до 1999г)
  • ↳ OLD: Технические характеристики и общая информация
  • ↳ OLD: Двигатель
  • ↳ OLD: Коробка передач и сцепление
  • ↳ OLD: Подвеска, рулевое управление, приводы колес
  • ↳ OLD: Тормозная система
  • ↳ OLD: Топливно-воздушная система
  • ↳ OLD: Система охлаждения двигателя
  • ↳ OLD: Выхлопная система
  • ↳ OLD: Электрика и свет
  • ↳ OLD: Кузов и салон, системы вентиляции, отопления и кондиционирования
  • ↳ Чип-тюнинг
  • ↳ Чип-тюнинг от Sportline
  • ↳ База знаний по общим вопросам
  • ↳ Книги и программы по обслуживанию и ремонту Hyundai Sonata
  • ↳ Каталожные номера деталей. Запросы по VIN.
  • Клуб Hyundai Sonata
  • ↳ Клубные вопросы
  • ↳ Атрибутика Клуба
  • ↳ Совместные закупки
  • ↳ Одноклубникам по секрету ;)
  • ↳ Клубная взаимопомощь
  • ↳ Дружественные ресурсы
  • ↳ Добрые дела Клуба
  • ↳ Соната.Фото
  • ↳ Филиалы Клуба. Встречи Соната Клуба
  • ↳ Москва и область
  • ↳ Питер и Ленобласть
  • ↳ Ростов-на-Дону
  • ↳ Встречи Ростовского филиала
  • ↳ Краснодарский край
  • ↳ Ставропольский край
  • ↳ Таганрог
  • ↳ Башкирия
  • ↳ ХМАО
  • ↳ Тульская область
  • ↳ Томская область
  • ↳ Татарстан
  • ↳ Ярославская обл.
  • ↳ Курская обл.
  • ↳ Брянская обл.
  • ↳ Калужская обл.
  • ↳ Липецкая обл.
  • ↳ Разанская обл.
  • ↳ Чувашия
  • ↳ Белгородская обл.
  • ↳ Владимирская обл.
  • ↳ Воронежская обл.
  • ↳ Новгородская обл.
  • ↳ Тверская обл.
  • ↳ Нижегородская обл.
  • ↳ Омская область
  • ↳ Мурманская обл.
  • ↳ Будем знакомы (для новичков)
  • ↳ Приветы, поздравления и хабы-хабы
  • ↳ С нами навсегда
  • ↳ Партнеры Клуба Hyundai Sonata
  • ↳ Проект «Клубный Гараж»
  • ↳ Клубный Гараж г. Тула
  • ↳ Клубный Гараж г. Ростов-на-Дону
  • ↳ Гараж Шинда (Москва)
  • ↳ Путешествия одноклубников
  • ↳ Все о сайте MySonata.ru — вопросы, пожелания, предложения
  • ↳ Черный список
  • ↳ Комната отдыха
  • ↳ Мир автомобилей
  • ↳ Женская лига
  • ↳ Немного о политике
  • ↳ 100% оффтоп
  • ↳ Корзина (Архив тем)
  • Дела автомобильные
  • ↳ Официальные дилеры и дистрибьюторы Hyundai
  • ↳ Полезные адреса и ссылки
  • ↳ Музыка и мультимедиа
  • ↳ GPS навигация
  • ↳ Всё о шинах и дисках (кроме продажи)
  • ↳ Противоугонные системы
  • ↳ Страхование автомобиля
  • ↳ Правовой уголок
  • ↳ Безопасность дорожного движения
  • Отзывы и мнения
  • ↳ Положительные отзывы
  • ↳ Негативные отзывы
  • ↳ Нейтральные отзывы
  • Частные объявления (куплю-продам)
  • ↳ Автомобиль (Соната любого модельного года)
  • ↳ Запчасти для Hyundai Sonata YF (2010-)
  • ↳ Запчасти для Hyundai NF (2004-2010)
  • ↳ Запчасти для Sonata IV и V поколения она же EF (1998-2010, ТагАЗ)
  • ↳ Запчасти для Sonata 1-III поколений (до 1998)
  • ↳ Принадлежности к авто
  • ↳ Шины и диски
  • ↳ Разные нужные штуки

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: GRELKA111 и 2 гостя

«Механика» взамен сломанного «автомата»: есть нюансы, но все равно дешевле

Старый автомобиль с «автоматом» может не только радовать комфортной ездой, но и шокировать стоимостью ремонта вдруг отказавшей АКП. Как оказалось, не так уж редко автовладельцы принимают решение о замене сломанного «автомата» на механическую коробку передач. О специфике данной операции разговариваем с Кириллом Толстым, владельцем СТО Avtohelp, которая уже не один год работает в данном направлении.

— Понятно, что «автомат» на «механику» меняют не от хорошей жизни — когда стоимость ремонта или замены АКП оказывается намного выше этой операции. Или могут быть и другие причины?

— Основная причина, конечно, финансовая, особенно если речь идет о старой технике, а к нам за этой услугой обычно обращаются владельцы машин старше 7 лет. Бывает, что даже такая переделка с АКП на МКП обходится дороже самого автомобиля. Но ремонтировать «автомат» еще дороже! Вот владелец такой машины и стоит перед дилеммой: чинить АКП, ставить МКП или выбрасывать автомобиль на свалку.

Читайте также  Чем полировать стекло автомобиля

Но бывает и так, что б/у «автомат» уже не найти. Например, в случае с Renault Espace первого поколения это практически невозможно. А ремонт коробки из-за высокой стоимости нецелесообразен. Или, например, Audi 100 1987 года — найти б/у коробку в принципе можно, но она стоит под 700 долларов. Но ведь это старый узел, которому более 20 лет. Кстати, на ту же «сотку» мы ставим уже «механику» от Audi A4 2004 года — с некоторыми доработками она становится. То есть на автомобили 1990-х мы устанавливаем коробки от более современных моделей 2004-2005 годов. Соответственно после такой переделки трансмиссия впоследствии оказывается долговечнее и надежнее, чем сам автомобиль, который вдвое старше.

— Какие из устанавливаемых деталей новые, а какие — б/у?

— Разумеется, сцепление новое, остальное (коробка, подушки, приводы, педальный мост и кулиса) — от автомобилей «свежего» года выпуска. Хотя могут быть и исключения. Например, на Audi А8 педальный мост и кулису б/у не найти, поэтому заказываем новые детали.

— Как решаются вопросы с автомобилями, на которые «механика» ставилась крайне редко или не ставилась вообще?

— Да, такие модели есть. Например, большинство модификаций Audi A8 оснащались АКП. Мы на них ставим коробки от модели Allroad. «Механику» устанавливали на версию 2.8, а также S8 — педальный мост ставится от этих машин, кулиса тоже. Как я уже сказал, в этом случае приходится заказывать новые детали — старые практически не найти.

А если к нам приезжает 3,0-литровая дизельная версия BMW седьмой серии, которой в природе не было с ручной коробкой, тогда ставится МКП от модели пятой серии с таким же двигателем, а педальный мост — от «семерки» с 5,0-литровым мотором, которая продавалась с «механикой». В общем, как-то «выкручиваемся»!

— Но если по механической части все подбирается, то как быть с электрической? Как удается согласовать работу не «родной» коробки с двигателем и другими системами? И какие проблемы вообще могут возникать?

— Действительно, здесь не все так просто: проблемы есть, начиная с того, что невозможно запустить двигатель, и заканчивая работоспособностью ABS, ESP и т.д. Но мы уже научились решать эти вопросы — берем в работу машины 2008-2009 годов.

Прошивается блок управления — устанавливается программа для АКП. Это же касается блоков комфорта, ABS, панели приборов. Просто каждый блок «шьется» по отдельности. Как правило, при этом замена самих «мозгов» не требуется, хотя есть и исключения. Например, Audi A6 2001-2002 годов выпуска — там блок управления двигателем (в отличие от блока ABS и панели приборов) не поддается прошивке, приходится ставить другой, именно от автомобиля с МКП. В некоторых моделях (Peugeot и Citroёn) требуется замена приборной панели.

Очень сложно прошиваются модели Ford: почему-то в них используется много вариаций, комбинаций прошивок в зависимости от версии, вплоть до того, для какого рынка сделан автомобиль. Если взять, например, Ford C-MAX 2006 года, то для него имеется до 30 прошивок!

— Откуда берутся прошивки?

— Их можно найти в Интернете, скачать, купить. Можно, в конце концов, «почитать» блоки приезжающих на обслуживание и ремонт машин — скопированная прошивка когда-нибудь пригодится. Банк данных на самом деле уже огромный…

Вообще, автомобили, которые имеют заводские версии с МКП, делаются достаточно легко. Совсем другое дело модели, которые шли только с автоматической коробкой. Но был у нас VW Lupo 3L — эковерсия c дизельным мотором и роботизированной коробкой. Такой машины с МКП в природе не существует. Но удалось получить из Литвы блок с самостоятельно написанной местными умельцами программой под «механику». Скопировали, прошили — все работает!

— Как вообще выглядит типовой процесс замены МКП на АКП, сколько времени занимает и во что обходится клиенту?

— При наличии необходимых деталей два человека все сделают максимум за два дня. Снимается коробка, разбирается салон, снимается педальный мост, кулиса. Дальше все идет уже в обратном порядке: ставится сцепление, коробка, кулиса, педальный мост, следует прошивка блока (блоков).

Цена вопроса? Стоимость работы от 3 до 5 миллионов рублей, включая прошивку. Хотя для некоторых современных моделей последняя стоит недешево, тогда ценник будет на миллион больше. Далее к этой сумме следует добавить стоимость деталей. Но здесь конкретную сумму назвать сложно: машина машине рознь, да и коробки бывают разные. Кроме того, мы можем подобрать другие передаточные числа, а такие пожелания от некоторых клиентов есть. В среднем замена «под ключ» выходит в 15-20 миллионов рублей.

— Но ведь за эти деньги можно отремонтировать автоматическую коробку!

— На самом деле ремонт АКПП за полторы тысячи — это полумера, которой можно и не обойтись, столкнувшись впоследствии с необходимостью повторного ремонта. Таких примеров в нашей практике достаточно. В Германии от старой коробки останется лишь корпус, а вся начинка будет новая. У нас же обычно ремонтируют как? Меняют только те предельно изношенные детали, которые в данный момент требуют замены, а остальное не трогают, хотя там остаточный ресурс непредсказуем. Если все делать по науке, причем фрикционы ставить не китайские, то такой ремонт выйдет гораздо дороже, но и коробка в ближайшие несколько лет точно не будет требовать к себе внимания.

— Какие модели попадают на «переброску» коробок чаще всего?

— Модели Audi и VW 2000-2009 годов. С одной стороны, они сами по себе распространены, с другой — и по коробкам есть вопросы. Да, Tiptronic вполне надежен, хорошо изучен, но годы берут свое. Однако главные кандидаты на замену — Audi с вариатором Multitronic, ресурс которого составляет порядка 200 тысяч километров, а ремонт обойдется в очень большие деньги.

Отдельная история — «роботы», причем не только пресловутые DSG. Например, уже меняли такие коробки на Toyota. Хотя что такое простая роботизированная коробка? По большому счету это та же «механика» с электронным управлением и актуаторами. Но здесь уже возникают вопросы с мехатроникой.

Еще много коммерческой техники у нас побывало: VW T4, Mercedes Sprinter, Ford Transit, Opel Vivaro, он же Renault Traffic и Nissan Primastar. Эта техника ездит много, а с возрастом и пробегом проблемы с «автоматами» возникают.

— Но ведь и механические коробки не вечные!

— Конечно! Здесь тоже сказывается возраст. Или конструктивные особенности. Допустим, в Renault до 2003 года из-за текущего сальника штока коробка может потерять масло. Современные 6-ступенчатые коробки VW могут иметь осевой люфт первичного вала. Ну и так далее. Поэтому, перед тем как ставить МКП на машину, мы ее вскрываем и дефектуем. Но в любом случае «механика» в ремонте оказывается дешевле «автомата», не говоря уже о ее ресурсе.

— С другой стороны, у современных автомобилей с МКП своя беда — двухмассовые маховики…

— С этим тоже научились бороться. Компания LUK уже начала делать комплекты-заменители, да и без этого можно подобрать подходящие компоненты. Например, переделка все той же Audi А8 с мотором 3.7, у которой не было версии с МКП и маховика соответственно нет. Так вот, для этой модификации изготавливается оригинальный маховик. В общем, на сегодняшний день практически любой автомобиль можно перевести на одномассовый маховик, вплоть до того что он будет не подобран от какой-то модели, а изготовлен под заказ.

— Двухмассовый маховик имеет собственную мощную демпферную систему, а в случае с одномассовым все берет на себя сцепление, что сразу же вызывает ряд вопросов: не появятся ли при переходе на более дешевый вариант неприятные рывки, каким будет ресурс сцепления?

— Рывки зависят от качества диска сцепления. Если на этом не экономить, то в принципе простой потребитель даже не почувствует различий при замене. Что касается вопросов ресурса, то сам одномассовый маховик получается «вечным», а хорошее сцепление все равно ходит долго. Даже если допустить, что оно прослужит меньше, в любом случае его замена обойдется в три раза дешевле, чем замена двухмассового маховика.

Здесь опять же срабатывает простая арифметика: клиент смотрит, во что обойдется тот или другой вариант решения проблемы, и, как правило, отдает предпочтение более дешевому из них.

Лайфхак по-русски: ставим механику вместо автомата

Большинство из тех, кто поездил на машине с автоматической коробкой, потом уже не желает возвращаться к трем педалям и «мешалке». Особенно критичны к механической коробке жители больших городов, вынужденные толкаться в пробках. Но из любого правила есть исключения и, как показало наше исследование, немало таких, кто пожалел о выборе автомата – как правило, по техническим причинам. В отдельных случаях, такие люди идут на беспрецедентный шаг и, оставляя машину, меняют в ней коробку. Будем разбираться, насколько оправдана такая замена.

Наибольшую заинтересованность к смене АКП на МКП проявляют владельцы машин с момента выпуска которых прошло десять и более лет. В самом деле: многие авто конца девяностых – начала нулевых по надежности и долговечности могут дать фору нынешним изделиям автопрома. И когда кузов еще крепкий, мотор бодрый, хорошая комплектация, а подвеска недавно отремонтирована, оказывается весьма досадно, если автомат начинает дергаться в предсмертных судорогах. На машине ведь вполне бы еще ездить и ездить! Что делать?

Продавать за копейки не хочется. Ремонтировать коробку? Но мероприятие это недешевое. Когда автомобиль стоит 150-200 тысяч рублей, платить от 50 до 140 тысяч за ремонт АКП оказывается не по карману, да и чисто психологически трудно выложить такую сумму. При этом, несмотря на все гарантии автосервисов (как правило, дают 1 год или 10 тысяч пробега), отремонтированный автомат не станет новым и, по истечении гарантийного срока, а нередко и раньше, с ним снова начнутся проблемы.

Как более доступный вариант спасения выступает покупка контрактной б/у-коробки. Но и это отнюдь не беспроигрышная лотерея — кому как повезет. Напомним, что «контрактными» называют агрегаты и детали (коробки, двигатели, элементы кузова), снятые с автомобилей на разборках в Европе и Японии, и не имевшие прежде пробега по России. Более комфортные условия эксплуатации и чаще всего спокойная манера езды с автоматом у местных жителей, конечно, способствуют сохранению ресурса коробки, но в любом случае он не бесконечен.

Найти автоматическую б/у-коробку в хорошем состоянии оказывается весьма непростой задачей. Механическую КП найти гораздо проще, притом и стоимость ее в три раза ниже.

Спустя недолгое время может оказаться, что б/у-автомат проявит все те же неисправности. При этом типичные болезни у одинаковых коробок всегда одни и те же, поэтому собрать из двух одну, скорее всего, не получится. На горизонте снова возникает небюджетный ремонт и необходимость покупки вышедших из строя деталей.

Еще сложнее, чем классическую АКП с гидротрансформатором, найти в сносном состоянии «робот» или вариатор, у которых бы сохранились запасы ресурса. У «робота», скорее всего, уже будут проблемы с блоком управления, который переключает передачи и выжимает сцепление, будет износ самого сцепления, а у вариатора — износ приводного ремня (или цепи) и шкивов. Поэтому неслучайно покупка б/у-автомата любого типа считается вариантом для последующей скорой продажи автомобиля: повезло найти свежую коробку — поставил и сразу дал объявление.

Другое дело — механическая коробка! Найти контрактную МКП в хорошем состоянии намного проще, чем автомат. При этом цена механики примерно в три раза ниже. Например, цена контрактной МКП на Audi A4 (поколение B6) составляет порядка 10 000 — 20 000 рублей, тогда как автомат б/у обойдется в 30 000 — 70 000 тысяч, а за вариатор попросят от 70 000 до 90 000 рублей. Притом, что и остаточный ресурс у МКП заведомо выше: механику и «убить» посложней, и «откапиталить», в случае чего, будет не так дорого. Так что, если не пугает езда с тремя педалями и работа «мешалкой» — профит выглядит очевидным. Осталось понять, реальна ли такая замена, и как именно она может быть сделана.

Читайте также  Такой сигнал рукой подаваемый водителем автомобиля информирует

Петр Исаев, руководитель петербургского филиала компании «МоторЛэнд»:
«Замену автомата на механику я считаю не слишком рациональной, даже если автомобиль это сделать позволяет. Лучше найти контрактную АКП в нормальном состоянии, установить ее, а затем продать эту машину и купить другую с механической коробкой. Производителей трансмиссий в мире немного, их гораздо меньше, чем марок и моделей автомобилей. Таким образом, одна и та же коробка может устанавливаться на разные машины, поэтому вариантов подбора получается гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд».

Начнем с того, что сменить АКП на МКП возможно только автомобиле, двигатель которого агрегатировался с коробками обоих типов (в теории, можно, конечно сделать все, что угодно, но тогда речь пойдет уже о совсем «глубоком» тюнинге с немалыми трудовыми и финансовыми затратами, смысл которых непонятен). Переделка с АКП на МКП состоит из двух направлений работ: механической части и электронной.

В первую очередь, надо реализовать систему сцепления. Здесь для МКП придется купить новый маховик, а также корзину, диск, выжимной подшипник и вилку. В зависимости от привода: трос сцепления, либо гидравлическую магистраль с главным и рабочим цилиндрами. В салоне монтируем третью педаль (продается отдельно), либо меняем блок педалей целиком. Также для механической коробки покупаем кулису в сборе с тягами. Отверстие в салоне под рычаг АКП, как правило, меньше, чем для механики, и его придется расширить. Под привод сцепления также понадобится сделать отверстия в кузове. Еще потребуются новые приводы от коробки (полуоси или кардан — для заднеприводных), которые у АКП и МКП разной длины.

Кроме того нужен будет новый крепеж для МКП (часто продается вместе с коробкой), датчик включения фонарей заднего хода и датчик спидометра. У некоторых моторов (например, Honda), стартеры для двигателей с вариатором и механикой применяли разные, так что для установки МКП придется приобретать другой стартер.

Стоимость установки механики запросто может превысить цену капремонта автомата. Поэтому без точного знания всех этапов процедуры и калькуляции затрат с перестановкой коробки лучше не связываться.

После того как слесарная часть работ выполнена, нужно перепрограммировать электронный блок управления двигателем, чтобы тот понял, что у него теперь механическая коробка. В противном случае машина может даже не завестись. Достаточно просто программируются блоки Bosch, для которых существует множество «прошивок», но что касается блоков Siеmens VDO, то здесь могут возникнуть трудности и, скорее всего, потребуется покупать новые «мозги».

А теперь попробуем посчитать. Например, для всё той же Audi A4 (поколение B6) механическая б/у-коробка обойдется в 20 000 рублей, еще примерно 30 000 — 35 000 рублей придется отдать за нужные для переделки запчасти. При этом стартер и «мозги» покупать в данном случае не потребуется: все подходит и перепрограммируется от мотора с автоматом. Цена за работу на СТО: порядка 20 000 — 25 000 рублей. Итого: около 70 000 — 80 000 рублей. Б/у-автомат и вариатор стоят дороже. Ремонт автомата: от 50 000 до 140 000 рублей, вариатора — около 120 000 рублей.

Стоит заметить, что конечная стоимость мероприятия может сильно вырасти, особенно для тех автомобилей, у которых агрегаты и даже б/у-запчасти стоят заведомо недешево, например, у таких марок как Mercedes, BMW или больших японских внедорожников. Так что может оказаться, что замена АКП на МКП в итоге обойдется дороже, чем капремонт «автомата». Не будем забывать и про время, которое придется потратить на поиск всех нужных деталей.

Кстати, весьма остроумный и бюджетный вариант «даунгрейда» нашли для коробки EasyTronic – «робота» с одним сцеплением, который устанавливался на разные модели Opel. Механическая часть этого агрегата полностью повторяет «чистую» опелевскую «ручку» FH17, причем даже кулиса переключения передач полностью подходит. Чем и воспользовались отечественные Левши: отсоединили от робота блок управления, установили кулису от МКП, третью педаль, провели гидравлическую магистраль сцепления, которую подключили напрямую к цилиндру робота, выжимающему сцепление. Оно тоже осталось «родным». Единственное, не получилось избавиться от электронной платы, поскольку без нее двигатель не запускался. Но в целом получилась полностью механическая коробка! Однако с фольксвагеновским DSG такой фокус уже не пройдет.

Антон Алексеев, генеральный директор компании «АвтоРешение»:
«Поменять автомат на механику можно технически грамотно и эстетично, но с точки зрения профессионального сервиса – это все-таки «колхоз». Для многих автомобилей конца девяностых – начала нулевых, действительно, можно таким образом сэкономить и избавиться от дальнейших возможных проблем со старой АКП. Но чем современнее машина — тем больше шансов попасть в ситуацию, когда не то что сэкономить не получится, а можно просто «вылететь в трубу», истратив на установку механики больше, чем на капремонт своего автомата. С каждым новым поколением автомобилей производители оставляют все меньше пространства для подобных манипуляций с компонентами».

Каков итог?

Замена коробки-автомата на механику – интересная и полезная придумка, но годится она не для всех. Это вряд ли подойдет тому, кто привык все работы с машиной отдавать автосервисам. Никто на СТО не будет искать детали получше и подешевле, комбинировать новые и б/у. Отработают по стандартной схеме: выигрыш получится совсем небольшой, если он вообще будет. Притом, далеко не все СТО возьмутся за такое дело: мало кому интересно что-то изобретать и додумывать, когда за воротами стоит очередь из клиентов, которые несут деньги за типовую и привычную работу. Но если все делать самому – вот тогда может получиться ощутимый профит. Денег потребуется сравнительно немного — больше понадобится знаний об автомобиле и рынке запчастей, а также свой гараж, свободное время, прямые руки и смекалка, да горячий комсомольский задор. В общем, отличная практика для слесарей-любителей.

Свап с автомата на механику. Подключение датчиков и мозга.

Yurgen

Well-known member
  • 08.08.2011
  • #1
  • Привет. Хочу описать саму процедуру и дальнейшие возможные проблемы после свапа с автомата на механику в помощь желающим осуществить такой свап. Я менял коробку на американском аккорде с трёхлитровым мотором, но в целом по электронике разницы нет,так что владельцы евро аккордов с 2.4 так же могут найти для себя полезные вещи здесь. Лично я занимался только подключением электроники, так что механические процессы опишу лишь в общих чертах. Совсем для новичков в этой теме опишу чего надо будет купить помимо самой коробки.

    Саму коробку ))
    Маховик,
    Сцепление: (диск,корзина, педаль, главный цилиндр, рабочий цилиндр, бачек для жижи и трубку).
    Стартер (механический другой)
    Рычаг КПП с пьедисталом и чехлом.
    Кулисы 2, ныне это тросы.
    В зависимости от машины, нужно будет сравнить каталожные номера подушек коробки. У меня некоторые остались родные,некоторые пришлось купить.

    Касаемо именно аккордов, всех аккордов, самый первые геморой, который случится — это обнаружение того, что в той дырочке,куда надо запихивать педаль сцепления, идёт толстый жгут проводов. Решение этой проблемы является ключом к дальнейшей процедуре свапа ))) Дело в том,что японцы парни экономные, а кузовы у аккордов автоматных и механических — одинаковые. На механических аккордах вся проводка к салонному блоку предохранителей идет огородами, через центральную часть торпеды , там же где находится проводка к электронному блоку управления. На автоматных аккордах дыра для педали сцепления — абсолютно ненужная вещь, но она позволила сэкономить несколько метров проводов, позволяя соединить подкапотный блок пред. и салонный почти напрямую. При свапе — это полный крах. Выход — искать проводку от механики, либо сверлить рядом дыру, отключать все разъёмы и проводить проводку в стороне от педали. Мы сделали так. Дальше все дело техники. Нужно быть готовым к тому, что на коробке может не оказаться какого-либо датчика, шайбочки,пружинки, в таком случае свап может затянуться. Но когда механический свап закончится, начнётся самое интересное. Самое интересное это куча проводов от автомата с одинаковыми по форме разъёмами,которые теперь некуда одеть. Мне помогла схема. То что точно подходит от автомата — это соленоид включения задней скорости. При включенном зажигании и задней скорости правильное подключение датчика заднего хода отметится включением задних фар ))) Я не знаю, доступны ли схемы на евро аккорд по этой части,но если что-то кому то надо, пишите, я посмотрю, куда какой провод идёт и раскажу ))

    Заводим! Если у вас остался автоматный блок управления двигателем, то готовьтесь увидеть мигающее «D» на щитке приборов, обязательно будет гореть чек, возможно TCS (или как он там у вас называется ))
    Едем! Мотор не крутится выше 4500 или 500 оборотов. Че делать.

    Лечим. Объяснение симптомов.
    Мигающее «Д» — ваш автоматный мозг не может увидеть коробку-автомат ввиду её отсутствия. Лечится заменой мозга, так как у аккордов, по крайней мере у моего он не прошивается.
    Ограничение оборотов может срабатывать в том случае,если у вас не подключены датчики скорости. Т.е. не работает спидометр как следствие. Мотору кажется,что вы стоите, так как сигнала от датчика нет, т.е. ему кажется что он работает без нагрузки, а все штатные мозги не позволяют работать мотору выше режима включения VTEC без нагрузки,т.е. при стоячей машине. Если вы уже заменили мозг, то нужно подключить датчики скорости. На моей машине,возможно и на 2.4 моторах датчика скорости 2. INPUT Shaft Speed sensor и Otput shaft speed sensor. Оба татчика идентичны автоматным и должны подходить без всяких доработок на вашу новую механическую коробку. Единственное, что может потребоваться удлиннение проводов. У моего автомата выходной датчик скорости был справа на коробке, а на механике слева ,чуть ниже входного датчика. Родного провода не хватало. Пришлось удлиннить его и пропустить вместе со штатной проводкой. Разъёмы у датчиков одинаковые,так что вы легко сможете перепутать входный и выходящий датчики. Ничего страшного в этом нет. Когда заведёте машину,посмотрите на спидометр. В случае,если вы перепутали датчики, ваш спидометр будет работать синхронно с тахометром. При холостых оборотах он будет показывать 10 км.ч и скорость будет увеличиваться при нажатии на газ. Это хороший симптом, означающий,что вы правильно нашли все провода и нужно лишь поменять разъёмы местами. После этого все встанет на место,заработает спидометр, и все зависящие от спидсенсора узлы и системы заработают в штатном режиме.

    Для совсем начиающих )) Датчиков у автомата несколько больше,чем у механики. Разъёмы практически одинаковые, по крайней мере всего двух типов и подбирать их методом тыка нецелесообразно. На евро аккорд в торентах есть сервисный мануал. Откройте там схему и посмотрите на автоматной схеме несколько позиций по датчикам коробки. Нарисуйте на бумажке табличку. Первый датчик заднего хода (Back UP switcher) найди те его на схеме и подпишите цвета проводов,которые идут к этому датчику. То же самое для датчиков скорости. Таким образом вы сможете легко идентифицировать нужные разъёмы от автоматной коробки, которые понадобятся для вашей механики. Ну а располежение ваших датчиков на коробке так же найдите в разделе по ремонту механической коробки. Там на рисунках показано, где какой датчик. Напомню,что в моём случае у 3х из четырёх имеющихся на коробке датьчиков были одинаковые разъёмы, так что не зная,где какой датчик на механике, можно легко все перепутать.

    Сейчас у вас подключено 3 датчика. Всего на механике их 4 (по крайней мере на моей).. Четвёртый датчик Revers Lock. Он отвечает за блокировку включения задней скорости при скорости движение выше 20 км.ч.
    На 6ти ступенчатой механике пятая и шестая передачи включаются путём наклона рычага вправо, задняя скорость включается ещё правее. Но при движении машины очень нелегко включить шестую,если этот соленоид у вас не включен. Наоборот,очень легко заставить коробку поскрежетать шестерёнками, если чуть передавить рычаг вправо. Этот соленоид блокирует наклон рычага переключения вправо. Т.е. он просто не даёт никакой возможности вколючить заднюю скорость, если вы едете быстро вперёд. Как подключить.

    Читайте также  Как просушить пол в автомобиле

    После подключения 3х датчиков, у вас остался последний не подключеный и ещё один или 2 разъёма с проводами от автоматной коробки. Если вы уже поставили механический мозг, то другие концы проводох от этих разъёмов всё таки приходят в салон к ногам пассажира и непосредственно к ECU, но тот разъём в мозгах,куда включалась проводка от автомата на механическом мозге онулирован. Там есть дырочка,куда этот разъём можно воткнуть,чтоб он не болтался, но в нем нет ни одного пина. Так что он просто идёт в холостую. Один из оставшихся разъёмов от старой коробки обязательно наденется на датчик блокировки включения заднего Хода. Оденьте его и посмотрите на цвета проводов. Прозвоните эти провода в салоне в разъёме что идёт к ECU. Мне удалось найти их сразу, они того же цвета что и в разъёме под капотом. Запомните по цветам какой провод спервого пина,а какой со второго. Дальше все очень просто. Этот соленоид по принцыпу работы и подключению идентичен тому соленоиду, который блокирует рычаг кпп в положении паркинга на автомате, если не нажат тормоз. Он точно так же работает и подключается туда же. Находился он на вашем автоматном аккорде в рычаге переключения автоматных передач и был удалён вместе с рычагом и его пьедисталом )) К этому соленоиду шло 2 провода, которые наверняка так и остались валяться у вас под пепельницей в тунеле центральной консоли Жёлтый и желто-чёрный. Желто-черный идет в ECU на коннектор A22. (Где A B C D E — номера самих разъёмов слева направо, а 22 номер пина в соответсвующем коннекторе.) В этом случае он идет на самый левый коннектор в ECU. на 22й пин. Пины считаются сверхнего левого пина, который есть номер один , учитывая, что коннектор повернут к вам проводом, ну или вы держите коннектор за провод и смотрите на коннектор не стой стороны, которой он втыкается в ECU, а со стороны проводов.
    Второй желтый провод идет к замку зажигания, точнее к раздаче питания активируемого зажиганием, крайним положением. Теперь ваши провода из под капота. С коннектора один вы включаете провод туда же,куда был включен соленоид автомата. Вы можете либо разобрать коннектор, вытащить из него провод вместе с терминалом, затем разобрать коннектор А ,разобрать его,вытащить из этого коннектора провод от автоматного соленоида и заменить его вашим проводом, либо можно банально отрезать их оба и соединить. Второй провод из под капота проще всего соединить с желтым проводом. Он сам придёт куда надо.

    При подключении этого датчика нужно быть уверенным,что мозг у вас стоит механический, так как движущей силой этого соленоида,не смотря на одинаковость в подключении, являются разные сигналы с ECU. Механический подаёт сигнал на этот коннектор тогда, когда скорость выше 20 кмч. Ток пошел, соленоид в коробке сработал и ограничил движение рычага вправо. В автомате же на этот же пин ECU подаёт ток в зависимости не от скорости, а от нажатия педали тормоза. Так что при автоматном мозге может произойти ляпсус и соленоид будет срабатывать только при нажатом тормозе ))

    На этом про подключение коробки — всё. Вам осталось подключить два датчика на педали сцепления, которые я и сам пока не подключил. Хотя в схеме уже нашёл,что к чему. Как сделаю,напишу здесь же окончание.

    Ещё раз напомню, ччто если нужна какая то конкретика по 2.4 , по распиновке и проводам,то пишите в личку,результаты здесь выложу.

    Тема: ЭБУ от автомата на механику

    Опции темы
    • Версия для печати
  • Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • ЭБУ от автомата на механику

    Уважаемые клубни, форумчане! Возможно ли такое сочетание? Огромнейшая просьба ответы давать технически грамотные и обоснованные, без приколов и иных фразеологических оборотов речи. Заранее спасибо за ответы!

    Возможно! А конкретней про сами ЭБУ, т.е. который снимать и который ставить, оба сильверовские или блэковские, или сильвер/блэк замена? Если от одного поколения то в салоне одна фишка не подойдёт, от мехи она уже. нужно найти распиновку этих разьёмов.для того чтобы знать какие провода на блокировку стартера, тамже должен быть провод который идёт на лампу заднего хода, провода на спидометр и может ещё чтото. Потом по схеме их сращивать, перемыкать и т.д.
    Если поколения мозгов разные, то геморроя по сращиванию с проводкой больше, схемы есть на форуме.

    Trueno 101 4A-FE, А240Е > С50 > (56), полированный впуск HAND MADE, прямой тракт HAND MADE, короткоходная кулиса HAND MADE, резаные пружины, оптика HAND MADE

    СПАРЦО
    АЧ КО ЭС
    ЕБАХЧ
    МИЧЛЕН
    5 ЦЫГАН
    РЕМБО
    АРЕХИ
    ПРО ШПРОТ
    СТРИТ ЦИЛЮЛИТ

    Двигатель блэк был на автомате, сейчас двиг с С56, а ЭБУ остался автоматный. Проводка вообще сборная из 2е карб. и блэковской. Вопрос стоит в корректности работы автоматного мозга с механикой в части топливоподачи и зажигания.

    Если вопрос заключается в этом, то работать нормально всё будет, просто тебе нужно будет перемкнуть блокировку стартера и сделать чтобы лампочка на ЗХ горела, тут есть тема по этому поводу, попробуй через поиск, там и фотки чё перемкнуть нужно и всё всё всё. Многие так делают)))

    Trueno 101 4A-FE, А240Е > С50 > (56), полированный впуск HAND MADE, прямой тракт HAND MADE, короткоходная кулиса HAND MADE, резаные пружины, оптика HAND MADE

    СПАРЦО
    АЧ КО ЭС
    ЕБАХЧ
    МИЧЛЕН
    5 ЦЫГАН
    РЕМБО
    АРЕХИ
    ПРО ШПРОТ
    СТРИТ ЦИЛЮЛИТ

    Спасибо за ответы. Вообще уже почти 3 года езжу на автоматном ЭБУ с механикой, все включается, загорается, работает. Но все время беспокоит дикая отдымка не сгоревшим топливом при резком открытии дросселей. Как одну из причин этой проблемы подозревал именно в не родном ЭБУ.

    У меня ксати тоже есть отдымка несгоревшим топливом, особенно бывает что с холостых после интенсивной езды газанёш и прям облако хорошее вылетает, но в основном нормально всё, у меня фе, форсы ближе к камере сгорания стоят чем было изначально, думал может изза этого так «богатит» местами. да и свечи нужно менять. но наврятли это изза ЭБУ, потомучно тот разьём отвечает только на работу коробки и всё, а зажигание и топливоподача одинакова что на мкп что на акп. так что отдымка несгоревшим топливом кроется в другом. )))

    Trueno 101 4A-FE, А240Е > С50 > (56), полированный впуск HAND MADE, прямой тракт HAND MADE, короткоходная кулиса HAND MADE, резаные пружины, оптика HAND MADE

    СПАРЦО
    АЧ КО ЭС
    ЕБАХЧ
    МИЧЛЕН
    5 ЦЫГАН
    РЕМБО
    АРЕХИ
    ПРО ШПРОТ
    СТРИТ ЦИЛЮЛИТ

    а у вас затупы в районе 3-4 тыс оборотов не наблюдаются,особено в холодную погоду или когда тачка постоит сутки??

    У меня нет.

    Trueno 101 4A-FE, А240Е > С50 > (56), полированный впуск HAND MADE, прямой тракт HAND MADE, короткоходная кулиса HAND MADE, резаные пружины, оптика HAND MADE

    СПАРЦО
    АЧ КО ЭС
    ЕБАХЧ
    МИЧЛЕН
    5 ЦЫГАН
    РЕМБО
    АРЕХИ
    ПРО ШПРОТ
    СТРИТ ЦИЛЮЛИТ

    Затупов не наблюдается. В холодную погоду едет даже лучше.

    Да, тоже в холодную даже лучше едет, или кажется просто)))

    Trueno 101 4A-FE, А240Е > С50 > (56), полированный впуск HAND MADE, прямой тракт HAND MADE, короткоходная кулиса HAND MADE, резаные пружины, оптика HAND MADE

    СПАРЦО
    АЧ КО ЭС
    ЕБАХЧ
    МИЧЛЕН
    5 ЦЫГАН
    РЕМБО
    АРЕХИ
    ПРО ШПРОТ
    СТРИТ ЦИЛЮЛИТ

    короче тоже была машина со свапом блек,симптомы такие же с дымом из выхлопа,только еще тупила на указанных оборотах,поменяли практически все кроме мозга,вот думаю может в автоматных мозгах вина была.

    Дадько Ильч глаголит, что АТ и МТ мозги отличаются ТОЛЬКО ТЕМ, что на АТ есть схема управления автоматом (мозги от одного движка, естессно). Все остальное — идентично.
    Буду свапаться в районе конца мая, проверим )) Мозги менять не буду.

    Toyota Corolla BZ -Touring AE101 ’96 «Serenity» — «Самый нераллийный автомобиль»
    Toyota Levin AE101 GT Apex » Firefly « — техничка и просто для души

    Просто удивительно, сколько гонщиков, даже в Формуле-1, думают, что тормоза предназначены только для торможения! (с) Марио Андретти
    phone: 8 (9ОЗ) 5ОЗ-1З-2З

    Ни пуха тебе ни пера и чтобы все гладко прошло.
    После свапа дай весточку, если не трудно будет, как эта троица: двиг+коробка+автоматныйЭБУ уживаются вместе.
    А мы все, у кого есть сомнения, будем ждать результата.

    Оке! Спасибо! На самом деле, таким образом тут в клубе свапалось много народу, например, один из последних Valad (Влад) из Красноярска, так что вопросы насчет уживания таких девайсов уже можно задавать ему прям сейчас, ездит и рад безмерно, свапался около 2х месяцев назад, кажется, на 56ю коробку.

    А вопрос чисто из любопытства — если вы Протехнициан, то следовательно мы все с нашими знаниями машин по опыту и книгам должны тихонько курить в сторонке ))) В смысле, у вас же опыта поболее нашего должно быть! Или этот опыт — только в рамках тойотовского сервиса? Свап АТ на МТ конечно в него не входит ))

    Toyota Corolla BZ -Touring AE101 ’96 «Serenity» — «Самый нераллийный автомобиль»
    Toyota Levin AE101 GT Apex » Firefly « — техничка и просто для души

    Просто удивительно, сколько гонщиков, даже в Формуле-1, думают, что тормоза предназначены только для торможения! (с) Марио Андретти
    phone: 8 (9ОЗ) 5ОЗ-1З-2З

    А вообще, давно собираюсь, да никак руки не доходят перевести ЭСУД на «Январь». Не сочтите это за глумление над японскими инженерами.
    Появится возможность индивидуальной настройки работы двигателя в режиме реального времени, отслеживания состава топлива по отработанным газам с помощью ШДК итд итп.
    Для этого есть в наличии ПАК «Матрица».
    Спасибо коллеги, что не оставили без внимания, затронутую мной тему.

    А вопрос чисто из любопытства — если вы Протехнициан, то следовательно мы все с нашими знаниями машин по опыту и книгам должны тихонько курить в сторонке ))) В смысле, у вас же опыта поболее нашего должно быть! Или этот опыт — только в рамках тойотовского сервиса? Свап АТ на МТ конечно в него не входит ))[/QUOTE]

    Прошу прощения за флуд в теме, думаю мне это простится на первый раз, как новичку на форуме.

    Отвечаю по порядку: на форум я пришел не для того, чтобы размахивать тойотовским паспортом механика, а чтобы вести с вами всеми равноправный, конструктивный и взаимоуважительный диалог. Да, тойотовский сервис дает очень много того, чего ни вкаких книгах не найдешь. Но он ни сколько не принижает опыт всех тех кто есть на этом форуме, опыт, полученный своими руками и головой. Прежде чем прийти в «официал» не мало пришлось перелопатиь и перенюхать бензина, да и сейчас приходится т.к работа посменная и после смен в тойоте, работаю в собственном боксе.
    А свап двигателей, итд итп появилось канечно же зодолго до прихода в тойота.
    Ну вот вкратце и все.
    Так что надеюсь на плодотворное сотрудничество на благо всеми нами любимого 4а ge!

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: